Bonjour Audrey. Si l'on comprend bien, il y aurait deux appartements au dessus plus celui que vous allez réaliser en rez de chaussée. C'est pire.
Au niveau maçonnerie, une dalle de 13 cm ce n'est pas bien épais, avec des tubes qui font déjà 10 à 11 cm, il ne reste guère de matière au dessus. Vous ne dites pas si vous envisagez une dalle flottante au dessus avec une bonne isolation.

Pour les écoulements des deux appartements, vous auriez pu adopter le système Chutunic de Nicoll ou un système équivalent.

Les raccordements biscornus avec chevauchements, inaccessibles, sonores pour les occupants du rez de chaussée, en PVC de grande surface de bricolage, ce n'est franchement pas le top de la réalisation d'écoulements sans risques à très longue durée de vie. Vous n'avez pas prévu de mise à l'air libre des évacuations.

Au minimum vous pourriez ne mettre qu'un seul collecteur enterré de bon diamètre, et caché pour caché, pourquoi ne pas le mettre en biais comme suggéré.
Il y a des raccordements femelle femelle source de bouchons, un autre mâle femelle dans le mauvais sens (pvc 04), un manque de longueur de certains tronçons (pvc 05).

Quand il y aura un bouchon en rez de chaussée sous la dalle, tous les appartements pourront être plus ou moins inondés avec les eaux grises et noires.

Le confort du rez de chaussée ainsi creusé et tuyauté (avec du PVC premier prix - matière - épaisseur - solidité - longévité) ne sera pas des meilleurs.
Douche et baignoire en bas sont (presque) déjà bouchées ; les eaux du haut vont allègrement couler dans le fond de la baignoire et le bac de douche (pvc 03) et inonder le rez de chaussée à la première chasse d'eau tirée. Sans compter les autres écoulements tels qu'évier, lavabo sdb, LV, LL.

J'aurais tendance à revoir complètement ce projet depuis le début (quitte à ne pas faire d'appartement en bas) ; mais c'est le vôtre. Un plombier professionnel sur place aurait été de bon conseil, voire un architecte pour l'aménagement général de l'édifice.

Reste à voir la distribution eau chaude eau froide, l'électricité, les protections, la ventilation. Bigre !

Impression personnelle : ce n'est pas bon du tout, mais perfectible.

Attendons les avis des professionnels du forum.

Re bonjour Audrey. Tel que vous présentez votre projet en question 5721 du forum plomberie on peut penser que celui-ci est mal ficelé et qu'il faut le revoir, sous peine de désagréments à court terme.

Pour la technique de pose sur lit de sable M37 va vous répondre. Mais couler du béton sans avoir fait d'essai d'étanchéité ni d'écoulement est une prise de risque importante.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
Et ça marche !

Youpi !

Citation :
...je ne peux pas passer en position 0 (arrêt) le contacteur...

Normalement si, mais il faut forcer le bouton vers le bas (du moins il me semble ; on doit toujours pouvoir forcer l'arrêt). Cet am vous mettez le bouton à zéro, vous attendez le passage en HC ce soir ; normalement le bouton doit rester à 0 ; puis vous mettez le bouton en auto, le contacteur doit alors être alimenté jusqu'à demain.

Citation :
...je ne vois pas à quoi m'attendre.

Il faut juste vérifier que le délestage cascado-cyclique fonctionne bien, et pour cela mettre les radiateurs en position programme. On observe le fonctionnement en mode éco forcé en agissant sur le boitier d'ambiance dans l'habitat. Vous devez alors vérifier que les radiateurs obéissent bien aux ordres du système.

Fin de l'épisode. Cordialement.

Bien reçu Marcelle.
Certes le réseau est sujet aux surtensions, mais si cela était le cas chez vous, le voisinage serait affecté également. Il peut y avoir surtensions en cas de distribution à partir d'un réseau aérien, et les jours d'orage.

A priori c'est une piste à exclure. On peut supposer que les lampes à filament ne grillent pas plus que cela, c'est à dire une de temps en temps.

