Bonjour Bil. Votre relais EJP interne à l'habitat continuera à faire les deux commutations, le préavis et la commutation de puissance.
Le sous traitant a tiré non un câble de téléreport, mais un câble de téléinformation permettant l'utilisation d'un gestionnaire d'énergie entre autre (ou un démodulateur permettant d'alimenter des relais EJP). Si le relais 175 Hz interne à l'habitat fonctionne, autant laisser l'installation en l'état.

On espère que le câble est à paires torsadées avec conducteur de drain. Une paire aurait suffi.

Sur le net on trouve un document ERDF avec toutes les caractéristiques de la liaison.

On peut comprendre que le sous-traitant ne vous a pas bien informé.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Kiki. On ne peut pas trop vous téléguider derrière l'écran. Il faut que vous identifiiez tous les conducteurs en cause.
Il vous faut un multimètre et une lampe témoin. Ensuite vous mettez en œuvre le schéma proposé ; vous voyez que le neutre est direct à chaque lampe et que la phase est commutée.
Cette installation est bien ancienne, vu l'état des conducteurs. Il faut faire attention pour que les isolants ne partent pas en poussière.
On espère qu'au tableau il y a de bonnes protections, et également au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Ici l'espoir peut faire vivre.

Bonjour.

Citation :
J'aimerais savoir si celui-ci est encore au norme ?

Il était aux normes de l'époque.

Citation :
Sachant que les prises ne sont pas reliées à la terre.

On espère que les prises spécialisées cuisson, lave-linge et lave-vaisselle le sont. Il semble qu'en 1970 cela était déjà obligatoire.

Citation :
En ce moment tous les deux mois j'ai une surtension dans tout l'immeuble. Ce qui m’engendre des frais..

Si l'ensemble de l'immeuble est concerné il faut faire intervenir le bailleur. Mais comment avez-vous mis en évidence des surtensions ?

Citation :
Est-ce que des prises parafoudres serviraient ?

Non, car leur fonction est d'écrêter des surtensions brèves et transitoires et il faut un bon raccordement à la terre ; mais pas une surtension plus ou moins permanente due à la disparition du neutre par exemple (des immeubles entiers ont déjà subi ces incidents, graves pour les équipements.

Bonjour. Un télérupteur n'est pas destiné à cet usage.
Somfy propose des solutions que vous pourrez consulter sur le net. Un distributeur de la marque serait à, même de vous conseiller le kit d'adaptation qui convient.
Somfy Initia est juste un inverseur classique à 3 positions.

Bien reçu Claude. C'est ce que j'avais cru comprendre.
Un DDR déclenche quand il détecte un courant de défaut vers la terre. Si ce courant est anormal le DDR fait son office, principalement protéger les personnes.
Mais il arrive que des courants vers la terre apparaissent de façon transitoire lors de la mise en service d'ordinateurs par exemple, à des fréquences différentes du 50 Hz, ou lors présence de ballasts électroniques ou d'autres récepteurs non linéaires avec filtres antiparasites.
Par exemple, Il en est de même lors des perturbations d'origine atmosphérique subies par une ligne. Ces derniers incidents peuvent alors faire qu'un DDR "ordinaire" déclenche de façon intempestive. C'est pour cela que les constructeurs ont immunisé certains de ces DDR et les ont qualifiés de super imunisés SI ou HPI.

Mais dans le cas d'une micro-coupure du secteur, elle passe. D'où ma question : avez vous vraiment besoin d'un DDR SI ?

Voir ce document Schneider Electric :schneider-electric.fr support faq problème de disjonction différentielle

Quoi d'autre comme appareillage ? Un onduleur ou un conditionneur de réseau. Il doit falloir beaucoup d'euros. Il faut avoir confiance dans le réseau. Il n'est pas certain que votre installation justifie un tel investissement.
Dans mon environnement, des installations audio professionnelles fonctionnent directement sur le secteur sans problème.

