Bonjour.

Citation :
Avez vous une idée de ce qui passe, et comment s'en sortir ?

Eh oui. Le neutre est coupé quelque part, peut-être sur une prise en amont. Une connexion desserrée est souvent le problème. Vous identifiez la ligne qui alimente la série de prises (on identifie la protection au tableau de distribution).
Puis on ouvre les prises en question et on resserre les connexions, disjoncteur de branchement déclenché, donc installation hors tension. Ce peut-être également une connexion desserrée dans une boite de dérivation.

Citation :
je suis complètement novice,

C'est embêtant, mais vous pouvez au minimum effectuer cette petite recherche. Ensuite l'aide d'un proche expérimenté pourra être sollicitée. Et enfin, en cas de détresse absolue un professionnel devra être contacté.

Nota : l'usage d'une lampe témoin peut aider à identifier le problème ; mais si vous êtes novice, il vaut mieux la confier au proche expérimenté.

Bonjour Justice55. Même ici de ce côté de l'Atlantique on sent cette odeur de caoutchouc brûlé. On ne peut dire si cela a une relation avec le fait que la laveuse n'essore plus.
On a une difficulté pour comprendre ce qu'est le bering, d'autant que le dictionnaire franco/québecois ne comporte pas ce mot. Quant au morceau ce demeure mystérieux pour nous.

Mais si l'on savait ce qu'est un bering, ce serait déjà un bon point.

Normalement, toute machine ne se met en essorage que si la vidange a fonctionné ; vous pouvez déjà vérifier si la pompe de vidange n'est pas bouchée.

Il sera difficile de conseiller quoi que ce soit à distance. Le plus simple pour vous, malgré toute notre bonne volonté, est de faire appel à un professionnel du dépannage électroménager..

Attendons d'autres avis.

Merci pour votre retour. Aujourd'hui, vu le soleil, les pompes vont fonctionner "plein pot".
Cordialement.

Bien reçu Flot.

Citation :
A propos de "recâbler le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire", que voulez vous dire? remettre le neutre sur l'ID et les trois phases à coté?

C'est bien ça ; on fait comme si on avait besoin du neutre. Idem pour les DJ des pompes : neutre (non utilisé) + les 3 phases.
En espérant vous avoir renseigné au mieux.
Cordialement.

Bien reçu Guy. Le problème est que l'on ne sait pas trop ce qui peut se passer, entre la commande électronique qui pose un problème (réception, composant HS, soudure défectueuse à la longue ?), ou le composant de commutation (certainement un triac peut-être en court-circuit - et cela peut se vérifier assez facilement si l'on a des connaissances précises - ce qui correspondrait à ce que vous constatez).
Le constructeur proposera certainement le changement de l'électronique. Vous pourrez nous donner sa réponse ?

Merci.

Bonjour Marie. Le problème ici ce sont les achats en grandes surfaces de bricolage qui n'assurent pas de SAV. N'importe qui peut acheter n'importe quoi et après il faut se débrouiller pour le montage et les réparations (principalement en électricité, chauffage, plomberie basique dont les chauffe-eau). Vous voyez bien sur les forums techniques les problèmes qui se posent.

Il reste bien des domaines ou l'intervention de professionnels reconnus est obligatoire, ne serait-ce que dans le gaz, avec les contrôles et la certification des installations ou modifications.

En installation électrique un contrôle est obligatoire pour chaque particulier qui construit du neuf ; celui-ci (qui n'est pas suisse, ni électricien) peut ensuite effectuer des ajouts pas forcément aux normes et dangereux en bricolant d'où les tableaux à rallonge que l'on peut voir en photo dans le forum (on s'efforce alors de le remettre dans les rails).

En résumé le français bricole beaucoup, mais dans très peu de domaines techniques pointus. L'aménagement et la décoration de l'habitat sont primordiaux.

Pour terminer sur ce fil, vous constatez les limites : pas de compétences, pas d'expérience, pas de méthode, pas ou peu d'outillage supposé. Mais une volonté de se débrouiller quand même. D'où l'aide apportée, avec la conclusion finale en réponse 16. Depuis, silence radio.

Cordialement, GL.

Bonjour Guy.
Le plus simple est de contacter le constructeur en suivant ce lien :
radiateur-ars.fr message

Message d'un modérateur.
Le site (radiateur-ars.fr) n'existe plus.

Aïe !

Citation :
Pour info, le bouton test de l'inter différentiel fonctionne parfaitement.