Je n'osais pas écrire que l'électricien n'était peut-être pas le meilleur. Bien évidemment, il faut faire intervenir un professionnel expérimenté, capable de faire une rénovation comme suggéré plus haut. Mais avant tout, il y a le problème du four à résoudre. Si l'on subit une électrisation en le touchant, ce peut vite devenir grave.
Il faudrait que l'électricien vérifie si les sorties du DJ de branchement sont bien serrées, les incidents relatifs à la box sont bizarres : coupure puis remise en service supposée. Ce n'est pas très clair.

Une photo du tableau capot démonté permettrait de se faire une idée sur la qualité de réalisation et la facilité à mener la rénovation. Avant signature avec l'électricien.

Pour le vocabulaire : le compteur compte ; le disjoncteur de branchement, un interrupteur différentiel, un disjoncteur modulaire déclenchent ; un fusible se coupe ou fond. L'usage des bons mots techniques facilitera votre relation avec le professionnel qui interviendra.
Posez quand même quelques questions aux voisins s'il y en a pas loin.

Bonjour. Vous êtes dans la maison depuis 12 ans, mais le tableau de distribution est peut-être plus ancien.
Refaire le tableau serait peut-être une solution si l'électricien :
- monte plusieurs interrupteurs différentiels et non un seul
- remplace les fusibles par des disjoncteurs modulaires phase neutre
- appaire les différents départs phase neutre
- calibre les protections en fonction de la nature des lignes à protéger
- rajoute des protections non prévues à l'origine (clim plutôt sur DJ différentiel dédié) ; le circuit 32 A est destiné à la cuisson
- protège le congélateur avec un DJ différentiel dédié ou un interrupteur différentiel + disjoncteur dédiés.
- vérifie toutes les liaisons à la terre : il n'est pas normal que le dépanneur ait été électrisé en touchant le four.

Indépendamment de cela, l'origine des pannes nous demeure inconnue à ce stade de votre description.

On peut se demander si l'électricien a eu la bonne réaction. Il n'avait pas à suggérer l'intervention de ERDF pour des incidents relatifs à votre matériel ou installation.

Voir un exemple de rénovation de tableau en question 6640

Conclusion : il semble y avoir un incident sur le circuit du four (raccordement Ph + N ? Terre ?) ; il faut que l'électricien résolve ce problème majeur en premier, il en va de votre sécurité.

Bien reçu.

Citation :
La borne A1 part bien vers le 6 du Calybox ancien.

C'est correct si l'on considère que la phase directe arrive en 7 de l'ancien Calybox ; le câbleur a interverti phase directe et phase coupée mais ce n'est pas grave. Il faudra enlever ce fil de phase direct comme sur le schéma du haut.

Citation :
la borne A2 part vers le compteur (fil noir), je ne sais pas ce qu'elle va y faire.

Dans ce cas, c'est la liaison au neutre de la bobine du contacteur (mais vous vérifiez quand même) ; deux possibilités :
1. vous laissez cette liaison sans y toucher.
2. vous déconnectez cette liaison au neutre non protégé, et vous reliez la liaison en sortie de DJ 2 A sur la sortie neutre

Citation :
Dois-je relier la borne A2 du contacteur et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.du nouveau Calybox

Eh bien, c'est ce qui est proposé en 2 ci-dessus.

Citation :
Et donc aussi débrancher ce qui est existant en A2.

Le problème est que l'on ne sait pas ce que c'est. Vous pouvez toujours essayer de suivre la piste du fil inconnu et de le raccorder au neutre direct.

Mais si vous êtes un peu perdu, il y a une autre solution :
Vous débranchez les deux fils qui vont vers la borne A2 ; vous les raccordez dans un domino et isolez ce dernier. Ainsi, le fil inconnu sera alimenté. Puis vous rebranchez un fil bleu sur la borne A2 et vous le connectez sur 1 du nouveau Calybox = neutre en sortie du DJ 2 A.
Et comme signalé plusieurs fois, la borne A1 est à brancher sur le 6 du nouveau Calybox.

En conclusion : il faut brancher la bobine du contacteur comme dans le schéma du bas. Et c'est tout.

Il aurait été plus simple de repérer les branchements initiaux plutôt que de se référer au schéma théorique.