Compléments.
Vous pourriez avoir quelques renseignements sur les actions à envisager en consultant l'association Le Centre d’information et de documentation sur le bruit (CIDB)
www.bruit.fr conseil en acoustique

Bonjour. Il ne s'agit certainement pas d'une VMC qui extrait l'air des pièces de service à partir d'un groupe central, mais d'un extracteur. C'est un petit ou moyen ventilateur pas cher qui est particulièrement bruyant, et malheureusement il n'y a pas moyen de réduire le bruit émis. Sauf peut-être à faire un montage de façon à isoler mécaniquement le ventilateur du mur.
Il faudrait que votre voisine soit consciente du désagrément et qu'elle fasse installer ne serait-ce qu'une petite VMC silencieuse ou un autre extracteur de meilleure qualité. Vous pouvez l'inviter à prendre un café pour qu'elle se rende compte de la nuisance.

Attendons d'autres avis. Notamment pour ce qui concerne les bruits de voisinage.

Bonjour MrG

Citation :
Est-ce un problème de pression du réseau ?

On pourrait le penser. Si c'est à la fermeture du robinet, ce pourrait être un coup de bélier. Un réducteur de pression après le compteur d'eau pourrait peut-être remédier au problème.
Le phénomène se produit-il chez les voisins ?
Le groupe de sécurité est-il récent ?
Vous pouvez essayer de manœuvrer le bouton plusieurs fois énergiquement pour enlever le calcaire éventuel.

Attendons d'autres avis.

Bonsoir Bob et Claude.
L'idée d'équiper le tableau avec un ID 40 A 30 mA AC HPI ou SI suivant la marque est la bonne, avec en aval les DJ habituels. Bref la configuration classique.

La solution du DJ différentiel HPI 40 A est à abandonner car de toute façon il faudra mettre les DJ en aval pour protéger séparément les différentes lignes.

Le seul avantage du HPI ou SI sera une immunité plus importante vis à vis des déclenchements intempestifs comme quand on met en service plusieurs ordinateurs en même temps.

Mais les micro-coupures existeront toujours, l'ID HPI ne pouvant y remédier.
Alors faut-il vraiment un ID haute immunité ?

Bonjour réponse 6. Ce post date du moyen âge du forum, et les réponses 1 et 2 sont assez folkloriques, pour ne pas dire fausses.
On aimerait savoir pourquoi une résistance de prise de terre inférieure à 50 ohms ne serait pas bonne.

On peut vous inviter à étudier les prises de terre pour les paratonnerre, réalisation et valeur.

Bonjour. Certes, le montage fonctionnera, mais par sécurité et conformément à la réglementation le neutre bleu doit être direct à la lampe et non la phase.

On peut supposer que ce variateur est installé en lieu et place d'un interrupteur qui coupe normalement la phase, le neutre bleu étant direct à la lampe.

Sur le forum on privilégie toujours la sécurité des personnes.
Par conséquent, la réponse à votre question est négative.

Remarque : ce variateur est incompatible avec les lampes fluocompactes. Finalement, on peut se passer d'un tel appareil, la plupart du temps ils sont utilisés en interrupteurs tout ou rien.

Bonsoir Joseph. Voir la question 12542 : Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF qui traite un sujet similaire, avec un lien vers le schéma de l'ami Bob. En l'absence de contact EDF, vous branchez le contact à fermeture de l'horloge à la place du contact EDF, et l'alimentation de l'horloge en sortie du DJ 2 A.
Pour la marche forcée, le contacteur en possède déjà une ; il en est de même pour l'horloge où une commande manuelle permet de forcer son contact.
Mais il vaut mieux agir sur le contacteur de chauffe-eau à 3 positions : arrêt, auto, manuel.

Bien reçu. La commande du contacteur est effectuée par un contact inclus dans le compteur ou dans un relais de télécommande 175 Hz EDF. On peut voir ce contact sur le schéma de Bob. Le fait de shunter ce contact doit commander la bobine du contacteur.
En question 6682 vous trouverez une notice de dépannage.

La commande du contacteur peut également être assurée par un gestionnaire d'énergie connecté aux deux bornes téléinformation d'un compteur électronique.

