Bonjour. Il s'agit d'un montage simple allumage.
Le neutre est normalement direct à la lampe, la phase directe vers l'interrupteur, la phase coupée par l'interrupteur (pas le neutre) vers la lampe. Si en court-circuitant l'interrupteur alors que le phase directe est présente et que la lampe ne s'allume pas, le circuit est coupé. Il y a peut-être une connexion desserrée quelque part (les clignotements sont un indice).

Citation :
je n'ai plus d'électricité du tout

Que cela signifie-t-il ?

Bonjour réponse 13. C'est simple comme un circuit spécialisé pour la cuisson alimenté en monophasé.
Depuis un ID 40 ou 63 A 30 mA type A, un DJ 32 A type DPN (courbe C habituelle), une ligne en 3G6 mm² HO7 RNF par exemple, la plaque de cuisson.

Bonjour PL et pepelezard.

Ne serait-ce pas au plombier qui est intervenu de démêler cette affaire dont il semble être responsable ? Lors de la prochaine lecture des consommations par le fournisseur de l'eau ne pourrait-il pas y avoir quelques erreurs de facturation ?

Lors du changement de client le fournisseur de l'eau a dû relever les compteurs ; ce serait un bon moyen que de lui demander ce qu'il en est exactement.

Bien reçu.

Citation :
Pensez vous que dans les contrat d'EDF dans leur politique "bleu ciel" il peut être prévu un test de la terre ?

Eh non, ERDF fournit l'énergie, et l'usager choisit le schéma de liaison à la terre (anciennement régime de neutre), et c’est à celui-ci de réaliser physiquement la prise de terre et la contrôler .

Citation :
ou bien un électricien passera pour faire cette mesure.

Oui, avec l'appareil qui convient.

Cordialement

Bien reçu.

Citation :
je vais donc opter pour une étagère bien solide.

Quitte à faire un pied au niveau de l'angle extérieur en porte-à-faux.

Bonjour. En consultant vos factures vous devriez retrouver qui compte quoi.
Ensuite, il faudra peut-être remettre les compteurs à leur place normale.
On peut se demander pourquoi ces compteurs ont été amenés à être démontés.

Cordialement.

Bien reçu, et Sysclim est de bon conseil.
Effectivement, sachant que ce provisoire puisse durer longtemps (ce qui n'était pas précisé initialement), il faut carrément prévoir une niche permettant d'y encastrer le LL (comme un dessous de plan de travail cuisine) et que vous posiez le four dessus.

24 kg ce n'est pas négligeable. Donc une étagère solide fixée en angle, ou la niche LL avec un plan vertical parallèle au mur.

Pas franchement difficile à faire avec un peu d'habitude, un minimum d'outillage, quelques tasseaux, un morceau de plan de travail ou une planche épaisse, une planche verticale éventuelle etc.

Bonjour. On peut espérer que cette solution est provisoire et que le LL est à remplissage par le hublot devant. Vous ne ferez pas fonctionner les deux appareils en même temps, vu l'absence de lignes électriques.

Faute de possibilité autre, vous posez quand même le combiné sur une planche. Assurez vous que pendant l'essorage le combiné ne tombe pas suite aux vibrations. Quitte à inventer une fixation qui solidarise le four avec le LL et sa planche.

Bonjour réponse 1. Apparemment il n'y a pas de solution, l'acide sulfurique ayant certainement dégradé la résine. Néanmoins, on peut se demander ce que cet acide fort (de nom commun vitriol), présent dans les batteries au plomb, faisait en cuisine.

Bonjour.
1. Vous pouvez mettre ce compteur Landys alimenté (et protégé) comme le principal. Il faudra le programmer en fonction des caractéristiques de votre abonnement. Vous pourrez récupérer les contacts C1 C2 pour commander le circuit chauffe-eau.

2. Vous trouverez sur le forum des documents précisant le processus de la mise en œuvre d'un parafoudre, avec notamment, certaines distances de raccordement à respecter impérativement.
Pour renforcer la terre (diminuer sa valeur ohmmique) il vaut mieux rajouter, outre des piquets de bonne longueur, de la câblette en cuivre nu de 25 mm² en tranchée plutôt qu'un tube en fer, même de récupération.
Des documents sont également disponibles sur le forum, accessibles par l'intermédiaire du moteur de recherche au haut de rubrique.
Il serait intéressant de mesurer cette terre, avec un appareil spécifique car actuellement, elle ne nécessite pas forcément des rajouts de piquets et câblette.

