Bonjour. La logique veut que le robinet soit placé après le compteur, même sur les vieilles installations.
Mais vu d'ici on ne peut savoir. Il va falloir expérimenter au niveau des raccords sur le robinet en y allant doucement pour éviter toute inondation.

Bien reçu Bob. Le condensateur présent en parallèle sur l'alimentation a pour utilité d'augmenter le facteur de puissance, donc de diminuer l'intensité en ligne.Cela pourrait expliquer les intensités trop grandes dans les phases 2 de D2 et 3 de D5. Dans une réglette double, un condensateur en série déphase les fonctionnements des 2 tubes pour éviter les effets de papillotement.

Ici, il va falloir remonter sur la nacelle ou l'échafaudage et vérifier réglette par réglette les branchements. Les trois rangées doivent être identiques, les trois intensités du même ordre de grandeur, et l'intensité dans le neutre non nulle, mais inférieure.

Un dessin de ce que vous avez constaté serait plus parlant, mais on a le temps. Il est plus urgent de prendre de la hauteur (avec prudence) et de recâbler tout cela comme dans les livres.

Cordialement.

Nota : je ne maitrise pas les accents circonflexes sur cette tablette de voyage toute neuve.

Bonjour Georg.
"...Le rapport chaudière-EP me paraît incontournable..." Oui, effectivement. Le chauffagiste n'est peut-être pas le plus compétent. L'électricien, s'il est expérimenté, pourrait faire quelques mesures. Mais si c'est lié à l'éclairage public, c'est effectivement l'affaire de la mairie et de son entreprise déléguée. Difficile d'en dire plus.
Peut-être faudrait-il faire intervenir un électricien apte à faire quelques observations et contrôles. Le diagnostic réel sera difficile à établir.

Bonjour Bob et 1Insp. La solution ne serait-elle pas de laisser le montage en l'état et d'adapter le calibre des DJ en fonction de l'intensité du courant dans le neutre, qui, de toute façon et quel que soit le nombre de départs, sera parcouru principalement par les harmoniques 3 ?

La section des conducteurs de neutre doit être pensée en conséquence également, bien qu'ici on reste, aux chutes de tension près fonction des longueurs, dans le domaine ou du 2,5 mm² pourrait convenir, bien qu'on puisse atteindre les limites. Donc à voir.

Bonne journée.

Bien reçu Bob. Dans votre travail, une pince RMS est indispensable (c'est le minimum ; fini le Metrix 460). En plus, si elle possède des fonctions évoluées telles que les intensités maxi et autres, c'est encore mieux (intensités de démarrage). Un analyseur de réseau, ou énergie-mètre, est utile dans les cas où l'on travaille en électronique de puissance (raccordements de convertisseurs), ou même en électrotechnique générale même faible intensité comme cet éclairage. Mais il faut un budget.

Fluke et Chauvin Arnoux sont leaders sur le marché. Vous savez où trouver les catalogues.

Comme les DDR ne déclenchent pas l'isolement n'est pas en cause. Ici, il y a bien surintensité dans le neutre.

Cordialement.

Bonjour Bob. Un problème comme on aime en rencontrer. Car il y a des explications, mais pas pour tout dans votre cas.
Si toutes les rangées de récepteurs sont identiques, vous devriez mesurer des intensités du même ordre de grandeur. Ainsi, allumage 3 de D2 et allumage 2 de D5 sont bizarres. Ce point est à éclaircir. Ici, il y a une différence dans le rapport 1 à 2. Malgré cela, on retrouve les intensités en ligne mesurées quand tout est allumé.

L'intensité dans le neutre ? Elle n'est pas proche de zéro est c'est tout ce qu'il y a de plus normal.
Quand on dit qu'un récepteur triphasé équilibré implique un courant nul dans le neutre, on suppose que la charge est linéaire et qu'elle absorbe un courant sinusoïdal. C'est assez vrai pour les moteurs asynchrones.

Ici, les charges ne sont pas linéaires, les intensités absorbées ne sont pas sinusoïdales, mais présentent des composantes harmoniques impaires de rang 3, 5, 7 etc. Or, les harmoniques de rang 3 (les plus importants) s'ajoutent arithmétiquement dans le neutre, ce qui fait que vous ne trouvez pas une intensité faible. C'est pour cela qu'il faut surdimensionner le calibre des contacteurs et des disjoncteurs. C'est d'ailleurs une source d'échauffement des contacts. L'harmonique 3, c'est la plaie.

Comment effectuer les mesures d'intensité ? Il faut obligatoirement une pince RMS ou True RMS (efficace vrai).
Un analyseur de réseau est encore mieux, car à partir de 3 ou 4 tores, il permet de visualiser les grandeurs instantanées et tous les paramètres les concernant.

Cela vaudrait la peine de passer une réglette au laboratoire, visualiser le courant absorbé et mesurer son taux de distorsion harmonique, mesurer le facteur de puissance et le facteur de déplacement ; bref, de la belle mesure.

Disposez vous d'une pince TRMS ?