Il faut donc tout d'abord définir le type de commande de ce contacteur et observer le câblage ; en effet, il peut y avoir défectuosité de la commande (le contact et son circuit), la protection de ce circuit par fusible et éventuellement disjoncteur 2A, le câblage lui même avec une connexion desserrée.

Mais ce chauffe-eau est-il indépendant électriquement de l'installation solaire ; autrement dit, est-il câblé de façon classique comme sur le schéma de Bob ?

Bien reçu.
Le problème, tel qu'on le comprend, est Il y a de l'eau chaude le matin et très peu le soir. Question : que se passe-t-il pendant votre absence où l'eau n'est pas tirée. On pourrait dire : "rien de particulier".

Le problème n'est pas, apparemment, un problème de chauffe puisque vous avez de l'eau chaude le matin après la période de chauffe en HC. Quoique...

On peut vérifier le fonctionnement de la résistance en faisant une mesure d'intensité avec une pince ampèremétrique, ou à l'ancienne avec la fonction ampèremètre d'un multimètre. Le plombier devrait savoir faire cette manip, pour un électricien c'est le B. A. BA.

A ce stade on ne démonte pas la résistance car il faudrait vider le chauffe-eau. Dans la foulée il faudrait le détartrer. Mais ceci est de la responsabilité du propriétaire ; il s'agit de gros travaux de maintenance qu'il doit entreprendre et financer.

On peut imaginer autre chose. La résistance est entartrée ou à moitié défectueuse et l'eau chauffe peu pendant les 8 heures de nuit. L'eau vous parait suffisamment chaude pour ne pas ressentir de froid sous la douche. Mais lors de la vaisselle du soir elle refroidit rapidement car la température en fin de chauffe était insuffisante. En plus, il y a moins d'inertie thermique avec 150 l que 300 l.

D'où l'idée de faire une mesure de température en sortie de robinet à différents moments, et de contrôler l'intensité de façon à voir si la puissance appelée est bien de 1 800 W. Ce qui prouverait que la résistance fait sa valeur et c'est tout.

Et la conclusion est : si le chauffe eau présente un problème, ce qui est très possible mais à ce stade on ne peut savoir avec certitude, c'est au propriétaire d'assurer la maintenance de l'appareil (vidange chauffe-eau + détartrage). Mais vu le prix de la MO, et en plus dans le cas d'une eau très calcaire, il faudrait un chauffe-eau plus moderne, avec résistance stéatite, et de type ACI +. Certes, c'est plus cher à l'achat. Mais on n'est pas ennuyé.

A vous lire et relire, on pourrait envisager un problème de chauffe. Mais même si la mesure d'intensité ou de puissance ne vous est pas accessible, la mesure de température est facile à faire.

Il ne serait pas étonnant que ce chauffe-eau ait plus de 2 ou 3 ans (c'est bien vague) ; s'il a plus, environ 5 à 7, étant donné l'eau calcaire et la résistance blindée, il ne serait pas étonnant de retrouver au démontage quelques kilogrammes de calcaire qui pourrait expliquer qu'en marche continue la chauffe est plus efficace.

Il faudrait demander aux voisins qui sont équipés de la même façon s'ils ont eu des problèmes.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu cette bonne nouvelle. Merci pour le retour.

Bien reçu. Ils sont intervenus dans le chauffe-eau électrique et ne veulent pas s'occuper de la commande ? Bizarre quand même. D'autant plus que ce n'est pas compliqué.
Ce chauffe-eau est un classique électrique commandé en HC HP et est indépendant du solaire ?
Dans ce cas, on devrait pouvoir trouver la panne. Mais il est curieux que ce soit après leur intervention.

Modifier la commande signifie intervenir sur le circuit de commande de la bobine de contacteur.

On verra après que vous ayez transmis l'essentiel de la fiche de travail.

En attendant vous allez en question 12483 où vous verrez le schéma de Bob.

A suivre.

Bonjour.
Il faut affiner vos observations.