Oui, car vous avez branché une phase sur l'entrée neutre, et les deux autres sur les suivantes, la dernière borne est libre.
Aïe, car lors de l'appui sur le bouton test, vous provoquez un courant de défaut 1,7 fois plus important que si le neutre était à sa place. La résistance série n'est pas faite pour cela.
Les conclusions de réponse 4 rejoignent les miennes, que ce soit le câblage ou la protection moteur.
Vous mettez le câblage par terre, vous raccordez le neutre sur l'ID, vous approvisionnez des peignes ; et en deux heures c'est terminé.
Si la piscine est de grande capacité, avec des pompes qui coûtent cher, la protection par DJ moteur pourrait être utile un jour en cas de grippage par exemple.

Concernant les boitiers d'emplacement camping, il doivent respecter des caractéristiques précises, et la protection surintensité par poste doit être limitée à 4 ou 5 A environ.

S'agissant d'un établissement recevant du public, il faut que votre installation soit irréprochable. Ce ne serait pas inutile qu'un électricien professionnel vous donne un coup de main. Ensuite vous faites passer un organisme de contrôle comme l'Apave par exemple.

En attendant vous recâblez le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire, même si le neutre moteur n'est pas raccordé.

Bien reçu Kad. Apparemment tout est correct chez vous. L'inconvénient est que ERDF ne fournit pas d'explications sur le problème éventuel qui affecterait le réseau, on ne sait pas ce qu'ils ont fait dessus, ni même s'il y a eu une quelconque action. On peut craindre que non, après avoir seulement vérifié la terre du poste et la distribution des tensions (ce qui est un minimum).

On espère que les techniciens ERDF n'ont pas employé le mot fuite, car qui dit fuite, que ce soit en hydraulique ou électrotechnique dit débit, et ici il n'y en n'a pas de courant particulier chez vous entre neutre et terre.

Quant à la diode qui est conseillée de monter en série dans l'alimentation, on ne voit pas comment la commande chaudière pourrait fonctionner avec une tension redressée simple alternance. On n'ose penser que ce soit un technicien ERDF qui ait dit cela. Si c'est vrai, on peut fortement douter des compétences techniques de votre interlocuteur. Les techniciens de terrain n'ont pas toujours le bagage théorique qu'il faudrait.

Un transformateur d'isolement ne servirait à rien, un onduleur autonome ne peut être envisagé, ce n'est pas son rôle. Et à priori l'alimentation est bonne.

Citation :
De plus les voisins rencontrent les mêmes problèmes sur le même type de chaudière.

On peut comprendre que ces chaudières ont toutes le même problème. Il serait souhaitable que l'installateur se mette en relation avec le constructeur pour que celui ci délègue un technicien de la marque (très bon, expérimenté, bon théoricien) qui ne dira pas "c'est la tension neutre terre" sans connaitre l'origine théorique de cette tension ni ses éventuels effets, afin qu'il tire au clair l'origine exacte du défaut.
Le changement de carte résout-il le problème rencontré ?

A priori la tension terre neutre ne peut être tenue pour responsable. Sa mesure, si elle a été faite avec un multimètre basique, n'est pas significative. Son observation oscillographique serait certainement intéressante, pour le plaisir de la technique.

Si la région est sujette à de gros orages fréquents et si l'alimentation est aérienne, des ondes de surtension se propagent sur la ligne et peuvent endommager des équipements.

On ne peut en dire plus derrière l'écran, seulement quelques suppositions et remarques, en favorisant plutôt un défaut de toutes ces chaudières si elles sont identiques.

Peut-être pourriez vous contacter le service clients de la marque et exposer le défaut que vous constatez sur la chaudière, sans évoquer un problème de tension neutre terre prétendue anormale non prouvé ?
Cordialement.

Bien reçu Flot.
Assurez vous que le départ de la ligne au niveau de tableau de répartition principal est protégé par DJ de calibre adapté à la section. A vous lire, on peut supposer que c'est fait.
Mais dernièrement j'ai vu un raccordement direct d'une ligne vers local de piscine sur le bornier du DJ de branchement. Et bien sûr, c'est interdit.

Citation :
...je vais essayer de revoir ça...

Un peu de graisse ou de savon liquide, on force un peu, et c'est fini.

