Bonjour.

Citation :
P. S. : j'ai cru comprendre que ça pouvait être un problème de résistance.

Pas forcément car il y a déclenchement de la protection différentielle même si l'interrupteur (supposé unipolaire dans ce cas) est à l'arrêt. Bref, il faut approfondir.

En l'absence de connaissances particulières en électricité il faudra confier cet appareil à un SAV qui saura établir l'origine du défaut d'isolement et envisager la réparation qui convient.

En tout cas vous ne devez pas déconnecter la terre de la friteuse sous aucun prétexte, sous peine d'électrocution.

Bien reçu. On peut considérer que c'est du MAP, mortier adhésif pour placoplâtre.
Le fabricant indique : "Sac de 5 kg = 2,8 L à 3 L d'eau"

Dans votre cas, vous mettez dans un récipient une petite quantité d'eau, puis vous ajoutez la poudre en remuant jusqu'à la viscosité souhaitée du mélange homogène. Plus c'est serré, plus la prise est rapide. La consistance dépend de ce que vous voulez faire, des plots de collage ou un enduit de collage.

La notice est ici : dosage colle à plâtre

Mais en réalité, avec un peu d'habitude on fait le dosage à l’œil.

Bigre ! Comme vous dites le connecteur a bien "morflé". Il faudrait trouver un connecteur identique en déchetterie.
Vous pouvez vous adresser néanmoins à Adepem qui ont peut-être ce connecteur en stock.
Vous précisez l'origine du connecteur et joignez une photo.
De toute façon vous ne pouvez pas le laisser ainsi.

C'est bien que le LV refonctionne, mais son histoire n'est pas finie.
Cordialement.

Bonjour Gabrielle. Qu'appelez-vous colle à plâtre exactement ? Quels usages envisagez-vous ?

Bonjour à tous.

Citation :
il semblerait que ce soit la poutre du milieu qui se soit affaissée

Il faut donc réparer ou changer cette solive avant de faire du neuf, et vérifier toutes les autres. Concernant les granulés du procédé Fermacell, il faut que le support soit en dur, même s'il est irrégulier.
Une solution possible serait de réparer le support bois et fixer de l'OSB, puis les plaques de Fermacell collées entre elles, et le revêtement de sol.
Une idée en passant.
Cordialement.

Bonjour à tous. Ce que je sais de la mise en œuvre des plaques Fermacell au sol c'est qu'il faut les poser sur du dur (d'où les granulés), et non pas sur lambourdes. Bref, à plat cela ne se pose pas comme de l'OSB. Pour les murs les plaques se posent comme du placo.
Strato pourra avoir les renseignements auprès d'un commercial de la marque.
Voir ce document technique : chape seche Fermacell

Bien reçu M37. Juste un avis en passant. Mais vous avez tout dit. Enfonçons le clou.

Sans être du métier, mais avec quelques notions de mécanique quand même, on ne peut faire confiance au vendeur et encore moins à son assurance.
On ne peut faire de prospective, toujours est-il qu'il y a affaissement, et il n'y a pas de raison qu'il ne continue pas.
Le fait de mettre un poteau en dessous ne fera que transmettre la contrainte aux autres étages.

Citation :
la poutre s'est stabilisée depuis environ 1 an

Pas de preuve, et quand bien même.

Citation :
...cela ce serait certainement passé avant, non ?

Non parce que les professionnels du bâtiment savent que la durée de vie du béton armé n'est pas éternelle, que l'ensemble granulat + ferraille + humidité réagit chimiquement. Dans le cas de cet immeuble la dégradation semble rapide, résultant peut-être des hypothèses avancées par M37, auxquelles on peut ajouter les vibrations diverses, la structure du sol, et bien d'autres causes décrites ci-après.

Voir cet article général : extpdf.com le vieillissement du béton
Et d'autres pour faire peur : rehabilitation du beton arme.pdf

Bien reçu. Merci pour votre retour..