En effet, il n'y a aucune relation entre le siphon du groupe de sécurité et l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau.
Le siphon possède une mise à l'air.
On pourrait comprendre que ce siphon se vide par aspiration lors de la vidange du lave-linge.
Dans ce cas il faudrait monter un clapet de mise à l'air entre la sortie du siphon chauffe-eau et le raccordement de la tubulure de vidange du lave-linge.
Quand la crosse de sortie vidange du lave-linge dégorge, on peut augmenter la section du tube de vidange, là ou l'on enfonce la crosse. Le collage d'un manchon de diamètre 40 mm peut suffire.

A suivre, avec des précisions.

Merci pour le retour. C'est une bonne nouvelle.

Cordialement

Bonjour.

Citation :
est il possible que ce soit eux, en bricolant dans mon chauffe eau qui est flingué mon relais ?

Si le chauffe-eau fonctionnait avant, leur intervention a créé un dysfonctionnement et c'est à eux de faire le nécessaire.
"flinguer le relais" : certainement pas, mais avoir modifié la commande, c’est bien possible.

Il faut donc que les techniciens interviennent.
On ne voit pas la relation entre le changement d'un conducteur et le dysfonctionnement.

La feuille de travail permettrait d'en savoir plus sur la nature de l'intervention.

Bien reçu Marlin. Il faut câbler vos BP ainsi : une borne du BP sur la phase qui alimente le télévariateur (il y a erreur dans le post du 10 mars - c'est bien la phase qui est commutée, veuillez m'en excuser), l'autre borne du BP sur l'entrée commande du télévariateur..

Vous n'avez pas d'autre possibilité. Pour un appareil de bon prix, il vaut mieux ne pas se tromper.

Bonjour réponse 3. Si le contacteur avec ses boutons arrêt et marche fonctionne bien, il n'y a rien à faire si la bobine est alimentée sous sa tension nominale. Ce qu'il faudrait vérifier.

Ce vieux contacteur peut effectivement vibrer. Une pichenette sur le boitier peut améliorer les choses, un coup de soufflette aussi au niveau de l'armature mobile du contacteur aussi.

Pour protéger quelque peu ce moteur il faudrait voir si un relais thermique est en sortie de contacteur. Si c'est le cas, il faut vérifier le calibre de la protection en fonction de l'intensité nominale du moteur, normalement inscrite sur la plaque signalétique en fonction du couplage, certainement étoile dans votre cas.

Bonjour à tous. Effectivement, le diagnostiqueur est passé à côté, et si l'installation a fonctionné ainsi avant la vente, l'ancien occupant peut s'estimer heureux d'être encore vivant.
L'intoxication au monoxyde de carbone est rapide et souvent irrémédiable.

Citation :
Aucun n'a relevé cette anomalie.

Il faut avoir été confronté au problème de près ou de loin.

Il vous reste à vous munir d'une bon perforateur et de créer ces ventilations haute et basse. Une journée de travail pour un bon bricoleur.
Et vous mettrez un détecteur de CO dans la pièce.
Si la chaudière murale est ancienne, il faudra s'assurer de sa sécurité, voire la changer.

Le plombier installera un robinet de sécurité ROAI pour la gazinière.

Bonjour. Il y a des contradictions dans votre description.

Citation :
j'ai bien de l'eau chaude le matin mais plus le soir quand je rentre du travail,

On peut comprendre que la chauffe de nuit a bien eu lieu, que vous avez tiré quelques litres et quand vous revenez l'eau s'est refroidie considérablement, ce qui fait l'objet de votre post.

On peut envisager deux causes : l'isolation du chauffe-eau est défectueuse, ce qui est inimaginable. Ou bien il y a un débit d'eau chaude anormal pendant votre absence. Toutes les supputations concernant la résistance et le chauffe-eau sont alors hors sujet.

Il faudrait que vous affiniez vos observations. Le plombier pourrait mesurer l'intensité consommée pendant la période de chauffe avec une pince ampèremétrique ; on doit trouver environ 8 A.
Il faudrait effectuer les mesures de température suggérées précédemment.

Bonjour. En l'absence de plus de renseignements, on pourrait penser à un exercice posé dans le cadre d'une formation. Dans ce cas, cette question n'entre pas dans le cadre d'une entraide bricolage.