Bonjour. Le système tachymètre est en réalité un alternateur tachymétrique (aimant tournant devant une bobine).
Machine à l'arrêt, vous mesurez la résistance de la bobine en branchant les pointes de touche sur les broches idoines du connecteur blanc. On doit trouver quelques ohms ou un peu plus, et non pas l'infini.
Ensuite vous mettez le multimètre en position voltmètre AC et vous tournez l'axe rapidement à la main. Le voltmètre devrait indiquer quelques volts.
Pour ce genre de manipulation on préfèrerait utiliser un multimètre analogique (à aiguille et magnétoélectrique), à condition de savoir s'en servir.

Bonjour.

Citation :
...4 fils : un bleu, un marron, et 2 noirs.

On constate qu'en réalité il y en a 5 avec la terre. On espère que ce conducteur est bien raccordé en amont ; par contre il n'est pas raccordé sur le bornier.
De même, le neutre bleu n'est pas raccordé. Il n'y a donc pas de lumière dans le local ni PC additionnelle ?
L'interrupteur différentiel étant tétrapolaire vous auriez pu y raccorder le neutre bleu à son emplacement habituel, à gauche pour ce qui nous concerne.

En haut 4 peignes auraient été préférables, pour la section et la facilité de câblage.

La distribution des conducteurs en haut des DJ n'est pas bonne. Il faut alimenter les 3 bornes phase, et non une borne neutre et deux phases.

Le câble moteur doit être serré sur la gaine et non sur les conducteurs épanouis. Le fil noir est mal mis sur la borne.

Enfin, sur une pompe ou globalement sur un moteur asynchrone triphasé il est d'usage de monter un relais différentiel électromécanique avec contacteur de façon à éviter tout dégât sur la machine si une phase disparait ou que le moteur se bloque.

En résumé, revoir le câblage arrivée neutre et terre, l'alimentation des deux DJ tétrapolaires, la protection moteur éventuelle, le câblage sur le bornier moteur.

Bien reçu Cathoune.

Citation :
Je ne suis pas très bricoleuse.

C'est bien possible, mais vous faites des efforts. Démonter un chauffe-eau et en remonter un neuf sans inondation nécessite certaines capacités.

Citation :
Je viens d'acheter un nouveau ballon d'eau chaude, car l'ancien faisait disjoncter

Oui, mais la cause de cette panne ne nécessitait peut-être pas un changement d'appareil. Ensuite on se demande quel appareillage déclenchait. Vous avez peut-être été un peu vite pour engager des frais pouvant être inutiles.

La première des règles est de ne pas travailler sous tension. Vous pouvez vérifier le serrage de toutes les connexions du circuit chauffe-eau (voir les schémas proposés).

On peut penser que vous avez mis le contacteur en position forcé, puis enclenché le porte fusible doucement ; il se peut alors que l'établissement du contact ne soit pas franc et que des étincelles apparaissent entre les mâchoires du contact et les bornes du fusible.
Il vaudrait mieux faire le contraire, contacteur sur off ou 0, enclencher le porte fusible, puis mettre le contacteur sur forcé ; le chauffe-eau devrait alors chauffer. Logiquement, le calibre du fusible doit être 16 A (ampères). Si le porte fusible est antique, il pourrait être défectueux, et avantageusement remplacé par un disjoncteur modulaire 16 ou 20 A.
Vous pouvez contrôler la présence tension en sortie de contacteur avec une lampe témoin.

La vérification du raccordement électrique du chauffe-eau est à effectuer.

Des photos nettes du tableau et du bornier du chauffe-eau nous permettraient de faire un état des lieux.

Néanmoins, il serait plus que prudent que vous vous fassiez assister par une personne expérimentée. On ne manipule pas en électricité sans un minimum d'expérience et de connaissance des dangers pour les personnes et les biens.

Bonjour Dom. Merci pour le compte-rendu de TP.
Eh bien si la lampe est encore bien rouge sous 120 V sa résistance est donc encore bien forte ; CQFD. Effectivement je pensais que vous aviez fait des déductions et non des mesures avec Variac. On n'a pas tous ce genre d'appareil dans l'environnement familial ou professionnel. Sauf Marielle.

On constate expérimentalement que la loi de commande du triac fait ce qu'elle peut quand la vitesse diminue trop de par la présence de la résistance série.

Je n'avais pas pensé que la lampe éclairait beaucoup dans cette configuration. Mais observer la lampe de nuit peut contribuer à oublier le ron-ron du ventilateur !