Pour gainer la soudure on mettrait de la gaine thermorétractable, mais vous pouvez utiliser un bon adhésif d'électricien (3M par exemple - résistant et ne bave pas). Il fait un peu chaud dans la porte mais c'est modéré.

La section du fil est correcte, mais on ne voit pas comment le fil était relié au connecteur. Normalement il devrait être serti. S'il y avait une intensité trop forte c'est tout le fil qui aurait été endommagé. Ici, on suppose
un échauffement dû à un mauvais contact.

Vous devez enlever le connecteur femelle, plutôt de gré que de force. Il doit y avoir des petites pattes de blocage sur lesquelles il faut appuyer pour le sortir. Une pince longs becs coudée (Facom 183) est bien utile.
Mais en regardant la photo, on n'en voit pas. Si une alvéole femelle est plus ou moins soudée avec une partie mâle (les deux ayant chauffé),il est normal que le connecteur ait du mal à sortir. Mais vous n'avez pas le choix, il faut déconnecter ce connecteur femelle, quitte à lui faire subir quelques oscillations tout en tirant régulièrement.

Bonjour réponse 8. A la lecture des précédents posts vous avez pu aborder le fonctionnement du groupe. Le problème peut venir de l'excitation et de sa régulation. Si le régime moteur augmente c'est que la machine se désexcite, du moins en principe. Il faut alors quelques appareils de mesure pour quantifier l'incident. Une belle manipulation d'électrotechnique.
Comme toute machine tournante un peu particulière il faudrait pouvoir la tester in situ.
Il y a deux types de diodes semble-t-il, avec cathode ou anode au boitier. On ne peut choisir n'importe quoi.

Il faudrait que vous trouviez un bobinier pas loin de chez vous qui testera toutes les diodes et verra comment cette machine est régulée.

Ce n'est pas très grave.
Avec un fer à souder, un fil cuivre de même section pour rallonger l'actuel en le gainant, et un peu d'habitude et d'expérience on y arrive. Il faut débrancher le connecteur et refaire une liaison fiable.
Je ne peux vous dire pourquoi les autres fils ont chauffé, Ce peut être dû à l’atmosphère très chaude dans la porte.
Vous débranchez tous les connecteurs après les avoir repérés et vous regardez l'état des pistes ; elles sont certainement en très bon état, il n'y a pas de courant important dans ces conducteurs sauf pour la résistance et l'alimentation de la carte. Dans ce cas les gaines ont peut-être un peu coulé suite à leur qualité moyenne.

Sinon, un technicien de SAV bien outillé saurait faire avec une heure de MO.

Il faudrait voir comment ce fil s'est endommagé au niveau de sa liaison avec le connecteur ; de toute façon, le faisceau est trop court comme j'ai pu le constater moi même (et pas le chat roux). il faut donc rallonger. Il faut regarder de près le connecteur (parties mâle et femelle) qui a dû chauffer pas mal.
Vous serez peut être amené à changer l'ensemble switch + connecteur femelle + faisceau : récupération en déchetterie.

Vous essayez de trouver dans votre entourage un bricoleur outillé sachant souder si vous avez des difficultés.

Vous tenez le bon bout, mais avec du temps à passer.

Bien reçu Eric. Vous avez bien fait d'ouvrir les appareillages. Celui qui est photographié comporte un conducteur qui aurait été dénudé trop long, mais vu d'ici on n'en n'est pas certain. Inutile d'arpenter le forum, il suffit de voir ce que commande ce va et vient double. En tout cas comme vous êtes chez vous, il vaut mieux que la sécurité électrique soit parfaite.
Pour l'appareillage en photo, la bonne règle de raccordement consistait à recourber l’extrémité en deux de façon que la vis serre sur deux épaisseurs de cuivre au lieu d'une, ce qui garantissait une très longue durée de vie à la connexion sans desserrage possible.

Citation :
La terre sur les "récepteurs à risques" : oui pour la plupart sauf une (pas de fil de terre...)