Nota : mélanger des appareils de marque différentes sur un même tableau est déconseillé, vu des différences de dimensions empêchant quelquefois des raccordements aisés.

Bien reçu.
On ne peut faire ici en quelques lignes un cours théorique sur l'équilibre thermique des conducteurs.

Citation :
Y a-t-il un abaque ou des règles là dessus ?

Abaque, non ; des règles oui, globalement reprises par le guide UTE C15-105.

Pour rester lisible, signalons qu'avec 15 W dissipé dans un récepteur thermique on peut :
- porter la température d'un filament de tungstène à plus de 2 000 °C
- provoquer la fusion d'un alliage eutectique Sn Pb vers 200 °C
- élever la température de quelques degrés d'une dalle par ruban chauffant intégré sans qu'il y ait risque de quelque nature que ce soit. La puissance linéique est le paramètre du ruban.
- provoquer un incendie si une lampe est malencontreusement recouverte d'une couverture.
- provoquer une légère augmentation de température d'un conducteur si celui-ci est à l'air libre
- provoquer une augmentation notable de température d'un conducteur si celui-ci échange peu avec l'extérieur (cas des tourets non déroulés)
Ce qui signifie que la température d'équilibre d'un système dépend des conditions d'échange d'énergie avec le milieu ambiant ; cela se met en équation.

Citation :
A noter que logiquement un câble souple permet de faire passer plus de courant .../... plus de surface extérieure qu'un câble rigide.

Il n'en n'est rien.

Vous faites erreur avec les câbles souples multibrins non isolés et les rigides monobrins. La section de cuivre est la même et sans rentrer dans les détails, la densité de courant est sensiblement uniforme dans le matériau à 50 Hz.
L'effet de peau intervient pour des fréquences largement plus grandes, ce qui justifie l'emploi de conducteurs multibrins isolés (fils de litz) pour les inducteurs de plaques de cuisson à induction fonctionnant à quelques dizaines de kHz. Mais il y a d'autres exemples que les spécialistes de la HF connaissent.

Bonjour. Une approche concernant l'intensité admissible est proposée en question 12951.
C'est ainsi que pour un conducteur HO7RN-F de 6 mm² l'intensité admissible dans les mêmes conditions peut aller jusqu'à 58 A.
La norme NFC 15-100 est un compromis, pour ce qui concerne la section des câbles, entre les données constructeur et les données de sécurité des tableaux et installations basse tension. D'où les calibres des protections usuelles en fonction de la section des conducteurs.

Le guide UTE C15-105 décrit une méthode de détermination du courant maximal d'emploi qui s'appuie sur la connaissance de la puissance de chaque circuit d'utilisation pour lequel sont attribués différents coefficients :
minorants (facteur de simultanéité lié au foisonnement, facteur d'utilisation)
et majorants (rendement, cos(phi), surintensités, facteur de prévision d'extension de l'installation).

Mais il existe un tableau guide qui tient compte des habitudes du métier, et qui lie intensité admissible, section des conducteurs, paramètres de mise en œuvre et de fonctionnement. Cela évite de réinventer la roue lors de l'élaboration d'un projet.

L'existence de récepteurs absorbant des intensités harmoniques complique la détermination des sections, et surtout du calibre des protections. Il faut alors non seulement tenir compte des trois puissances habituelles, mais également de la puissance déformante.

Mais on dépasse déjà largement les points à aborder dans un forum d'entraide.

Citation :
Y a-t-il une formule en fonction des dissipations thermiques en fonction du mode d'installation du câble ?

C'est un calcul de thermodynamique que l'on ne peut aborder.

Citation :
Le but de cette question est de savoir si on pourrait mettre un câble 6mm² avec un ID 40A si le câble faisait moins de 6m de long

Dans l'absolu en respect de la C15-100, non ; mais pour ce qui concerne l’intensité admissible, oui. C'est ce que font les constructeurs de gros électroménager qui équipent leurs matériels avec des conducteurs de section apparemment trop petite par rapport à la C15-100 ; mais sur des distances inférieures à 2 m.