Il reste deux possibilités à Jacomanat : trouver une bonne résistance bobinée bien dimensionnée, ou investir ultérieurement dans une climatisation moins bruyante. Mais la faire fonctionner la nuit pour ne pas étouffer pourrait signifier qu'il demeure dans une région fortement ensoleillée.

Cordialement. GL

Bonjour. Eh bien, ça va être difficile. Peut-être qu'avec une longue vis ou tige filetée vous arriveriez à remonter la partie basse ; ensuite vous pourriez tenir la partie basse on ne sait trop comment pour remettre la vis d'origine (fil de fer, pince etc.)
Si cette méthode donne satisfaction, il demeurerait un problème d'étanchéité entre la face inférieure du bac et la partie supérieure du siphon.

Il existe des siphons qui sont faciles à nettoyer sans démontage. Les grossistes peuvent vous conseiller.

Conclusion : dans votre cas, on met en oeuvre la méthode "on se débrouille". Dans bien des cas cela suffit.
Si la pèche n'est pas bonne, un démontage du bac et le changement de la bonde pour un modèle facile à nettoyer sera nécessaire.

Bonjour 1Insp et Kad.

Citation :
Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique.

On ne peut affirmer cela sans mesures précises, et rien ne prouve que l'aléa dont est sujet la chaudière aurait une telle cause ; le diagnostic ainsi émis ne peut être tenu pour argent comptant.

Des milliers de chaudières fonctionnent sans problèmes sur des réseaux divers. Sans qu'elles soient sujettes à des pannes. Et bien évidemment sans diode branchée on ne sait où, le circuit électrique chaudière n'étant pas défini. Les constructeurs font en sorte de fabriquer des produits fiables sans que les chauffagistes soient obligés de rajouter des composants.

On ne peut imaginer qu'une fuite de courant soit responsable de cette tension, vu sa valeur, et compte tenu des dispositifs différentiels forcément présents dans l'habitat, ne serait-ce qu'au niveau du DJ de branchement.
Il demeure une incertitude sur la mesure de valeur de cette tension : avec quel type d'appareil ? Efficace vrai ou non ? Fonction VAC Low Z ou non ? Entre sortie du DJ de branchement et barrette de terre ? Si elle est bonne elle est effectivement un peu forte.
La valeur de la terre de l'habitat a-t-elle été mesurée ?
Le contrôle du réseau de terre de l'habitat pourrait être effectué par un électricien bien outillé et compétant.

On ne voit pas ce qu'à pu faire ERDF et où.

Citation :
...Celle-ci s'est dégradée...

Peut-être. Vous êtes face à un incident dont l'origine est indéterminée. Le chauffagiste ne peut savoir la nature du défaut qui affecterait la carte de la chaudière. Le plus simple est qu'il la change.
Incriminer la ddp neutre terre est toujours possible, mais démontrer est davantage difficile.
Il a été effectivement évoqué sur le forum le sens de branchement phase neutre de la chaudière ; les notices de montage ne sont pas toujours explicites.

Conclusion : en l'état des observations on ne peut incriminer directement la tension neutre terre, des mesures et essais supplémentaires seraient à effectuer dans l'habitat et le voisinage.
La carte est peut-être défectueuse par vieillissement ; mais on ne peut rien prouver.

Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Ainsi, j'aimerai savoir comment pallier à ce dysfonctionnement.

Eh bien il faut détartrer le système en le démontant. Si vous ne l'avez pas il vous faut la notice d'entretien.
En attendant vous pouvez être énergique sur le bouton en faisant des aller-retour un peu violents, mais avec douceur. Avec le réglage de débit à fond.

Bonjour Dom et Jacomanat. Juste une remarque sur les lampes à incandescence à filament de tungstène.
Il est facile de déterminer la résistance du filament en régime sinusoïdal pur pour différentes valeurs de tensions appliquées (donc de températures du filament) par application de la méthode voltampèremétrique (R = U / I)

Par contre, si la résistance calculée au point nominal peut être considérée comme bonne (entre 1 500 et 1 700 ohms), on ne peut faire le calcul pour des tensions différentes du fait que la température du filament subit de fortes variations, alors que le coefficient de température du tungstène est de 5.10(-3) °C(-1) comme la plupart des métaux usuels. Comme la température varie de quelques degrés à plus de 2 500 °C, la variation de résistance est très grande. C'est ainsi qu'à la mise sous tension, l'intensité pointe peut dépasser 8 à 10 fois l'intensité nominale.