Gardons le moral.

Bonjour Audrey.
On peut penser que la photo est faite dans le sous-sol.
Donc que dans ce cas les tubes collecteurs peuvent être apparents.
Les deux tubes collecteurs se justifient-ils ? Dans un cas comme celui-ci, j'aurais tendance, si c'est possible, de faire un seul collecteur monté sur le mur mais posé à 30° dans lequel viendraient se brancher des culottes en Y qui pourraient recevoir tous les tubes du haut.
En sous sol vous devez mettre des regards, au moins en sortie.

Il y a beaucoup de virages qui peuvent être sources d'engorgement. Il se peut qu'en cas de fuite il n'y ait d'autre solution, après mise en évidence, que de tout casser.

Il n'y a aucun tampon de visite (sur culotte Y) permettant un débouchage éventuel ; pas de manchons permettant un démontage éventuel. De même, si vous ne mettez pas l’évacuation à l'air en toiture, l'écoulement se fera mal, et des siphons pourront se vider et glouglouter.

Le petit tube de 40 pour la douche sous-sol mériterait de passer au moins à 80. Idem pour la baignoire sous-sol.

C'est donc perfectible, car les raccordements sont assez biscornus, pas de tampons ni regard (cela se justifierait en sous-sol - très pratique pour déboucher et cela n'arrive pas qu'aux autres).

On utilise du matériel professionnel Nicoll à approvisionner chez un grossiste, on ébavure chaque coupe pour éviter que des déchets papier s'accumulent etc.

Désolé de vous avoir mis le moral à zéro.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Normalement il faut un appareil spécifique que possèdent certains électriciens. Les mots clé pour la recherche sont : détecteur canalisation électrique mais pour un appareil spécifique pour canalisation électrique ou câble encastré il faut quelques centaines d'euros. Peut-être peut-on le louer.

L'autre solution est de regarder dans le vide au dessus du BA13 par l'intermédiaire d'un boîtier d'encastrement plafond s'il y en a un.
On peut trouver également pour quelques bonnes dizaines d'euros des petits endoscopes pour bricoleurs, mais la portée est limitée à la longueur du flexible. Mots clé pour la recherche : endoscope bricolage

Toujours en cas d'existence d'un boitier d'encastrement, une petite lampe 3,5 V au bout d'un câble rigide et un miroir, associés à une bonne vue, permettent de voir à quelques dizaines de centimètres.

Conclusion : il y a des solutions, mais ce n'est pas simple.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
ce que j'ai branché, c'est l'ancien 7 sur le nouveau 6.

Oui, c'est ce qu'il faut faire, à condition que le montage ancien soit bien câblé comme sur le schéma du haut (donc une borne de la bobine du contacteur en 6, l'autre borne et elle seule étant alors à connecter au neutre en sortie de DJ 2 A (fil rouge avec deux ponts à l'ancienne).

Citation :
...vous mettez ancien 6 vers A1 donc vers le contacteur.

Je ne crois pas avoir écrit cela, et encore moins dessiné cela. L'ancien 6 était l'alimentation phase directe du contact. On n'en n'a plus besoin et c'est pour cela qu'il faut l'enlever.
Par contre, ce qui est écrit, c'est qu'il faut relier le nouveau 6 sur A1.

Citation :
Est-ce donc bien ancien 6 qu'il faut relier au nouveau 6 ?

Non, il n'y a plus d'ancien 6. Sur le fil dessiné en rouge (qui allait de l'ancien 6 à la phase directe) il est écrit "enlever".
Si vous mettez l'ancien 6 (la phase directe) sur la sortie S4 du nouveau 6, il va se passer quelque chose de néfaste, peut-être une réaction fumante interne au Calybox 220.

Vous remarquerez que les bornes 7 et 8 du Calybox 220 ne sont pas utilisées car à priori vous ne devez pas avoir acquis d'option compatible.

J'ai mis en gras ou souligné les points importants.