Donc il faut trouver un conducteur de terre pas loin et effectuer le raccordement. Une fois cela effectué, il faudra contrôler la continuité de la terre sur toutes les broches de terre des PC et sur les châssis des appareils. On utilise un ohmmètre ou une "sonnette" (pile 4,5 V + lampe + longs fils dont l'un est branché sur la barrette de terre de l'habitat).
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA au tableau, vous pouvez en monter une. Voir le forum où nous expliquons cela régulièrement (Moteur de recherche : mise en sécurité installation électrique).
Cordialement.

Bien reçu. Difficile d'imaginer une cause de surintensité. Sur le synoptique accessible à partir de la question précitée, on constate que la résistance de chauffe est commandée par le relais qui pose bien des problème (sauf si l'on sait souder), le moteur de cyclage est commandé par triac ; le reste des appareillages ne consomme pratiquement rien. Il faudrait voir ce qu'aliment les conducteurs endommagés.
Il y a suffisamment de filtres pour que l'un ou l'autre des deux moteurs (cyclage et vidange) ne se bloquent pas.
Les arrivées puissance en A2 B1 et C3 seraient à contrôler.
Avez vous autopsié les contacts en cause ?

Bonjour Marie et dom12. Un avis en passant.
Ne serait-il pas préférable d'enlever ce parquet ancien (16 m² : deux heures à deux), voir effectivement pourquoi il est affaissé, et refaire une pose de niveau ?
S'il y a une chape en dur faire un ragréage autolissant peut être une solution ; ou bien une chape plus épaisse en mortier léger.

Pour dom12 : il faut d'abord étudier le problème avant d'envisager une solution.

Bien reçu. On va donc faire de la télé-formation.

Citation :
le disjoncteur différentiel a été activé pour l'un des modules

On peut supposer qu'il s'agit d'un interrupteur différentiel présent sur le tableau de répartition. Mais c'est peut-être un autre appareillage.
On attend les photos, cela ira plus vite pour vous.

Citation :
l'électricité et les femmes, en général, ça fait au moins 2 !!

Ca dépend de qui a le plus peur de l'électricité dans un ménage. Et quand on est seule, on peut se renseigner auprès d'amis (dans la, GSB ce n'est pas concluant semble-t-il), ou ici même.
Il faudra bien faire la différence entre les éléments du tableau et le disjoncteur différentiel de branchement (que d'aucun appellent "le compteur... a disjoncté".

Citation :
Autrement, j'ai bien une prise qui est brulée

Celle là il faudra la changer. Avez-vous certaines capacités en bricolage, et un minimum d'outillage ? Un proche pourrait-il vous aider ?

A suivre.

Bonjour. Il faut trouver la protection surintensité, fusible ou disjoncteur, qui a déclenché sur le tableau de répartition. Ensuite il faudra certainement changer la prise de courant si les contacts sont endommagés.

Quelques photos bien nettes aideraient à se faire une idée de ce qu'il vous faut faire, avant d'appeler un électricien si besoin est.

Citation :
tout mon système électrique a sauté

Qu'entendez vous par "tout" ?

Citation :
il y avait un des pans qui était abaissé.

On ne comprend pas bien.

A suivre.

Bien reçu ex93. Merci pour le retour.

Bien reçu. Essayez de voir si les contacts de ces fils carbonisés sont réparables.
Soit il y a eu surchauffe par mauvais contact, soit il y a eu surintensité anormale et dans ce cas les pistes auraient été endommagées. Derrière l'écran on penche davantage pour un mauvais contact ayant provoqué des échauffements continus. Donc, il faut bien regarder les pistes en contact avec les broches des connecteurs. Et bien entendu les broches elles-mêmes.

Citation :
...ça peut remarcher ?

Oui, de toute façon vous n'avez rien à perdre bien au contraire.