En conclusion, sous 120 V la résistance du filament est peut-être de quelques dizaines ou centaines d'ohms, mais pas 1 200 ohms.

Pour avoir l’ordre de grandeur de la résistance du filament par la méthode voltampèremétrique en régime non sinusoïdal (cas du gradateur à réglage de phase) il faudrait des appareils efficace vrai (TRMS). C'est le genre de manipulation qu'on ne fait jamais, car c'est globalement inutile, et pas trop simple si l'on ne fait pas la différence entre les régimes continus ou sinusoïdaux, et les autres.

Pour l'hystérésis et la non reproductibilité des régimes du moteur, il faudrait s'intéresser à la loi de commande du triac, et à l'influence de la résistance série non linéaire sur celle ci. De beaux essais en perspective.

Pas simple.

Tout cela pour que Jacomaniat approvisionne quelques résistances de puissance comme suggéré, ou encore mieux, qu'il laisse la bonne lampe en série si la vitesse finale lui convient.

Cordialement.

Bonjour Cathoune. Voir le schéma de Bob en 12483 ; et une notice de dépannage en 6682 .
Vous ne précisez pas si le chauffe eau est à thermostat électronique ou électromécanique.

Mais l'aide de quelqu'un d'expérimenté vous serait sans doute nécessaire.

Bonsoir Marie. Si vous avez parcouru le forum, vous avez dû constater qu'ici le français* bricolait pas mal, et dépannait aussi avec un certain succès dans les cas simples concernant de nombreux domaines. Mais certains se lancent sans aucune expérience et l'on s'efforce alors de canaliser au mieux les interventions (5626 plomberie - échec supposé malgré le temps passé - il eut été préférable de ne pas insister et d'inciter à faire intervenir un pro).
En Suisse le réseau est le même qu'ici en 230/400 V triphasé, sauf que la distribution domestique est obligatoirement en triphasé avec neutre, avec le gros électroménager en 400 V entre phases et l'éclairage et les petites applications en 230 V. Vous confirmez ?

* : mais beaucoup ont 2 mains gauches néanmoins.

Amicalement, GL.

Bonjour. Le joint interne est peut-être fendu ou cassé. Il faudrait démonter la tête de robinet et voir ce qu'il en est ou bien changer le robinet complet. Si vous n'avez pas l'habitude de ce type d'intervention il faut vous faire aider.

Bonsoir Marie. Nous, on n'a pas peur. La fiche 16 A classique a une broche de terre femelle. Le circuit spécifique est protégé par DJ 20 A et tout va très bien.
Si la terre n'est pas raccordée le four fonctionnerait quand même, mais avec des risques d'électrocution des personnes si un défaut d'isolement se produit. C'est pour cela qu'elle est obligatoire.

Citation :
(jamais JAMAIS je ne ferais une chose pareille, je n'oserais pas !!!)

Mais si, on est là ! On est déja intervenus au Québec et même vers Tahiti sans frais de déplacement.

Par contre, Djedje va certainement devoir renvoyer son amie avec son four sur les rives du Léman.
Cordialement. GL

Merci pour votre retour Sylvie. Cela servira sans doute à d'autres internautes.
Cordialement.

Bien reçu Djedje. Si par un hasard ce four était connectable en monophasé 230 V, on l'alimenterait avec un cordon 3 fois 2,5 mm² avec la fiche classique 2P + T (celle en photo).
Sur une petite longueur du 3 fois 1,5 mm² convient également (c'est ce que font les constructeurs, question de cout - comme sur la photo en haut).

Ne reste plus qu'à espérer que ce soit possible. Mais je doute.

A suivre.

Bonsoir Raquel et PL. L'installateur de portail a fait au plus simple comme le font les poseurs de volets roulants, et cela peut se comprendre.
Certes, électriquement le portail fonctionnera ; et en sécurité si la protection de cette prise est aux normes avec DJ ou fusible de bon calibre, différentiel 30 mA, et une terre de qualité et bien raccordée.

Mais comme on plaide pour l'application des normes, même pour une extension, et d'autant plus qu'il s'agit d'un montage extérieur, une alimentation dédiée bien protégée est fortement conseillée.

Un électricien professionnel ne se serait pas posé la question, sachant qu'il a le devoir de faire une extension respectueuse des normes.