Bonjour. Il faudrait que vous testiez les autres fonctions.
le schéma du MX462 est en question 8936 : Conseils utilisation multimètre Metrix MX462
Suivant la mauvaise manipulation effectuée, une ou des résistances sont peut-être grillées. Les diodes CR5 et CR6 sont des éléments de protection du cadre mobile. Elles peuvent avoir souffert, mais aucune fonction ne serait alors active. Le fusible F1 de 50 mA est également à contrôler.
Le potentiomètre sert au tarage.
Qu'il soit à fond ou non ne change pas la sensibilité.
Conclusion : il faut observer de près les éléments précités.

Bonjour. On ne voit pas trop ce qui est tombé, et on ne peut savoir si cela a pu entrainer une panne.
Pour pouvez bien décrire le problème et éventuellement poser la question au constructeur en suivant ce lien : allauve.com
N'y a t-il pas possibilité de démonter et de remédier au problème en refixant quelques vis ?

Bon, on va reprendre point par point.

L'ancienne 1 devient nouvelle 1 oui, c'est le neutre
L'ancienne 2 devient nouvelle 2 oui, c'est la phase
L'ancienne 3 devient nouvelle 3 oui, c'est une connexion pour un fil pilote S1
L'ancienne 4 était inutilisée c'était la sortie fil pilote S2
L'ancienne 5 (fil pilote 3) devient 4 c'est la sortie fil pilote S2
L'ancienne 6 devient inutilisé oui, on déconnecte ce fil qui allait au 2 pour alimenter le contact sec anciennement 6&7.
L'ancienne 7 (borne de la sortie contact vers bobine) devient 6 oui
L'ancienne 8 (télé info) devient nouvelle 11 Vérifier polarité
L'ancienne 9 (télé info) devient nouvelle 12 Vérifier polarité
L'ancienne 10 (+ bus boitier ) devient nouvelle 9 (vérifier si c'est bien le + du bus)
L'ancienne 11 (- bus boitier) devient nouvelle 10 (vérifier si c'est bien le - du bus)

Citation :
Il y a autre chose connecté sur la borne A2

Oui, mais quoi ? Les réponses effectuées tiennent compte du fait que le GP 500 était supposé connecté conformément au schéma initial. Il faut donc que vous leviez le mystère de l'ancien branchement de la bobine de contacteur. Il y a donc du temps à passer, sachant que l'ancien branchement devait être rigoureusement conforme à celui que vous avez fourni. Si la borne A2 était un neutre, il y avait peut-être un conducteur repris dessus, mais lequel ?

Le contacteur n'est pas responsable du dysfonctionnement.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Il semble que vous vous soyez "mélangé les pinceaux" entre les nouveaux numéros et les anciens. Rappelons qu'il faut brancher une borne de la bobine sur la sortie 6 du nouveau boitier, et le neutre bobine en sortie neutre du DJ 2 A. On peut espérer que le gestionnaire n'est pas mort. Voir question 13120.

Sortie 6/Borne A1 - Borne A2/ neutre disjoncteur 2A. Et rien d'autre concernant le Calybox 220

Merci pour votre retour. Vous savez désormais tout sur le va et vient. Mais on réserve le bleu pour le neutre, on n'utilise ni jaune ni vert, le jaune/vert est réservé au conducteur de terre.
Cordialement.

Bonjour réponse 8. Comme vous l'avez vu en lisant les contributions, la section dépend du calibre maximum du DJ de branchement, et bien évidemment de la longueur. 75 m étant une longueur brute, il faut y rajouter quelques mètres pour les remontées de câble.
Il faut également passer le câble de téléinformation.
On ne voit pas pourquoi vous proposez 4 fois 35 mm². Rappelons que l'on ne doit pas dédoubler les câbles. Dans votre cas, 2 fois 70 mm² semble convenir.

Bonjour. Il faut tout d'abord mettre l'horloge à l'heure, puis tirer les index vers vous pour programmer la période horaire qui vous convient. La notice est disponible sur le net avec les mots clé : Theben SUL 181 H

Bonjour. Une autre solution qui vous éviterait de bricoler serait de monter une prise télécommandée que vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface de bricolage. Votre mère aurait alors à disposition une petite télécommande avec bouton marche et arrêt. On branche juste la lampe sur cette prise.