Dans le cas contraire il faudrait apporter des précisions.

Bien reçu. La période de chauffe en HC est de 8 heures. Cela devrait suffire à chauffer les 150 litres sans problème.
Mais si vous dites que l'eau est plus chaude en marche forcée, c'est que la période de chauffe est plus longue. L’ambiguïté est que la température est normale le matin ; il faudrait mesurer cette température.

Il faudrait arriver à mesurer l'intensité ou mieux, la puissance consommée par le chauffe eau seul. Si vous avez un compteur électronique, c'est très simple. Vous coupez tous les départs sauf le chauffe-eau. Vous faites défiler les séquences sur le compteur jusqu'à avoir l'intensité instantanée (séquence 4 avec intensité instantanée en A, puissance active instantanée en W, puissance apparente instantanée en VA). Vous devez avoir 0, puis en forçant le contacteur, vous aurez ces 3 grandeurs ; cela permettra de voir si la résistance est bonne ou non (en effet, la résistance est normalement composée de 3 éléments ; si un ou deux sont coupés, la chauffe est réduite en conséquence). On s'attend à mesurer 1,8 kW environ.

Il faudrait savoir si la résistance est blindée ou stéatite. Si elle est blindée (en contact avec l'eau), elle peut être entartrée et l'eau chauffe mal. Ce chauffe-eau est peut-être un premier prix en fin de vie.

Donc à suivre avec le résultat des mesures, puissance et température le soir et le lendemain matin après la période de chauffe en HC.

Bonjour Bricolpamal. Mais pas avec une scie sauteuse pour faire ce genre de travail.

Si c'était moi, j'utiliserais une disqueuse avec lame diamant pour carrelage pour user la surface, ce qui permettra de percer ensuite, puis des forets à béton ou carrelage pour faire un pointillé de la dimension du trou - 3 mm.
Et après, avec délicatesse, ôter la partie prédécoupée (peut-être à la sauteuse en sacrifiant des lames), puis faire la bonne dimension avec du très très gros abrasif si la matière le permet.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Si vous ne trouvez pas en grande surface de bricolage, vous allez chez un grossiste en matériel électrique avec le modèle. Vous en prenez une boîte.
Éventuellement vous pourriez en trouver en VPC. Mais le plus simple est le grossiste (CGED, SANELEC etc.).

On remplace un fusible d'origine 16 A par un fusible 16 A, voire moins, mais jamais plus.

Seule la ligne cuisson doit être protégée en 32 A. Et deux fois 16 ne fait pas 32 en électricité.

Bonjour. Si vous avez de l'eau chaude le matin et peu le soir, c'est que vous avez beaucoup consommé. Toilette bien sûr, mais peut-être cuisine, vaisselle à la main etc.
On suppose que s'il y a lave-linge ou lave-vaisselle, ils sont alimentés en eau froide.
On suppose également qu'il n'y a aucune fuite de robinet d'eau chaude.

Il faut continuer d'évaluer votre consommation. La mesure de la température à différents moments de la journée pourrait être intéressante.

Pour un seul occupant 150 litres doivent suffire.

Bonjour. Eh bien ce fameux tuyau mystère est bouché en aval du WC.

Si la ventouse ne résout rien, il faut recommencer. Et s'il n'y a pas de résultat, il faudra regarder où va l'écoulement, quitte à démonter si c'est possible.

Le premier démontage pourrait consister à ôter le WC et passer un furet suffisamment long pour espérer pouvoir déboucher. Il ne faut pas qu'il y ait trop de virages de la tubulure.

Si vous n'êtes pas équipé, ni habitué à ce genre d'intervention, il faudra faire appel à un plombier. Il faudra prévoir des cartons et des serpillères.

Si vous êtes en maison individuelle ce sera plus aisé qu'en appartement. Des précisions pourraient permettre de conseiller quelques axes de recherche du bouchon.

Mais vous ne dites rien concernant les autres écoulements, évier, lavabo, douche etc.