Conclusion : S'il s'agit d'un montage domestique, on respectera la norme sans état d'âme sans faire d'économie de bouts de chandelles. Donc ± 6m, pour un ID 40 A, on met systématiquement 10 mm².

Attendons d'autres avis.

Bonjour.
La première des choses à faire est de vérifier la période tarifaire en cours sur le compteur électronique, ERDF ayant pu modifier de façon temporaire les périodes HP/HC.

Vous tapez "hublot lampe" sur glou et vous en verrez de différentes formes.
Bref, la lampe est protégée.

Bien reçu. L'accessibilité aux conducteurs n'est pas obligatoire dès l'instant où ils sont dans un conduit, scratchable ou non, apparent ou non. Par contre on ne fait pas de connexions définitivement inaccessibles. Alors si la goulotte est facile à ouvrir, alors pourquoi pas.
Si le parquet flottant n'a pas gondolé c'est bon signe. On recommande en effet de le laisser libre au pourtour.

Nota : les contributeurs habituels sont certainement peu disponibles actuellement, mais la permanence est assurée.

Bonjour. Votre solution est correcte à condition qu'il n'y ait aucune connexion inaccessible dans la goulotte positionnée comme sur le dessin, donc recouverte avec un profilé quelconque.
Si vous avez des raccordements à effectuer arrangez vous pour qu'ils soient dans une boite accessible discrètement positionnée, ou bien vous changez tout l'ensemble du toron.

S'agit-il d'un parquet flottant ? Ce qui ne change rien au problème électrique.

Bonjour. Votre schéma est bon. Le montage à deux commutateurs est appelé va et vient. Il serait prudent de raccorder la terre à la prise en fonction de ce que vous pensez y brancher (quitte à planter un piquet de terre bonne taille à proximité de la prise.)
La ligne doit être protégée par un disjoncteur de 16 A maximum, ne sachant pas d'où viennent phase et neutre.
Un interrupteur normal sans cordelette aurait convenu. Un hublot serait certainement bien adapté à la cave.

Bonjour Florian. Il se pourrait bien qu'un bouchon en aval de l'évacuation empêche le fluide de s'écouler normalement. Le débouchage à l'acide n'est qu'un pis aller sans résultat garanti.

Si vous le pouvez, vous déconnectez la sortie de l'appareil et vous testez directement l'écoulement en injectant un bon volume d'eau. Vous verrez ainsi si le débit vous paraît normal. Le passage d'un furet sera peut-être nécessaire. La mise en pression de la canalisation avec un jet d'eau pourra être utile.

Si l'écoulement est branché sur la sortie d'un WC classique le bouchon se trouve peut-être à la jonction.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il est difficile de conseiller une marque par rapport à une autre dès l'instant où vous choisissez un modèle rayonnant à inertie plutôt de haut de gamme.
La partie inertie du radiateur peut être métallique ou minérale (voire liquide - huile - mais le verre serait le plus performant des matériau d'après les études disponibles). Autre que les marques que vous avez citées, vous avez également Acova et Campa.

Pour cette dernière marque la gamme est fort intéressante, tant par la technologie que l'esthétique ; si vous êtes en région parisienne vous pouvez voir les produits (tous fabriqués en France) et obtenir des conseils dans la surface d'exposition 107 Boulevard Ney, 75018 Paris.
Les économies ne sont pas fonctions du radiateur, mais de l'isolation de l'habitat et de la régulation, et de l'exposition des pièces au soleil ; bref, de multiples paramètres agissent sur le montant de la facture énergétique.

1 500 W n'est pas obligatoire, la puissance unitaire dépend de la surface. Une chambre nécessite moins de puissance qu'un salon.

Attendons d'autres avis.

Bonjour réponse 7. Les symptômes que vous décrivez sont les mêmes que ceux exposés par Chicha. Mais devant l'écran on ne peut vous donner la cause de ce défaut d'isolement supposé. Il faut faire intervenir votre chauffagiste ou votre électricien qui devra être à même de faire les recherches nécessaires.