Je joins un cahier technique Schneider Electric qui est une bonne initiation au sujet.

Bonne lecture.

Cordialement.

Harmonique 3 ct202.pdf

Bonsoir Josée. On peut supposer que des conduits souples sont utilisés et qu'il peuvent véhiculer un peu d'air froid et de la poussière.
On peut colmater les tubes avec des produits d'étanchéité souples (silicone ou mastic) ; on peut également colmater avec des petits tampons de laine de verre.
Bref, il faut que vous fassiez au mieux en fonction de la disposition de vos appareillages. Si c'est vraiment gênant.

Bonjour Josée. On peut supposer qu'à l'heure qu'il est ici, il fait encore clair au Québec.
On peut donc supposer que le neutre est le blanc habituel au Québec et le noir une phase directe (non coupée par l'interrupteur). Le rouge pourrait être une phase coupée par l'interrupteur (vous devriez retrouver ce fil connecté sur une borne de l'interrupteur).
Il faudrait essayer de raccorder le luminaire (équipé de lampes 110 V) entre le blanc et le rouge.
On verra ensuite.
Vous devez ouvrir le fusible pour couper la lumière. C'est bien le signe que le noir est une phase directe.
Rappelons pour les lecteurs que le breaker est bien un fusible.

A suivre.

Bonjour réponse 5. Un évier de cuisine devrait toujours être muni d'un trop plein. S'il n'y en n'a pas, il vaut mieux éviter ce genre d'achat.
Pour en avoir fréquenté un certain nombre, tous avaient ce trop plein.

Bonjour. A priori et sauf erreur, vous ne trouverez pas.
Il faudra effectuer un montage qui n'utilise pas de selle, donc couper du tuyau, utiliser des réductions, des manchons de dilatation type MLH, un té de diamètre convenable, voire augmenter le diamètre d'un tube avec un générateur d'air chaud pour faire au besoin une partie femelle qui n'existe pas toute faite (solution ultime).

On peut trouver son bonheur chez les distributeurs spécialisés, pas en GSB.
Le plus simple est de feuilleter le catalogue Nicoll et d'approvisionner, même s'il y a un peu de délai si les produits ne sont pas en vente courante.

Bonjour Dom. Si le siphon de douche se vide en glougloutant, c'est parce que la mise à l'air de la canalisation d'évacuation est mal faite. On ne peut dire pourquoi cela ne se manifeste que maintenant.
Il existe des petits clapets que l'on peut rajouter sur une évacuation lavabo par exemple, ou tout autre endroit accessible. Cela évite de vider les siphons en amont s'il n'y a pas de mise à l'air de bon débit.

Conclusion d'aujourd'hui : il faut voir comment est faite la mise à l'air des canalisations d'évacuation.
Normalement elle débouche sur le toit, et ne doit pas être obstruée.

Bonjour Avolant2. Merci pour le retour.
Cela valait quand même la peine de se poser des questions, bien qu'il fut assez peu probable que ces élévations en briques creuses soient porteuses.
Bon courage pour la suite des travaux.

Bonjour Georg.
"...ma chaudière au fioul disjonctait..." Il y a une incertitude dans vos observations. En effet, la chaudière était-elle seule affectée, c'est à dire quel organe (de protection ? caractéristiques ?) déclenchait au niveau de la chaudière ? ; ou bien est-ce au niveau du tableau de répartition qu'un organe déclenchait : disjoncteur ? interrupteur différentiel 30 mA ? Voire le disjoncteur différentiel de branchement ?

Des déclenchements de chaudière dans les mêmes conditions ont-ils été constatés par vos voisins ? Et au niveau de l'alimentation de leur habitat ?

Des déclenchements de disjoncteurs différentiels de branchement ont déjà été relatés dans le forum électricité. Il s'agissait dans tous les cas de défauts affectant l'éclairage public.
Il faut mesurer le courant de défaut éventuel au niveau de chaque lampadaire de votre voisinage. On utilise une pince ampèremétrique spécialisée.

Il faut être électricien très expérimenté pour résoudre ce genre de problème.

Bonjour. Il faut respecter les spécifications de mise en oeuvre du TMS que l'on trouve sur le net.
A priori les panneaux supérieurs d'OSB pourront reposer directement sur le TMS ; l'avantage est la rigidité verticale de l'ensemble (peut-être faudra-t-il coller les planches d'OSB ensemble ? - Ou bien les visser dans l'OSB inférieur ?).
30 mm n'est pas bien épais, mais ce peut être suffisant pour un chalet d'agrément.
Il faudra soigner l'étanchéité.
Vous pouvez vous rapprocher d'un revendeur ou de fabricant de TMS pour obtenir des conseils davantage éclairés.
Attendons d'autres avis.