Bonjour. Sans faire de calcul de résistance des matériaux, on peut penser que 10 cm de tiges de 8 permettant de rigidifier cette "rallonge" ne la tiendraient pas, et qu'une pichenette la mettrait à bas. Ce d'autant plus que le section de 100 cm² est bien faible, quels que soient le poids et la dimension du battant de porte.

Il faudrait envisager de refaire un poteau complet de 1,80 m (c'est déjà bien grand) avec de bonnes fondations, soit en béton, soit en métal de bonne section.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Fred. Le fait que la bobine ait fondu est indépendant de la tension mesurée. Sans être grand devin, on peut penser que vous utilisez un multimètre numérique à grande impédance d'entrée.
Voir la question 6847 qui traite des tensions induites.

Une lampe témoin est souvent plus utile qu'un multimètre pour avoir une idée de la tension réelle.

Bonjour Andrem. On peut supposer que cette installation alimente une plinthe chauffante. Vous pouvez consulter la question 12060 qui semble traiter un problème identique.
Des précisions sur l'usage du gradateur seraient bienvenues.

Bonjour. On peut penser que le gestionnaire d'énergie assure la programmation horaire des modes confort et éco de radiateurs électriques. Mais la consommation est fonction de la température de consigne confort réglée sur chaque radiateur. Il suffirait alors de la baisser à 19°C ou 18,5°C.

D'après votre constatation, le fait de débrancher la téléinfo ferait passer le chauffage dans un autre mode que confort. Ce serait à vérifier chez vous.

Il faut donc voir comment sont répartis les radiateurs suivant les zones s'il y en a plusieurs, voir quelles sont les plages horaires, diminuer au besoin les températures de consigne.

Bonjour. Ce n'est pas bon signe.

Citation :
Pensez-vous que cela devienne grave avec le temps ?

On ne peut pas le savoir. Cette fissure est-elle apparente de l'intérieur ? En quel matériaux sont les murs ? Serait-ce l'enduit ou plutôt la structure interne du mur ?

Les maisons dans le proche environnement présentent-elles des fissures (cas du sous-sol argileux) ?

Une action auprès du constructeur sera certainement nécessaire.

Bonjour Augustin. Sur un moteur, auriez vous une petite vitesse quand vous mettez l'inverseur en position 1, et la grande vitesse à partir d'une certaine température quand vous mettez l'inverseur en position 2 ?

Pouvez-vous donner le lien vers le schéma Godin ?

Merci pour le retour.
Il y avait bien une raison à ce débit. Il n'y a plus qu'à faire le nécessaire.

Merci pour le retour. C'est le métier qui rentre. Avez vous quelques joints d'avance ? (12x17, 15x21, 20x27).

Citation :
Ça ne fuie plus

.
Mais il faut que votre réparation soit pérenne. Sans vous porter malchance, la poignée de ce vieux robinet vous restera peut-être dans la main. Il faudrait quand même au moins changer la tête. Une clef à molette suffit.

De même pour l'électricité, avez vous des fusibles de rechange ?

Dans une maison on n’arrête jamais.

Bonjour.

Citation :
Comment de l'eau peut-elle couler sans passer par une évacuation ?

Elle coule forcément quelque part. Ou bien les lois de la physique sont fausses ; mais depuis le temps, on s'en serait aperçu.

Citation :
Le problème peut-il venir de l'absence de réducteur de pression ?

Généralement non ; c'est toujours utile d'en avoir un de toute façon.

Citation :
Sinon, d’où peut venir ce problème ?

Derrière l'écran on ne peut pas savoir. Mais ce dont on est certain c'est que si vous entendez le débit, et pas besoin d'être une oreille d'or pour cela, c'est que l'eau coule, même très peu. Si ce n'est pas en sortie de groupe de sécurité, il faut chercher ailleurs. Une fuite à une jonction ?

Citation :
J'ai donc coupé toutes les arrivées d'eau

Il n'y a qu'une seule arrivée en sortie de compteur.

Il faut continuer à chercher ; il faut que vous trouviez ce qu'il se passe.