Bonsoir Djedje. Si vous regardez bien le bornier, vous voyez écrit L1, L2, et le symbole de la terre ; mais pas de neutre N. Si l'on extrapole, ce bornier à l'état brut peut être utilisé suivant les pays pour des raccordements différents, le constructeur connectant ce qu'il faut comme conducteurs en amont du bornier.

Su un autre forum on vous propose de mettre un œuvre un couplage pour un appareil pouvant fonctionner en 230 V monophasé, ce qu'il y a de plus européen comme couplage, l'autre étant L1 L2 N, et plus rarement L1 L2 L3 N, voire L1 L2 N N.

Raisonnement par l'absurde : en Suisse, les deux phases étaient connectées en 1 et 2 avec 400 V. Un autre forum vous suggère d'appliquer une tension nulle entre 1, 2 et 3 par shuntage des bornes. Par déduction le four ne pourra fonctionner avec une tension nulle entre ses bornes normales d'alimentation (1 = L1 et 2 = L2).

La notice semble explicite en précisant une tension d'alimentation unique de 400 V, mais ce sera à Electrolux d'affirmer ou infirmer ces suppositions.

A suivre.

Bonsoir Marie. On a un problème électrique en question 12862 concernant la tension d'alimentation d'un four domestique du côté de Montreux.

Merci de faire un tour chez les électriciens.

Cordialement. GL

Bonsoir PL. Je crains bien que le four ne puisse fonctionner. En effet, d'origine il faut bien 400 V entre L1 et L2 et sans neutre. Ce modèle a l'air spécifique pour la Suisse, et n'est pas franchement européen pour ce qui concerne le bornier.

Si notre amie Marie passe par ici elle nous confirmera ces spécificités.

Cordialement.

Bonjour. Avec du chocolat vous auriez eu moins de problèmes.
A priori le document montre un bornier de raccordement avec deux phases L1 et L2 sans neutre entre lesquelles on applique une tension de 400 V environ, ce qui permettrait de brancher ce four entre deux phases de notre réseau.

En l'état actuel des renseignements disponibles, on en déduit que l'on ne peut pas brancher le four en 230 V.

La seule possibilité qui vous reste est de contacter le service clientèle Electrolux qui vous apportera les renseignements techniques manquants et confirmera certainement que le four ne peut fonctionner en monophasé 230 V.
Electrolux nous contacter

Ensuite, il faudra ramener le four dans son pays d'origine, ou le donner à un ami équipé en triphasé.

Bien reçu GC. Le phénomène principal responsable de la montée du niveau dans le siphon est l'augmentation de pression au niveau du raccord dû à la petite section du tube collecteur, ce dernier ne pouvant accepter un débit suffisant pour limiter cette augmentation de pression.

Il est étonnant que le clapet antiretour dans le circuit du siphon s'il est bien monté n'ait pas l'efficacité prévue.

Si le changement des tubes est choisi par Vie81 il faut commencer par augmenter la section du tube collecteur de façon que la jonction soit pratiquement à la pression atmosphérique.

Le petit diamètre de 32 sur une longueur conséquente limite le débit de l'écoulement de l'évier, ce qui est malgré tout un inconvénient.

Une mise à l'air au niveau du siphon de l'évier n'a pas d'incidence sur le fonctionnement des écoulements.

Bonjour. Quelques précisions.
Il s'agirait d'un poste de soudure à l'arc autonome relativement ancien comprenant un moteur thermique entrainant une génératrice à courant continu qui peut fonctionner en court-circuit sans risque de destruction et qu'elle est donc bien destinée à cet usage. Bref, une technologie certes ancienne, mais robuste.

On ne peut transformer la génératrice qui par construction est prévue pour la soudure à l'arc. L'intensité de soudage montre que ce poste est puissant et donc adapté aux utilisations professionnelles.

Le plus simple est d'utiliser cette machine telle quelle, ou acquérir un groupe électrogène classique.

Bonjour Sylvie. Effectivement, il y a un problème de section de tube. Il faudrait que le tube collecteur des deux évacuations fasse au moins 50 mm, voire 80. Le débit du lavabo du haut et l'engorgement du dernier tube en bas fait que le niveau monte dans le siphon du chauffe-eau.
Une autre solution serait de mettre un petit clapet anti-retour en horizontal en sortie de siphon (voir l'offre Nicoll). Mais apparemment vous avez fait l'essai et ce n'est pas concluant.