Bonjour. On peut supposer que vos transformateurs ou convertisseurs peuvent délivrer jusqu'à 6 A en 12 ou 24 V. Mais ce qu'ils vont absorber directement sur le secteur 230 V sera bien plus petit.
Avec les caractéristiques de ces équipements on pourra vous tranquilliser, et comme vous dites, vous serez moins... ignorant.

A suivre.

Bien reçu. Il y a les pipes de grandes surfaces de bricolage au plastique relativement fin, donc pas d'une solidité extrême (fuites possibles), et les pipes davantage professionnelles où le plastique est plus épais, donc plus solide.
Le tube accordéon en général a tendance à se charger en matières diverses d'autant plus qu'elles ne se dissolvent pas comme le papier cuisine genre Sopalin et autres.

On peut se faire une idée en démontant la sortie d'une douche équipée d'un tube accordéon de 40 ; il faut un nettoyeur haute pression pour le nettoyer et enlever les dépôts divers (de couleur noir) de savon, shampoing etc.

Avantage : relativement facile à poser.
Inconvénients : voir plus haut.

Conclusion : quand on peut mettre une pipe à parois lisses, on est certain, sauf imprévu, à ne pas devoir intervenir pendant la durée de vie du WC.

Bien reçu 1Insp. Effectivement, il y a une faute de frappe, c'est bien "marche forcée" qu'il faut lire.
Ellabella devrait pouvoir établir s'il y a une panne ou non.

Bien reçu. Il faut mettre un tuyau provisoire dans un premier temps entre la sortie du compteur et le point d'entrée de l'eau dans l'habitat. En gros, il faut shunter (= court-circuiter) la canalisation souterraine.

Bonjour.

Citation :
Quel peut-être le problème ?

Justement, ce peut être le branchement s'il est mauvais.
Avec quelques renseignements nous pourrons essayer de voir ce qui ne va pas. Cette machine a-telle déjà fonctionné ?
Disposez vous d'un réseau triphasé ?

Bonjour. Il faut dériver la sortie du compteur vers un point de l'habitat accessible de façon à voir si l'aléa provient de la partie souterraine du branchement ou non. Le plombier est apte à effectuer cette recherche pas bien compliquée. On imagine mal un bouchon de calcaire caché quelque part.

Bonjour. Il y a des incertitudes.
Quand la période est HC et que le contacteur est commandé par le contact EDF, le levier de commande ne tient pas en auto mais les contacts du contacteur sont fermés, ce qui est normal. Le chauffe-eau chauffe.
En période HP, le contacteur n'est pas commandé mais la commande forcée est active si vous actionnez le levier de commande. En mode forcé c'est bien l'opérateur qui ferme les contacts de puissance.

Citation :
on remet en mode forcé, rien ne se passe

Oui, mais qu'entendez vous par "rien" ?

Un moyen simple de contrôle de l'état du contacteur est de brancher une lampe témoin en sortie de contacteur.

Conclusion : il n'est pas certain qu'il y ait une panne chez vous ; si "rien" correspond à une inaction de la commande de la bobine du contacteur par le contact C1 C2 en HC il faut vérifier le circuit de commande. Voir question 6682 où un document explicatif est proposé.

Nota : en HC l'EDF ne délivre pas une impulsion au sens scientifique du terme.

Bien reçu. Le prix "catalogue" n'est qu'indicatif. Le prix de vente réel se négocie chez les spécialistes en matériels sanitaires.
Certes, ce matériel ne se trouve pas en grandes surfaces ; mais entre le haut de gamme et le basique made in on ne sait où il y a du choix.
Les pipes "accordéon" sont à déconseiller, au profit des pipes à parois lisses.

Cordialement.

Bonsoir Marie. La solution est pratique pour transformer la petite tache de rouille en je ne sais quoi de transparent. Très efficace sur la blouse blanche tachée au perchlorure de fer quand on fabrique des circuits imprimés, ou sur une tache sur un carrelage à condition que l'oxyde de fer ou ses ions ne soient pas en profondeur.
Sur les dalles tachées par le désherbant à mousse il en faudrait des quantités trop importantes (jamais essayé).

Mais pour le regard je n'ai aucune expérience, et mon kg d'acide en poudre est loin d'être épuisé. On le garde en réserve dans la famille (la partie initiée) pour l'héritage. On en utilise quelques grammes de temps en temps.