Bien reçu. Ça ne supporte pas les chocs et quand c'est cassé et la poudre est toxique. Il faut alors prendre une enveloppe protectrice. Voir chez les grossistes en matériel électrique pour le choix des réglettes.

Pour le raccordement, chaque réglette raccordée avec du souple HO7RNF 3g1,5 avec fiche caoutchouc. Vous utilisez ensuite des blocs multiprises étanches en caoutchouc (obligatoire en scénique) ; pas de bloc made in RPC à 3 € en promo.
Voir chez Legrand.

Bonjour. Vous évoquez certainement des tubes luminescents, improprement appelés tubes néons.
Pour l'éclairage scénique ce n'est certainement pas ce qu'il y a de mieux au niveau effet. En plus ce n'est pas forcément robuste pour ce qui concerne montage et démontage. On pourrait éventuellement envisager des boitiers polycarbonate plus adaptés pour l'usage en sous sol ou dans les couloirs du métro.

Vous pourriez opter pour des éclairages scéniques à leds, qui, outre le fait de pouvoir programmer des couleurs, sont dimmables.

Inspirez vous de ce que vous pouvez observer sur différentes scènes. Vous pouvez également demander conseil à La boutique du spectacle à Paris. Voir le site.

Bien reçu. Difficile à dire ce qu'il se passe. Trop de pression ? Une impureté dans le corps du robinet ?
Attendez un peu avant de démonter le mélangeur en défaut. Le temps va peut-être venir à bout de la vibration.

Mais un démontage de la tête sera peut-être nécessaire.si le bruit persiste.

Bonjour. Le voyant clignotant indique un défaut de liaison si le Tywatt est en état de marche.
Cela ne devrait pas avoir d'incidence sur le comptage HC HP ; mais vous pouvez contrôler les passages aux bonnes heures sur l'afficheur du compteur EDF.

On ne voit pas l'utilité d'une horloge, la téléinformation étant apte à assurer la gestion des HC., à condition d’utiliser un gestionnaire d'énergie plutôt qu'un compteur Tywatt 30, voire les deux si vous voulez compter.

Concernant votre installation, on n'imagine pas bien comment vous pouvez alimenter avec suffisamment de puissance un logement principal et 2 dépendances qui devraient normalement être indépendantes au niveau de l'autonomie énergétique et bien entendu des protections.

Il n'est pas certain que la sélectivité des protections soit effective, et concernant l'usage des sous compteurs et de la sous facturation d'énergie des questions dans le forum abordent ce sujet.

Bonjour. Vous n'avez pas besoin d'une entraide bricolage car le problème est de taille. Un menuisier charpentier devrait pouvoir vous conseiller et mettre en œuvre la meilleure solution. On peut penser que la réalisation originale a été bricolée : les linteaux avec fers apparents semblent en apporter la preuve..

Derrière le clavier, on pourrait suggérer de déposer la toiture et de refaire à neuf une partie de la structure. Sans compter qu'en cas de coup de vent, il n'est pas certain que la toiture ne puisse s'envoler.

Bonjour. Peut-être un peu de calcaire au niveau du joint. Quand vous ouvrez à fond le bruit est-il encore présent ?

Bonjour. Il faut identifier tout vos conducteurs. Mais ce produit est un appareil de tableau. Il n'est pas certain qu'il vous convienne, d'autant plus que vous n'avez qu'un luminaire à alimenter. Vous branchez ce télévariateur conformément à la notice Schneider Electric que vous trouverez aisément sur le net. Le neutre est commuté sur la borne de commande par l'intermédiaire du BP.

Les couleurs sont jolies, mais en électricité il faut être certain de la fonction de chaque conducteur. On n'a droit à aucune incertitude.

Bonne recherche.

Bonjour.

L'incompréhension semble venir des termes que vous avez utilisés, entre DJ de branchement, DJ privé, DJ spécial, DJ normal.

Quelques rappels : un DJ de branchement est un dispositif de protection réalisé suivant les spécifications de l'EDF (calibres, temporisation, différentiel, caractéristiques temps courant, PDC).
En suivant ce lien Legrand, vous verrez les caractéristiques de construction et de fonctionnement de ces DJ :
legrand frnp ftgtf00136fr 00.pdf.pdf

Le déclencheur magnétique est particulier par rapport aux DJ classiques (non de branchement). Vous verrez qu'il utilise un système appelé "dashpot" pour ce qui concerne la temporisation.
La partie différentielle est classique.