Bonjour. Le kit 8026 est un petit gradateur à réglage de phase comme on en trouve sur les lampadaires halogène.
Le moteur est de type asynchrone vu la vitesse nominale fonction de la fréquence (à spire de Frager ?) à 4 pôles ; les deux sont compatibles. La preuve en est que votre assemblage fonctionne sans risque.
Le gradateur réduit la valeur efficace de la tension appliquée, et par conséquent l'intensité.

Bonjour PL. Il semble que l'appareil acheté convient, car d'après ce que l'on en voit en schéma 4, il comporte bien deux va et vient indépendants, un avec les bornes en haut et l'autre avec les bornes en bas. Pour chacun le commun est au milieu, les navettes aux extrémités latérales.
Les couleurs utilisées dans le montage initial (avec appareillage Neptune Legrand sauf erreur) montrent que l'installateur s'est quelque peu assis sur les normes.
Il est vrai qu'un zoom sur le schéma 4 aurait simplifié la vision des bornes.
Michou peut câbler à l'identique.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire une recherche sur le forum : "mise en sécurité" ; vous arriverez entre autres à la question 1757 qui aborde des points importants à connaitre.

"sans qu'il pousse pas à la consommation."
Erreur due à une relecture trop rapide ; lire "sans qu'il pousse à la consommation"

Bonjour réponse 4. Un radiateur à eau, quel qu'il soit, est prévu pour assurer l'échange de chaleur entre l'eau chaude et l'air ambiant (convection) et la matière elle même rayonne de l'infra-rouge. Les paramètres principaux, avec la matière du radiateur sont sa masse et sa surface émissive, voire la directivité, sans oublier la puissance restituée. On retrouve ces propriétés dans les radiateurs électriques rayonnants à inertie.

La principale source d'économie est l'isolation de l'habitat.

Il faudra peut-être que vous changiez les radiateurs pour des modèles plus modernes avec dispositif de réglage, mais il serait sage de laisser passer l'hiver avant de prendre des décisions.

La chaudière peut être couplée avec un thermostat programmable. Dans bien des cas cela suffit.

Un professionnel du chauffage pourrait vous conseiller, sans qu'il pousse pas à la consommation.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu.

Citation :
et l'arrivée du disjoncteur principal en bas

Juste pour la précision : il s'agit d'un interrupteur différentiel (qui détecte les défauts d'isolement) en amont des disjoncteurs modulaires (qui détectent les surintensités).
Cordialement.

Bonjour. L'essentiel est que du courant passe dans la bobine quand le contact EDF C1 C2 se ferme. D'habitude on coupe la phase et non le neutre.
1. Ne touchez à rien et refermez le capot.
2. Ou bien inversez les départs Ph et N en sortie de DJ 2 A : 2 minutes avec un tournevis DJ coupé. A condition que le neutre soit bleu.

Il y a peut-être des désordres plus importants dans le tableau.

Bonjour à tous. Si le soufflant a déjà fonctionné normalement, que le moteur n'est pas grippé, que l'ensemble respire bien quand il est monté sur le radiateur, on pourrait incriminer le klixon ; quoique... ce n'est qu'une malheureuse bilame non sujette à l'usure. On peut le tester avec un générateur d'air chaud, voire avec un sèche-cheveux costaud.

Le klixon est en série avec la résistance, mais où est-il placé dans l'appareil ? L'essai sur l'établi a-t-il été effectué ? Personnellement je commencerais par là.

170 € c'est beaucoup, surtout si le problème se renouvelle. Un petit radiateur soufflant d'appoint est moins cher.

Merci pour votre retour Yalaire. Eh oui, nous connaissons bien notre norme C15-100, mais la version nord-américaine nous échappe, bien que nous ayons fait des efforts de formation personnelle concernant la distribution au Québec. Les fils vivants et les fils thermiques n'ont plus aucun secret pour nous.

Chez vous, le passage de câbles sous conduits serait préférable au BX (difficile à utiliser sans outils spécifiques), comme ici d'ailleurs. Dans les murs vous pouvez encastrer de la gaine ICT (souple annelée) et y passer des câbles.
Cordialement.