La Rubigine Tirel faisait partie du trousseau de la ménagère de plus de 70 ans sous forme d'une petite boite en carton de la taille d'une boite de cachous, pour signifier que la quantité à utiliser est minime.

Comme tout acide il faut éviter d'en mettre sur les mains (ça pique un peu) et à utiliser en milieu ventilé.
HCl est beaucoup plus méchant et est à bannir.

Pour la plaque en fonte, j'essaierais de chauffer tout le tour et y mettrais du fuel qui s'infiltre partout. Après quelques moyens mécaniques judicieusement choisis devraient la décoller. Vous pouvez sous-traiter à un costaud.

Amicalement, GL.

Bonjour. Dans ce cas cela se fait bien avec une pipe coudée à 90 ° en forme de point d'interrogation. Il faut que l'extrémité de la pipe s'encastre dans la sortie du tube vertical. On fait le joint au silicone comme d'habitude.
Pour gagner un peu de profondeur il faudra choisir une cuvette aux bonnes dimensions. La série Presqu'ile de Jacob Delafon (avec sortie Vario - horizontale + pipe adaptée) pourrait être l'idéal si vous avez certains moyens :
jacobdelafon.fr/produits WC Presqu'ile-Via

Bonjour. Juste un avis en passant. Une PC en dessous d'un inter à l'entrée d'une pièce (chambre par exemple) permet de brancher un aspirateur sans avoir à se plier en deux. Et c'est appréciable.

Merci Linaume pour le retour. Qu'en est-il du rendu, principalement directivité et couleur (test du beurre) ?

OK. Dans ce cas un peu de SIL 95 au contact céramique joint devrait suffire.

Bonjour. Juste un avis peu objectif.
Le magasin bleu n'est pour rien dans le fait que les lampes ont grillé ; peut-être une affaire de fabrication des lampes ou de tension secteur, allez savoir.

Les spots LED fournissent une lumière très directive et particulièrement froide, ce qui peut donner au beurre une couleur verdâtre alors qu'il est normal à la lumière solaire, et encore appétissant sous une lampe à incandescence.

Pour colorer la lumière blanche des LED ont peut utiliser des filtres colorés pour les projecteurs de théâtre, faute de mieux. Le pale gold 152 Lee Filter améliore un peu le rendu. Mais ce dernier dans l'habitat reste désagréable, moins dans les surfaces commerciales.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir à tous. Juste quelques remarques d'ordre technologique.
On distingue les conducteurs dans l'absolu (sortie d'usine en quelque sorte) et les conducteurs dans leur usage en respect de la norme C15-100.
Prenons un exemple classique tel que le câble flexible industriel souple HO7RN-F 3G2,5. La norme C15-100 autorise une intensité efficace maximum de 20 A comme précisé par Bob pour le 3G2,5 (et 16 A pour du 3G1,5). Les caractéristiques physiques du câble en relation avec sa construction précisent une intensité efficace admissible de 33 A (et 24 A pour le 3G1,5) à température ambiante. Il en est de même avec les mêmes valeurs pour le U-1000 R2V.
Pour le conducteur rigide bien connu HO7V-U, les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C, à l’air libre, en régime permanent, conducteurs posés dans un seul conduit (moulure, tube, et.), ce qui donne pour le 1,5 mm² pour 2 conducteurs et 3 conducteurs respectivement 18 et 16 A, et pour le 2,5 mm² dans les mêmes conditions 24 et 21 A.

Conclusion 1 : pour ce qui concerne les conducteurs domestiques la norme "colle" aux intensités admissibles, mais pour les câbles la norme est restrictive par rapport à l'intensité admissible, certainement pour que l'usager applique avec facilité la norme sans faire de différence entre câbles et conducteurs unifilaires de câblage.

Conclusion 2 : ceci explique pourquoi les câbles de raccordement souples du gros électroménager ont une section assez faible sur une petite longueur à l'air libre, tout en restant dans les caractéristiques nominales des câbles. Sans parler du cout.

Conclusion 3 : l'intensité admissible est fonction de beaucoup de paramètres dont le mode de pose et l'environnement par exemple. L'ensemble des paramètres doit être pris en compte par le bureau d'étude qui met en place le projet dont les types de câbles et leur section.