Bien reçu TomBagel.
Si l'on fait le total on arrive à environ 4 kW et non 6,5 kW comme vous aviez précédemment précisé. Ce sont des récepteurs essentiellement résistifs (donc chauffants) sans courant pointe.
Ces récepteurs sont monophasés. Il faudra donc les répartir sur les 3 prises, mais il faudra savoir, en vous renseignant, la puissance que peut délivrer chacune des 3 prises monophasées.

Il semble que cet appareil soit d'occasion vendu 500 € dans un coin de France. Il faudrait savoir pourquoi Rémy vend ce groupe, si c'est une première main ou non, combien de temps il a tourné, s'il est équipé d'une protection différentielle (ce ne semble pas être le cas), s'il est possible de l'essayer si vous êtes dans la région.

Bien reçu.

Citation :
Pensez-vous que ça puisse avoir un lien avec le problème de la question 1291 ?

A priori non car vous auriez vu la pastille volatilisée et seul le chauffage aurait été en cause.
Par contre, s'il y a contact aléatoire sur les conducteurs plus ou moins carbonisés, entre la lamette du contact et le circuit imprimé il peut y avoir un échauffement excessif qui se propage à la piste et à l'isolant du conducteur. Vous pouvez toujours essayer de nettoyer le circuit imprimé et la broche femelle du connecteur avec un abrasif léger.
Sur les photos on ne voit pas bien les conducteurs en cause. Vous vérifiez si ce sont ceux qui amènent le courant au relais de chauffage notamment.

Si le LV repart vous avez localisé la panne et peut-être faudra-t-il remplacer le connecteur avec une récupération (un bricolage qui peut réussir) ; dans le cas contraire je ne saurais quoi vous proposer.
A suivre, après quelque maintenance.

Bien reçu Navajo. Votre schéma de va et vient est bon. Le montage ne demande qu'à fonctionner. Si la lampe s'allume en permanence, c'est que la phase coupée 7 ou 2 est alimentée directement quelle que soit la position des boutons de commande des va et vient A et B.
Il faut donc tester les va et vient A et B. Vous pouvez déconnecter le commun de A puis B, dans les deux cas la lampe doit s'éteindre.

On pourrait incriminer l'un des deux va et vient, surtout s'il sont antiques. Vous pouvez les démonter l'un après l'autre, et tester qu'entre les bornes navettes il n'y a pas de contact, puis entre commun et bornes navettes le contact s'établit une fois sur deux en fonction de la position du bouton de commande.
Vous pouvez utiliser un multimètre en position ohmmètre, ou une "sonnette" : pile 4,5 V + lampe + 2 fils.

Il est normal que le testeur s'allume faiblement sur le fil 1 "en l'air" et donc soumis à des tensions induites.

A suivre.

Bien reçu. Pas facile.
Vous pouvez donc serrer la poulie dans un étau, et tenter de tourner l'écrou avec une pince longs becs ou une bonne pince multiprise de plombier, peut-être en faisant quelques allers-retours infimes. Dans le bon sens notamment si le filetage est de sens inverse.
Vous pouvez essayer de faire une clef de démontage avec un tube de bon diamètre et des traits de scie bien placés à 120°.

Le problème est que le plastique peut finir par céder. Mais la solution serait alors, avant de détruire ce croisillon, d'en trouver un de rechange chez un réparateur de matériels de jardin (on en trouve), ou bien en ensemble écrou + rondelle, pour ce dernier si le filetage est dans le sens usuel.
Vous pourriez aussi chauffer un peu au générateur d'air chaud.

L'huile ne peut être considérée comme un dégrippant, les produits fluides faits pour oui, ou bien le gas-oil (qui pénètre partout).

Bref, il faut être persévérant et inventif. En mécanique il faut être optimiste.
Cordialement.

Bonjour. Des renseignements sont disponibles en question 1291, notamment en posts 232 et 233 entre autres.