Bien reçu Dom.
C'est bien cela, 40 à 50 m3. Je peux confirmer qu'en cette fin de printemps l'eau était bonne !
Je vais proposer de la faire fonctionner en HC seulement ; et de changer pour un modèle plus petit si c'est possible ; et en coupant tout en septembre.
J'aurai les renseignements complets en semaine. Mais je n'ai vraiment pas envie de m'atteler au tableau.
Cordialement, GL.

Bonjour Naika. Ce type d'aléa est régulièrement relaté sur le forum. Dans votre cas comme dans la plupart du temps il y a un bouchon en aval de la canalisation d'évacuation. S'il y a des occupants au dessus de chez vous et si la colonne de collecte est commune avec les appartements, et si le bouchon est dans cette zone, cela peut provoquer des dégâts des eaux nauséabonds ; si le bouchon est dans la partie privative, donc chez vous, il n'y a pas ce risque.
Si vous êtes en location depuis peu et que vous avez cet aléa depuis votre emménagement, vous pouvez en référer au bailleur.

Si l'aléa résulte de votre propre utilisation c'est à vous de régler le problème. Un plombier muni du matériel nécessaire pourra vous tirer de ce mauvais pas.
Évitez d'appeler un SOS dépannage qui pourrait vous ruiner avec des factures aux montants prohibitifs.
Rappelons que le papier genre Sopalin n'est pas soluble.

Correction : 18 A au total avec la filtration, ce qui doit faire quand même 14 à 15 A pour la PAC et ce n'est pas négligeable. Et les deux fonctionnent ensemble.

Bonjour Dom. Eh oui, c'est bien 18 A, et c'est pour cela que l'on m'a appelé à la rescousse ; l'engin est de bon volume, peut-être surdimensionné par rapport aux besoins. L'abonnement de 12 kVA tri autorise environ 20 A par phase, et dès l'enclenchement d'un gros récepteur le DJ de branchement déclenche, ce qui est normal.

Le boulot consiste donc à voir si la pompe ne pourrait fonctionner que la nuit, en s'assurant que le système de filtration fonctionne en permanence.

Et réserver une phase sur les trois pour la pompe est facile en théorie, mais il va falloir redistribuer la cuisson et le gros électroménager sur le tableau de répartition. Du travail dont j'aurais aimé me passer.

L'installateur a simplement raccordé la pompe et ses 18 A sur l'alimentation mono de la filtration sans s'occuper de la puissance disponible au tableau ; et ce qui est vendu est vendu.

Pour les références, je me renseigne. Juste vu qu'il était inscrit "PAC piscine".
Petite = environ 8 à 9 m x 4 m.

Cordialement.

Bonjour. Vous devriez pouvoir approvisionner ce commutateur en contactant le service en ligne pièces détachées du constructeur ici : chaffoteaux.fr pièces détachées
Peut-être vous sera-t-il demandé si votre commutateur actuel est défectueux.

Merci PL pour les précisions apportées. Finalement, on peut utiliser la machine sans savoir grand chose sur le type de motorisation. L'allure externe et les 6 fils de connexion ne sont pas des indices permettant de savoir ce qui se passe à l'intérieur sans démonter.
Ce que l'on peut retenir est que l'on ne touche pas à l'asservissement de vitesse dont dépend certainement le fonctionnement thermodynamique de la machine.
Cordialement.

Bonjour à tous.

On me pose les questions suivantes concernant le fonctionnement par intermittence d'une PAC pour lesquelles je n'ai pas de réponses bien étayées, n'ayant pas cherché plus que cela :

Soit une petite piscine en zone souvent fraiche, récemment équipée d'une pompe à chaleur fonctionnant en monophasé (environ 18 A en régime permanent).

1. Sachant que le point de livraison est en double tarif et qu'il serait judicieux de la faire fonctionner en heures creuses pendant 8 heures consécutives de nuit, y aurait-il un inconvénient thermodynamique à la faire fonctionner seulement en HC, ou doit-elle tourner de préférence 24h/24h (ce qui n'est d'ailleurs pas le cas actuellement) ?

2. La PAC peut-elle être à l'arrêt sans inconvénient bien que le groupe de filtration continue à tourner ? Autrement dit, peut-on dissocier les deux alimentations, celle de la PAC étant en aval de celle du groupe de filtration ?

3. Dès la fin des beaux jours, l'ensemble sera mis à l'arrêt complet. Y-a-t-il des précautions à prendre ?

4. Pour un problème de puissance souscrite (livraison en triphasé 12 kVA - disjonction du général car puissance par phase limite), peux-t-on délester l'installation piscine, donc envisager de faire fonctionner l'ensemble par intermittence ? Je conseille de passer à 15 kVA sans délestage, mais en affinant l'équilibrage. En effet, le surcout de l'abonnement est négligeable par rapport au prix d'un délesteur.