Bonjour. On ne pourra vous répondre car il faut la notice complète du produit.
Devireg 520 semble spécifique à Deleage.
Vous auriez la réponse en contactant le service client à Saint Malo : http://devi.danfoss.com/france
Vous serez certainement orienté vers un professionnel agréé. Mais il faut essayer le contact en ligne.

Bonjour. On peut supposer que cette écurie n'est pas en Europe.
Une recherche rapide amène à cet article qui explique l'origine (1900) et l'usage de ce type de câble blindé encore installé ici en France au milieu du siècle dernier : seatekco.com câble BX

Mais depuis, l'industrie des câbles a fait de gros progrès. Les câbles blindés existent sous d'autres formes.
Concernant l'obligation de l'usage de ces câbles dans des environnements particuliers, il faudrait consulter la règlementation de votre pays. Celle-ci impose peut-être l'usage de câbles MC ou AC ou des conduits de protection pour des câbles non blindés.
Vous pourriez demander à vos interlocuteurs de vous présenter les extraits de normes les obligeant à mettre en œuvre des câbles blindés. Mais s'agissant de professionnels ils ont l'obligation de respecter les normes.

Si les protections électriques respectent les normes de même que les conditions de pose, des câbles plus classiques pourraient être utilisés dans des conduits adaptés ou des chemins de câbles métalliques fermés ou non. Cette solution serait plus facile à mettre en œuvre, et évolutive si des modifications de circuits sont envisagées ultérieurement.

Vous ne dites pas si cette installation est petite et privée (quelques boxs), ou s'il agit d'un club hippique de plus grande taille accueillant du public. Les règlementations ne sont peut-être pas identiques.

Oui, en gros c'est ça.
En résumé il faut que la tige dans le siphon soit centrée, et on règle la vis du bouchon pour que tirette appuyée le bouchon soit levé, et tirette levée le bouchon soit fermé.

Allez voir en grande surface comment ça se présente. Il n'y aurait pas un voisin charitable pas loin ?

Vous n'ennuyez personne, l'intérêt du forum est d'aider tout le monde, les initiés ou non.

A suivre, avec succès si possible.

Citation :
Ou se trouve la rotule sur le photo 3 SVP ???

Elle est sur la photo 2 au milieu. Il y a une sorte d'écrou en plastique avec deux ailettes qui est vissé sur le siphon.

C'est le même système que sur la photo du 27 octobre 2013 à 15:54. On y voit la tige, l'écrou en plastique, et la rotule juste derrière. Normalement le système d'emboitement de l'ensemble tige horizontale + rotule est systématiquement centré. Chez vous c'est la même chose.
Vous allez chez un grossiste ou une grande surface de bricolage et vous vous faites expliquer la mécanique du système. C'est très simple.

Mais ne pourriez vous pas vous faire aider par un proche ?

Bonjour. Sauf si un spécialiste passe par ici, on ne pourra vous renseigner. Il faudrait la notice du produit. Il doit bien y avoir une marque qui vous permettrait de remonter à la source. Sinon, ce que vous demandez est relativement simple si l'on est devant la platine et ses borniers.
Mais le plus simple serait de contacter une société spécialisée dans l'installation de portails motorisés, davantage expérimentée que nous derrière l'écran.
La photo n'est d'aucun secours.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Gaetan.
On ne comprend pas ce que vous voulez faire. On ne conseille pas l'installation de pieuvres, toute modification, adaptation ou aménagement étant impossibles.
On peut comprendre que vous allez entreprendre une installation électrique. Au pire, il faut pour cela être très proche du métier.
Cordialement.

Bien reçu. Dans ce cas, vous désolidarisez la tirette de la tige horizontale et vous déplacez latéralement la tige avec la rotule. Normalement on peut centrer la tige. On remonte ensuite de façon à garder le centrage.
Vous pouvez aussi démonter cette tige (solidaire de la rotule) pour voir ce qui se passe. Mais à priori ce ne semble pas utile.

Bien reçu. Je ne connais pas bien la technologie de raccordement Hager. Mais si les arrivées sont en dessous avec les peignes verticaux, les départs sont en haut avec les peignes horizontaux. L'essentiel est que les connexions soient bien faites. Éventuellement, vous joignez une photo et on verra ensemble.