Bonjour. On peut utiliser du dégrippant vendu en GSB. Pour tenir l'écrou, une pince étau fait généralement bien l'affaire. Quant à la tête de vis, comme on ne sait rien, on ne peut vous conseiller d'utiliser un tournevis ou une clef plate ou à tube ou une autre pince étau.

Bonsoir. Si cette grange fait votre affaire, ne pourriez vous pas demander à EDF un branchement provisoire dit "de chantier" ?
Mais avant tout il faudrait exploiter l'idée de l'ami CMT, ce qui simplifierait les choses et serait certainement d'un coût moindre.
Dans un cas comme dans l'autre votre interlocuteur principal est EDF, le Consuel viendra ultérieurement si nécessaire.

Donc mot clé à utiliser : "séparation de comptage".

A suivre.
Cordialement.

Bien reçu Eric. On peut dire merci à Schneider qui fait un schéma explicite des bornes sur l'appareillage. Vous voila tranquille pour vos enfants. Au fait, toutes les prises sont à éclipses ? Et la terre bien raccordée sur les récepteurs à risque : le gros électroménager, cafetière, fer à repasser etc. ?
Cordialement.

Bigre. Pas facile ; comme vous dites, "ça peut aider", mais pas suffisamment.
Ce que vous appelez "le jus" est simplement un fil en l'air qui provoque une petite lueur de la lampe au néon, sans que cette tension induite ait une existence significative. On pourrait appeler cela une tension fantôme. Bref, laissez tomber le testeur et préférez lui la lampe témoin.
Si la lampe est allumée en permanence c'est qu'elle est soumise en permanence à la tension secteur, par le neutre bleu direct et par le fil 7 dont on ne comprend pas où il va.

Pour la compréhension il faudrait que votre schéma soit plus clair, les fils plus espacés et bien repérés. On comprend que dans la boite arrivent phase et neutre, mais après c'est flou au sens propre. Quand il y a connexion entre conducteurs vous faites un point. Bref, il faut aérer votre schéma et l'on finira par s'y retrouver. La boite peut être plus grande pour y voir plus clair.

Vous connaissez le schéma de principe du va et vient et du simple allumage ; il faut donc repérer sur les 2 appareillages le commun et les deux navettes comme vous l'avez fait.

Conclusion : avec un peu de persévérance vous aurez de la lumière bientôt.

A suivre.

Bonjour. Eh oui, il vous faut du triphasé 400 V pour lequel ce moteur asynchrone est déjà couplé en étoile.

Bonjour. La puissance disponible semble être de 5,5 kW sur l'arbre pour le moteur.
L'alternateur a une puissance nominale de 6 kW disponible sur la prise triphasée ; en régime transitoire, il pourrait fournir 9 kW. Ce sont donc les caractéristiques électriques. Mais le moteur thermique ne pourra pas fournir cette puissance, d'autant plus qu'il faut prendre en compte le rendement de l'alternateur.

Conclusion : le moteur thermique semble largement sous-dimensionné pour votre application dont on ne connait pas les caractéristiques ; cette dernière demande-t-elle une puissance en régime transitoire importante ?

En l'absence de renseignements, on peut penser que ce groupe ne vous convient pas (6,5 kW nécessaires avec moins de 5,5 kW disponibles), ce groupe va être en surcharge et va certainement se mettre en sécurité, d'autant plus que le rendement de l'alternateur fait que pour fournir sa puissance électrique nominale il faudra au moins 7,5 kW à 8 kW en permanence sur l'arbre.

A suivre en attendant des précisions.

Ok. Si vous savez reconnaitre les couleurs c'est gagné - les bornes à utiliser sont déjà précisées. En 13072 c'est exactement le même problème et les mêmes explications.

Pas trop le temps de faire un schéma ; d'habitude c'est l'ami Bob35 qui dessine.

Citation :
est-ce que les" navettes" et la "phase coupée" ça peut être n'importe quel fil au hasard ?