Sources diverses, dont documentations techniques constructeurs.

Bonjour Marie et Catcolo. J'utilise depuis toujours de l'acide oxalique en poudre dont j'utilise quelques pincées de temps en temps, diluées dans un peu d'eau. Il semble qu'on en trouve toujours sous le nom de Rubigine Tirel. Ce n'est pas un acide fort.
Il faut juste ne pas confondre avec le lithiné du Docteur Gustin.
On répand la solution et on laisse agir le temps qu'il faut. Ensuite on rince.

Et voilà.

Bonjour. Avec 30 A vous avez presque 7 kW de disponible. Mais il se pourrait que si le lave-linge fonctionne avec le chauffage, vous soyez en limite de puissance quand vous mettez en service la deuxième plaque que l'on suppose la plus puissante.
Si le compteur est électronique, vous le précisez et l'on pourra faire une mesure de la puissance instantanée.

En attendant, vous faites fonctionner les plaques seules sans aucun autre gros électroménager ; il ne devrait pas y avoir de déclenchement du disjoncteur de branchement.

Il faudrait connaitre la puissance de l'ensemble four + plaques, la PC 16 A risquant d'être limite.

Vous évoquez une grosse prise ; on peut supposer qu'elle est réservée pour la cuisson avec une protection de 32 A.

Comment est faite la production d'eau chaude ?

Conclusion : il y a des points et consommations à vérifier. Pour le moment on ne pense pas à un défaut d'isolement.

Personne dans votre entourage ne peut vous conseiller ?

Bien reçu. Je ne vois pas trop où il y a un jour. Normalement la bonde de 90 est adaptée au diamètre du trou et le jeu latéral est minime. Peut-être qu'avec une photo nette on pourrait mieux voir.
J'utilise le SIL 95 comme produit à tout faire.

Pour contrôler, il faut se débrouiller pour voir ce qui se passe, tout dépend où vous en êtes dans le montage. Un papier genre Sopalin en dessous du siphon permet de visualiser la goutte fatale.

A suivre.

Bien reçu. Vous montez le TI comme indiqué avec un passage, puis vous sélectionnez le calibre du délestage. Le frigo et la télé ne consomment rien, seul le gros électroménager peut entrainer un délestage.
Pour étalonner, il vous faudrait une pince ampèremétrique.
Reste à délester un gros consommateur d'énergie.

Bonjour vinzand33. En faisant quelques marches arrières sur le forum je viens de voir que la pose a débuté en mai. Donc ça avance !

Bonjour. Vous avez bien fait de faire l'essai. De l'art de poser un bac de douche sans fuite...
Il faut vous assurer que la portée du joint est bien plane. Les conditions de moulage de la faïence peuvent engendrer des petites bosses ou pointes plus ou moins visibles. Vous pouvez passer un abrasif assez gros (80 ou 40) avec une cale à poncer qui aplanira les irrégularités. La bonde Turboflow fonctionne bien aussi.
Si la bonde est vers l'avant et reste accessible, ce peut être utile.

Vous pouvez rajouter un joint silicone supplémentaire sur la face du joint en contact avec la céramique, tel que le SIL 95 Bostik (un mastic à tout faire, même les joints de baignoire), qui, de toute façon, étanchéifiera la liaison.

Je ne sais comment vous raccordez la bonde au tuyau collecteur d'écoulement (flexible annelé blanc ou de préférence rigide orientable Flexidrain), mais il est bien de prévoir un débouchage éventuel par l'extérieur avec un tampon de visite ou autre système.

Il faut prendre garde à la face inférieure du bac qui a toutes les raisons d'être gauche, d’où la pose sur un lit souple.

Il faudra prendre garde à l'étanchéité des parois de verre qui n'est pas toujours ce que l'on espère. Pour l'étanchéité des différentes parties, on peut utiliser un mastic silicone assez cher de type cristal (invisible).

Voir les questions 5397 et 5603 qui abordent la pose d'un receveur.