Bien reçu. Ça a bien avancé. Si vous avez la place et pour faire joli vous pouvez brancher la sonnette sur un DJ 2 A, sinon il est admis de la brancher sur un circuit lumière. Cette dernière solution serait peut-être plus simple, économique et immédiate.
Pour les peignes je n'ai pas de réponse particulière. Si vous alimentez les ID par le bas il suffit juste de le signaler avec une étiquette. Électriquement un ID et un DJ fonctionnent de la même façon quel que soit le sens de branchement.
Cordialement.

Bien reçu Sylvan. Avant de commander quoi que ce soit, étudiez bien l'offre Schneider. Il est inutile de prendre des modules à deux relais en sortie. Et c'est nettement plus cher.
Effectivement, le contact mural peut-être utilisé comme commande, le relais H pouvant alors le remplacer.
Un montage suivi d'un essai sur l'établi est indispensable.
La tension de commande de la gâche n'a pas d'importance, puisqu'il s'agit de remplacer le BP mural par un contact sec de relais.

Vous pouvez rajouter quand même un BP manuel pour vous, afin d'éviter la tempo (si la personne en bas n'ouvre pas dans les 6 secondes).

Le petit coffret pourrait comporter un DJ 2A pour les deux modules, puis les deux modules et un petit bornier genre Viking. L'alim TBT n'est pas utile.

Regardez si le levier qui appuie sur la vis du bouchon est bien centré dans le trou du siphon. Si ce n'est pas le cas, on bouge le levier horizontal (sur lequel la tirette se raccorde) latéralement. Ainsi il sera bien centré (une rotule autorise ce genre de réglage).

Si le bouchon bloque en haut, je ne sais quoi dire, à part de regarder avec attention le problème.

Bien reçu.

Citation :
Je voudrais savoir s'il faut faire le pont entre le U1 et le 1?

Non, sauf si vous voulez faire griller le montage. La réponse du 25 octobre est toujours d'actualité.
Votre problème est mal défini. On ne peut le traiter à distance. Si le montage fonctionne, laissez le ainsi. Ou faites intervenir un professionnel.
Désolé de ne pouvoir vous aider.

Plus vous allez dévisser la vis en plastique plus le bouchon aura des chances de finir par sortir quand vous allez appuyer sur la tirette. C'est juste un problème de levier et de hauteur de vis.

Complément. En Schneider Electric, la gamme actuelle comprend des fonctions équivalentes à l'ancienne gamme : fonction C et fonction H. Voir le E catalogue.
http://www.e-catalogue.schneider-electric.fr/navdoc/catalog/a5/big/big.htm?type=module&module=28504

Résumé : le BP déclenche la fonction C pendant 1 min. Le relais H s'enclenche alors et délivre une impulsion de durée choisie, 6 s dans notre exemple.

Bonjour. C'est faisable mais il faut être du métier.
En Schneider Electric il faudrait un relais temporisé RTB et un relais temporisé RTH. En d'autres marques il faudrait des relais équivalents.

L’appui sur un BP commande le relais RTB qui commute à l'état haut pendant 60 s par exemple. Cette commande alimente alors le relais RTH dont la sortie s'active dès la mise sous tension pendant 6 s par exemple, ce qui permet de commander la gâche. Si la personne appuie continument sur le BP, la gâche ne s'actionnera que pendant 6 s. La commande sera de nouveau active 60 s plus tard.
Le contact du relais RTH sera en parallèle avec le BP mural.

Ces produits sont en fin de commercialisation mais il y en a peut-être d'autres.

Ce qui est expliqué est un principe. Il faut faire un coffret pour y mettre les relais, mettre un BP genre Mosaic bien apparent, cacher le BP de la commande murale

Mais qui réalisera le projet ? Est-ce vraiment la solution ?