Non, jamais de hasard en technologie, davantage en sciences humaines. Phase directe en rouge à gauche, navettes en marron à gauche ; phase directe en rouge à droite, la phase coupée en marron ; mais je me répète semble-t-il.

Soyez positif et attentif ; il n'y a aucune difficulté.

Citation :
Mais j'ai oublié de préciser que je suis une vraie quiche en électricité

Mais non mais non !

sur mon schéma c'est les trous "a" et "d" pour les fils R1 et R2 oui et le N1 en test sur "b" ou "c" ou "e" ou "f" ? Non - Plutôt c ou f ; il semble logique que c et f soient les bornes communes du commun

donc sur mon schéma R3 sur "i" ou "l" oui et N2 en "g" ou "h" ou "j" ou "k" ? Non - plutôt g ou j avec les mêmes remarques que précédemment.

Les deux trais de part et d'autres du rectangle central doivent signifier que chaque commun est au bout, donc dans les alvéoles opposées.

Pas trouvé 605 02 mais ce n'est plus utile si l'on interprète les symboles ; en plus ce serait bizarre qu'il en soit autrement pour chaque commun.

On verra demain, car la veille technologique se termine pour ce soir.

Bonjour. Vous pouvez trouver des spécialistes dans le réseau Savelys

Bien reçu Eric. Sur le nouveau va et vient double (64002 Arnould - à vérifier), les borniers sont dédoublés, d'où les 12 alvéoles. Les contacts sont en 1 et 2 pour chaque va et vient, il demeure une incertitude sur les communs. Il faudrait les sonner avec une sonnette (pile + lampe + fils).
Vous pouvez mettre R1 et R2 en 1 et 2 à gauche, puis vous placez N1 dans l'alvéole ou cela fonctionne. Pour l'inter, vous mettez R3 en 1 ou 2 à droite, puis N2 dans la bonne alvéole, mais surtout pas à côté de N1.

Vous devriez avoir de la lumière ce soir.

Merci pour votre retour. Mais on aperçoit un tableau électrique "arts premiers" dans le fond ; il y aurait donc encore du travail chez vous cet hiver ?

Cordialement.

Bonjour. Vous dépenserez moins à laisser le chauffe-eau sous tension. Et ce sera moins de servitudes.
Si vous êtes locataire ou propriétaire les contraintes ne sont pas identiques. On suppose qu'il s'agit d'un chauffe-eau à accumulation et non instantané.

Bonjour. Voir une question identique en 13074. Sur l'appareillage on ne voit que 5 trous alors que vous en voyez 8 ; où sont les 3 manquants ?

Bonjour. Sur l'ancien, vous avez un va et vient à gauche avec la phase directe en rouge et les deux navettes vers l'autre va et vient en marron ; sur la droite un va et vient monté en simple allumage avec phase directe reprise sur le commun du va et vient de gauche en rouge, un départ ou une arrivée phase en rouge, et la phase coupée vers la lampe en marron.

La phase directe en L2 et en L1 avec un pontet, et le rouge qui repart du commun de droite ; les deux navettes marrons en X1 et X3 ; la phase coupée marron en X2 ou X4.

Vous repérez chaque conducteur avec un feutre indélébile. Si les griffes ne servent pas vous les enlevez.

Travail personnel à la maison : réviser les montages simple allumage et le va et vient.

Et voilà.

Bonjour. Comme vous dites, "dur dur".

Citation :
le neutre a du jus

Oui, mais que cela signifie-t-il ? Le testeur s'allume ? Ce peut être normal dans certaines conditions, notamment si le conducteur est "en l'air", donc connecté nulle part.
Avant toute chose il ne faut pas faire une confiance absolue au testeur à lampe néon. En l'absence supposée de multimètre, une lampe témoin avec de longs fils permet de savoir qui fait quoi dans 50 % des cas si vous repérez les potentiels par rapport au neutre. Mais il faut être extrêmement prudent si vous êtes éloigné du métier : gants isolants, lunettes, et jamais tout seul.