Actuellement, l'ensemble PAC + groupe de filtration ne fonctionne qu'en heures pleines depuis que le soleil est revenu, d'où une prochaine facture d'énergie électrique à la hausse.

Merci d'avance pour vos éclaircissements. GL

Merci Bestwings pour votre retour. Comme vous écrivez à l'imparfait, on peut penser que l'incident est clos, quoiqu'on ne voit pas bien l'influence de la fuite chez vous.

Bonjour réponse 4.
C'est bien mal parti. Peut-être que le contributeur "TG56" pourrait vous renseigner.
Ce n'est pas le type de manipulation à laquelle les contributeurs du forum ont généralement recours.
D'où le manque de réponses. Désolé.

Bonjour réponse 7.
Beaucoup de tables peuvent être alimentées avec deux phases et neutre comme vous le précisez. Rares sont celles connectables en triphasé 3Ph + N, contrairement aux tables avec feux classiques.

Citation :
...et 16A en différentiel de phase.

On ne comprend pas ce que vous voulez dire.

Bonjour MDR84. A l'heure actuelle, on cherche un défaut d'isolement et non un court-circuit éventuel. On attend la confirmation depuis le début que c'est bien l'ID qui déclenche.

Citation :
...et remettre sous tension afin de voir si l'ID "saute " ou non.
Si oui...

Pas possible car alors les résistances sont déconnectées.

Mais je rejoins votre conclusion : l'intervention d'un professionnel sera nécessaire.

Bonjour. A priori pas grand chose à faire hormis le démontage. Peinture glycéro ou acrylique ?
On peut supposer que le pot s'est renversé ?

Il serait bon que vous lisiez la notice du multimètre afin d'interpréter ses indications. Dans votre cas il doit afficher zéro ohm pointes en contact, et l'infini (peut-être la barre verticale) pointes non en contact.
Ensuite il faut confirmer le résultat de chaque test de continuité entre le châssis et les extrémités des résistances.

On peut souhaiter que le multimètre soit en état de fonctionnement et de relative bonne qualité, mais si c'est un gadget à 10 euros, on ira pas loin.

Depuis le début on suppose un défaut d'isolement qui serait détecté par un interrupteur différentiel qui déclencherait, mais vous n'avez toujours pas confirmé s'il s'agit bien de cela.

Si vous mesurez la résistance globale du circuit entre les deux fils marron en sortie de thermostat on doit trouver environ 17 ohms, et pour chaque résistance environ 52 ohms.

Ok.

Citation :
rien du tout.

L’ohmmètre indique une résistance nulle ou voisine (défaut d'isolement) ou l'infini (pas ce type de défaut) ?

Bien reçu. On comprend donc qu'il y a une conduction entre phase ou neutre et terre (châssis) ; dans ce cas la résistance est en cause. Il s'agit d'une résistance blindée dont le changement nécessite la vidange du chauffe eau.
Mais c'est bien zéro ohms (comme quand les pointes de touche sont en contact) et non l'infini ?

Un approfondissement possible est de tester chaque résistance séparément par rapport à la terre (elles sont en parallèle). Il faut déconnecter une seule cosse par résistance et tester entre la terre et la cosse mâle de la résistance. Il n'y en n'a certainement qu'une seule en défaut. Dans ce cas, on rebranche les deux autres et le chauffe-eau peut fonctionner aux 2/3 de sa puissance.

Il y a donc des contrôles supplémentaires à effectuer. Vérifiez quand même si tous les conducteurs sont en état. Sur les photos ils paraissent bons.

Bonjour PL. J'ai cru comprendre que c'était le ventilateur de la soufflerie qui donne dans la pièce, dont on pourrait moduler la vitesse manuellement ; est-ce cela ?

A moins que ce soit un réglage de débit automatique en fonction de la température de consigne sélectionnée ?

Nota : je n'ai pas de clim.

Bien reçu.
La recherche sur le net ne mène pas à votre produit. D'autre part, il se pourrait que ce modèle soit un premier prix. Auquel cas les performances acoustiques peuvent être moyennes.

Normalement les caractéristiques constructeur doivent préciser le bruit émis en dB (A). Ce peut être un critère de choix.