Bien reçu Mireille. Malgré cette mise à l'air provisoire, il semble que l'écoulement ne se fasse pas bien. L'idéal serait que la sortie du bac se fasse en 40 mm et que le raccord se fasse sur un tube de 50 mm minimum, avec une mise à l'air bien placée. Maintenant que vous connaissez les causes du dysfonctionnement, il faut prendre quelques décisions.

Cordialement, GL.

Bonjour. Seul un professionnel sur place pourra démêler cette situation technique qui nécessite une analyse préalable des causes des dysfonctionnements que vous citez avec peu de précision.

En quoi consiste ce contrôle et par qui a-t-il été demandé ? Qui a changé les modules (quels types ?) et lesquels ? Quelles sont les compétences des intervenants ?
On ne change pas un tableau parce qu'un disjoncteur déclenche.

Conclusion : il ne semble pas que vous puissiez résoudre seul ces problèmes qui nécessitent une qualification et habilitations reconnues des intervenants, et qui engagent leur responsabilité.

Bonjour. Le contrat souscrit est insuffisant pour faire fonctionner votre laboratoire, si l'on inclut outre le four de 19 kW, le pétrin et autres machines. Sans compter l'éclairage dont l'éclairage de secours.

L'inscription 30 mA sur le DJ de branchement est curieuse. Vous avez peut-être mal lu.

Il faut que vous fassiez intervenir un électricien professionnel qui saura mettre votre installation aux normes et en sécurité (avec contrôle de la valeur de la prise de terre et la continuité de la liaison terre sur tous les équipements), mais risque d'être incompétent pour ce qui concerne la fabrication du pain, ce qui est normal.

D'autre part, avoir un électricien sous la main en pleine nuit en cas de panne est bien utile.

Cordialement.

Bonjour. Le calibre du délesteur est fonction du nombre de passages dans l'orifice du transformateur d'intensité.
Pour l'essai, il faut générer un courant correspondant au seuil que vous avez choisi, et l'on observe le fonctionnement du délesteur, donc la fermeture de ses contacts.
C'est plutôt une méthode de laboratoire qui nécessite des appareils de mesure, et une bonne expérience de l'opérateur.

Mais ce type de délestage est obsolète et ne se justifie qu'avec des anciens radiateurs style "grille pain" au confort plus que rustique. On fait beaucoup mieux avec le délestage par action sur les fils pilote des radiateurs modernes.

Bonjour. Sauf erreur vous avez pris des risques en branchant alors que des conducteurs étaient dénudés. Ne sachant pas ce qu'il en est derrière l'écran, on ne peut que vous conseiller de remettre à neuf l'ensemble à condition que vous en ayez les capacités (ou bien il faut sous-traiter ce travail auprès d'un professionnel). Si le luminaire comporte des parties métalliques il faut les relier à la terre.

Bonjour. Oui, tous les constructeurs font des économies de cuivre pour ce qui concerne le raccordement du gros électroménager, mais sur de courtes longueurs. 1 mm² est franchement petit, on s'attendrait effectivement à 1,5 mm².
Pour rallonger sur 30 cm, vous pouvez utiliser un prolongateur ou remplacer le cordon actuel complètement en comptant large. Il faut pouvoir encastrer le four alors qu'il est branché ; s'il faut 30 cm, on en met 100.

Bonjour Gabrielle. Le mitigeur doit avoir des flexibles avec entrée femelle en 12/17 s'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on ne sait rien sur la dimension de l'arrivée, ni si elle est mâle ou femelle.

Une ou deux photos nettes permettraient de se faire une idée.

De même, on ne voit pas ce que vous évoquez concernant des bagues de serrage.

Vous pourriez certainement dénicher des adaptateurs en vous rendant chez un grossiste qui saura vous guider vers les bonnes pièces si vous savez lui exposer les caractéristiques du raccordement actuel.
L'idéal serait de monter sur les sorties actuelles des petites vannes d'arrêt à bille sur lesquelles vous raccorderiez les flexibles.

Mais si vous n'êtes pas familière du bricolage plomberie sans fuite, il faudra peut-être faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté et outillé.

A suivre.

Du nouveau.
Il y a des solutions radio chez Legrand, adaptées aux charges leds. Voir le pack 067277 et le module 088206 sorti en juin 2013. Mais ce module nécessite une alimentation phase + neutre.
Bonne recherche.