Le document joint permet de voir les chronogrammes des deux fonctions à mettre en œuvre.
http://www.schneider-electric.fr/documents/pageFlip/d1/little/index.htm?type=catalogue&page=E40

Bien reçu. La vis en plastique est visible sur le bouchon sur la première photo, bien que ce soit un peu flou ; la vis ne semble pas cassée car on devine la tête hexagonale, mais sans certitude. Il n'y a pas d'écrou effectivement mais ce n'est pas grave.
Évitez de perdre la vis dans le siphon lors du réglage.

Bonjour. Si vous avez deux ou trois trous à percer, le plus simple serait de découper la périphérie en pointillé avec une mèche béton ou carrelage, puis défoncer et égaliser.
Sinon vous allez voir chez Point P ou autre distributeur de produits professionnels. Vous devriez y trouver (peut-être) une scie cloche carbure.
Mais la plupart des scies cloches ont un usage restreint au perçage dans le plastique, le bois et le plâtre. Pour les matériaux durs il faut changer de gamme.
A voir si vous êtes professionnel confronté régulièrement à ce type de travail. Il faudra également la bonne machine de carottage.

Bonjour. Vous ne dites pas quel est le Th de l'eau.
La seule chose à faire est de vous équiper avec un chauffe-eau de type ACI+ ou équivalent. Certes plus cher, mais plus robuste.
L'incident se traduit comment au niveau d'un chauffe-eau ? Est-ce une grande marque ? Blindé ou stéatite ?

Généralement on adoucit l'eau, on ne fait pas le contraire. Dans le cas où l'eau est douce, on savoure son bonheur.

Correction : l'ancien fil 7 est la phase coupée par le contact sec interne entre les bornes 6&7. Ce n'est donc pas une commande de type pilote.
Dans le nouveau boitier, on considère que la phase directe arrive par la borne 2, et la phase coupée sort par la nouvelle borne 6.

Les seuls fils pilote (délivrant les 4 ordres habituel) sont les 3&4&5. Entre ces fils et le neutre apparaissent des tensions permettant la commande interne des thermostats électroniques.

Citation :
...c'est qu'il faut bien que le circuit ECS soit toujours bien protégé par le disjoncteur,

Oui, d'où le branchement du neutre bobine proposé précédemment.
La question posée était relative à la compréhension totale du branchement, car on ne fait aucune connexion au hasard. Le but est donc que vous compreniez bien qui fait quoi concernant les deux boitiers, l'ancien et le nouveau.

Normalement, tout doit fonctionner. Il ne vous suffit plus qu'à programmer les zones et les intervalles horaires confort, réduit etc.

Vous pourrez rechercher sur le net l'allure de la tension instantanée entre un fil pilote et le neutre pour chaque ordre à transmettre (0 V : confort ; 230 V AC : réduit = confort - 3 °C).

Bonjour. Ça va être difficile.
Il vous faudrait un multimètre en position ohmmètre qui vous permettrait de faire la mise en évidence d'un défaut phase ou neutre terre quand vous mettez de l'eau alors que le bouton marche est enclenché, mais fiche non reliée bien entendu.

Une inspection visuelle interne serait peut-être nécessaire, quitte à mettre le LV sur l'établi.
Mais si vous n'êtes que peu outillé et expérimenté et que le défaut persiste, l'intervention d'un SAV sera certainement utile.

Bonjour. Juste un avis en passant.
1. Bouchon enlevé, vous devez voir la tige monter ou descendre quand vous actionnez la tirette.
2. Le bouchon doit être muni de sa vis de réglage et son écrou de blocage.
3. Il se pourrait que la tirette soit mal réglée si les vis de réglage de l'ensemble tirette-biellette soient desserrées. On peut penser cela si le système a déjà fonctionné normalement.

Bonjour ric62.

Citation :
Je précise que je n'y connais rien en électroménager

Soit, mais vous avez réussi à dépanner. Pourriez-vous détailler votre intervention afin que d'autres internautes les pieds dans l'eau puissent résoudre un problème identique ?
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
tache verre de gris visible à 3 endroits

Oui, mais votre photo est trop petite pour voir quoi que ce soit.
Il n'est pas certain que les taches soient à l'origine de la panne.

Assurez-vous déjà que les connecteurs assurent de bons contacts. On peut utiliser un spray de nettoyage des contacts.