Vous pourrez examiner également les différentes courbes de déclenchement temps courant, qui ne sont pas classifiées avec des lettres (C, B, D) comme les DJ classiques.
Ces DJ EDF doivent impérativement être montés verticaux.

Les DJ classiques ont des spécifications non EDF, sont magnétothermiques, présentent différents PDC, différentes courbes de déclenchement etc. On ne va pas refaire ici un cours de technologie ni sur les normes de construction.

Pour un usage général sans spécifications particulières, vous pouvez utiliser un DJ de branchement en lieu et place d'un DJ magnétothermique classique. Mais vous n'aurez pas de choix possible quant aux caractéristiques PDC et courbes de déclenchement C, B, D. Et c'est beaucoup plus gros qu'un DJ modulaire de tableau, avec pose en vertical ce qui est une contrainte.

Est-ce une bonne idée ? Quand on ne peut pas faire autrement et que l'on ne pinaille pas plus que cela, pourquoi pas.

Citation :
et je n'ai jamais vu quelqu'un l'utiliser comme un disjoncteur ordinaire.

Eh oui, et il y a des raisons à cela, évoquées plus haut. Mais il déclenchera de toute façon en cas d'incident de paramètres spécifiés pour lesquels il a été prévu.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Vous pouvez vous inspirer d'un chevalet pour peinture. Il faudra assurer une stabilité parfaite.
Pour la forme, les matériaux, les pieds, il faut faire preuve d’imagination, après avoir regardé ce que proposent les grandes surfaces de bricolage ou le net.

Bonjour Denis. Il n'y a pas grand monde pour vous répondre car ce doit être un projet peu fréquent.
Le plus simple est de faire les magasins ou d'autres lieux où vous pourrez voir des bancs et prendre les mesures.
Peut-être existe-t-il des revues de bricolage qui proposent des plans. L'imagination fait le reste.
Voir la question 2226 qui traite ce sujet avec un lien vers un site de passionnés du bois.

Bonne recherche.

Bonsoir.
Bigre ; difficile d'y retrouver ses petits.

Votre question est :

Citation :
puis-je utiliser ce disjoncteur de branchement à mettre en amont de notre armoire, comme si c'était un disjoncteur "privé" ?

Il s'agit de protéger votre utilisation avec les contraintes que cela impose. 1Insp vous détaille les fonctions du branchement et de votre tableau. Que dire de plus ? Si c'est celui du point de livraison et qu'il est plombé, vous n'y touchez pas. Son calibre intensité correspond à la puissance nominale autorisée pour le client, donc vous.

Citation :
...Je pourrais demander à ERDF

Vous dites que le branchement est communal et qu'il est indépendant de ERDF. Si l'on comprend bien, ERDF est hors du circuit.

Citation :
Je désire le mettre à 60A

Donc de 18 kVA vous voulez passer à un bon 36 kVA. Ce serait possible si la protection en amont de la livraison est calibrée en conséquence, et si la section des câbles est la bonne. Derrière l'écran on ne connait pas les détails.

Citation :
...ce disjoncteur est spécial...

Un disjoncteur n'est pas spécial pour ce qui concerne sa technologie. Seule sa fonction, donc son implantation dans le circuit de protection, a une importance.

Conclusion : pour ce qui concerne le point de branchement, on pourrait vous conseiller de vous mettre en rapport avec le service idoine de la mairie, en espérant que votre interlocuteur soit un électricien confirmé.

On ne connait pas votre degré de responsabilité technique (habilitation ?) et juridique concernant cette installation, mais si vous voulez être tranquille et d'autant plus que ce pourrait être obligatoire, vous la faite valider par un prestataire de services qui vérifiera la conformité de vos installations techniques et équipements, qui, sauf erreur de compréhension, sont celles d'un ERP.

Cordialement.