On suppose que vous connaissez les schémas de principe des montages va et vient et simple allumage. Il faut que vous soyez méthodique et que vous identifiiez tous les conducteurs en présence, emplacement des extrémités et couleur. Puis vous faites le schéma architectural multifilaire.

Ensuite, l'établissement du schéma de montage voulu sera immédiat, s'il y a le compte en conducteurs.

A suivre, mais vous avez un repérage préliminaire à effectuer.

Bonjour. On ne peut savoir à votre place comment était le branchement initial. Il faudrait apporter un minimum de précisions à votre description.
Cordialement.

Bien reçu. Il y a peut-être des ergots cassés, qui retenaient ces ressorts. Ces machines viennent certainement de très loin et sont irréparables par manque de SAV et de pièces. Demandez quand même à Outiror.
Vous pouvez demander innocemment à votre ami s'il a eu des problèmes avec la machine. Vous verrez bien sa réaction. Il devrait être à même de comprendre qu'il vous a rendu une machine désormais inutilisable.

Bonjour. Outiror ne serait-ce pas le camion qui s'installe sur la place du marché de temps en temps ? Vous aurez le renseignement au numéro d'appel Outiror : 0892 690 500 (0.34€/min).

Mais vu le prix d'achat de la machine supposé modique il n'est pas certain que la réparation éventuelle soit possible à peu de frais. Mais il faudrait quand même vous renseigner.
Nota : ne ce serait-ce pas à l'ami de prendre en charge ces frais de remise en état ?

Bonjour réponse 4. Il faudrait que vous ouvriez un nouveau topic (thème de forum) en mentionnant exactement ce que vous voulez faire, dans quel but, en précisant si vous avez les capacités techniques pour intervenir sur un tableau ou une installation électrique.

Bonjour. Une solution très élégante et moderne serait de poser un plancher Fermacell sur un lit de granulés de béton cellulaire facile à niveler. On fait le lit, on pose les plaques en les collant entre elles, on met le revêtement désiré après.
Voir ici http://www.fermacell.fr/fr/content/syst_mes_plaque_de_sol_1308.php

Bonjour. Si vous avez manipulé sous tension les deux conducteurs inconnus, vous avez pu faire un court-circuit qui aurait pu entrainer le déclenchement d'une protection du circuit de commande du contacteur de chauffe-eau, peut-être de calibre 2 A ; mais on ne voit pas bien la relation entre les conducteurs inconnus et le chauffe-eau.
Ne sachant pas comment cette commande est branchée chez vous on peut en dire plus. Un électricien sur place sautait rapidement établir un diagnostic. Derrière l'écran c'est plus difficile, on ne peut qu'émettre des suppositions.
Il va certainement falloir que vous appeliez un professionnel si toutes les protections sont bonnes.

En tout cas on ne fait aucun branchement au hasard, comme on vous sent tenté de le faire.

Bonjour. Vous n'êtes pas le premier dans les forums Bricovidéo à évoquer le problème des cheminées désaffectées qui transpirent de l’humidité ou des odeurs.
Connaissant la toxicité des émanations, le plus simple est de démonter complètement la maçonnerie. On pourrait envisager des fermetures hermétiques en haut et en bas avec des mortiers bien choisis ; mais sera-ce suffisant ?.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Le plus simple est d'enlever complètement la maçonnerie de cette cheminée si elle est définitivement inutilisée. Un maçon breton de votre entourage sera de bon conseil concernant ce problème spécifique.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. La seule logique impose que vous fassiez réviser cette couverture par un couvreur spécialiste de ce type de toiture. Il n'y a pas de produit miracle, seulement des procédés de pose conformes.

Bonjour. Le plus simple serait d'aller chez un grossiste. Si le tableau n'est pas de grand luxe, vous pourrez racheter un tableau complet basique, du moment que le couvercle convient.

Ok. Vous placez la sonnette sur le tableau comme n'importe quel DJ ; c'est calculé pour. Et voilà.