Bonjour. Une méthode personnelle.
Le mélaminé est collé sur de l'aggloméré. On creuse un peu l'agglo avec une petite gouge ou un cutter, en coupant les bords du trou ainsi constitué nettement. On donne à ce dernier une forme régulière, ronde par exemple. On remplit l'ensemble avec du sintofer mastic standard. On peut recouvrir le champ opératoire avant durcissement avec une petite feuille de transparent à rétroprojection (ou équivalent - feuille d'emballage de cravate par exemple, bref du transparent rigide) pour ne pas avoir à lisser. L'excès est chassé sur les côtés, qu'il sera aisé de couper avant durcissement complet avec une lame de cutter.

Inconvénient : la rustine sera de couleur claire. Ce ne sera peut-être pas adapté à votre problème.

Attendons d'autres avis, qui proposeront un autre produit epoxy ou une autre méthode.

Bonjour réponse 3. Un minimum de renseignements serait bienvenu.
On ne peut répondre sans description du problème ni des caractéristiques des protections au niveau du tableau de répartition.
Merci.

Bonsoir 1Insp vu l'heure. Les précisions sont toujours bienvenues.

Si James ne peut vraiment pas faire autrement, libre à lui de réaliser ses branchements, à condition effectivement que sa ligne le permette (mais il se pourrait que le DJ 20 A déclenche, sans certitude en l'absence de mesure), et à condition qu'il dédouble le socle pour en faire deux, sans utilisation de triplite ni de bloc multiprises.

Il y a un doute sur "prise double", donc son courant nominal. Attendons les compléments de James à ce sujet.

Cordialement.

Bonsoir. Ce problème est traité en question 9171.
Mais ce montage est déconseillé, la ligne pouvant être à la limite de la surcharge. Le DJ vous le fera savoir.

Le problème est également la multiprise qui est plus que fermement déconseillée, la puissance admissible étant généralement 3 680 W maximum.

Dans ce cas, il vaudra mieux dédoubler la prise avec des éléments discrets.

Bonjour. On suppose que le manomètre est situé après le robinet en sortie de compteur.

Manip 1 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. Avec un robinet en service, la pression diminue un peu.

Manip 2 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. On ouvre n'importe quel robinet, un filet d'eau coule, le manomètre indique 0 rapidement. Et il n'y a pas de fuite.

Manip 3 : robinet ouvert et tous les robinets utilisation fermés, la manomètre indique la pression nominale. On ferme le robinet général, le manomètre indique sensiblement la pression nominale. Si la pression chute rapidement, il y a un robinet d'utilisation ouvert ou il y a peut-être une fuite.

Mais le plus simple pour détecter une fuite après compteur est d'observer celui-ci tous les robinets d'utilisation fermés.

Bonjour Mathiew. Certes, le pont diviseur existe, mais le plus simple est de prendre 2 piles de 1,5 V.
Dans quel but posez-vous cette question ?

Avec des résistances, il faut connaitre le courant qu'absorbera la charge.

Bonjour réponse 3. Un petit dessin côté permettrait de comprendre vos mesures actuelles.
A suivre.

Bonjour. Il faut vous assurer que le petit rouleau 31 est bien fixé, donc que la petite goupille qui positionne latéralement son axe de diamètre environ 8 mm n'est pas cassée et disparue. Si c'est le cas, on la remplace par un morceau de ressort de récupération (corde à piano de) que l'on tord et le tour est joué. Pas besoin de tout démonter.

Bonjour. C'est possible. C'est toujours fait ainsi sur les PC d'un même circuit montées en cascade.
Voir questions 1591 et 211.

Bonjour. Merci pour vos attentions envers les contributeurs.
On peut penser que la dalle béton repose sur le mur du milieu, surtout si son épaisseur est conséquente ; elle peut même être d'une seule portée si la largeur de la maison n'est pas trop grande et que la cloison médiane est fine. De même, les briques creuses de 5 cm semblent trop fines pour former un mur porteur, d'autant que la largeur de 80 cm est faible.
Quant au déplacement de masse à la longue, sachant que la masse est la quantité de matière, on ne voit pas comment elle pourrait se déplacer, sauf si Grand Loup souffle très fort. Sauf erreur d'interprétation bien entendu.

A priori il n'y a pas de danger particulier à supprimer ces cloisons partielles d'après votre description.

Attendons d'autres avis.

Un professionnel sur place pourrait vous confirmer ces hypothèses.

Bonjour réponse 7.

Citation :
est-ce possible de tirer la terre depuis une autre prise proche ?

Oui, à condition qu'elle soit bonne. Dans le doute, on vérifie la continuité depuis le tableau de répartition.

Bonjour. Ce n'est pas la machine qu'il faut protéger, mais l'opérateur.
Rajouter un ID 30 mA dans ces conditions, sans liaison à la terre, serait un pis aller ; pour le faire déclencher, il faudrait simultanément un défaut d'isolement affectant le châssis, et un contact de l'opérateur sur ce dernier. Le courant de défaut passerait alors par lui même vers la terre et devrait déclencher l'ID, non sans avoir fait sentir quelques effets d'électrisation fort désagréables..
Conclusion : il faut nécessairement raccorder ce lave-linge à la terre.

Bonjour. Il est fort probable que le pont de diiodes soit grillé. C'est facile à contrôler et remplacer pour un habitué, à condition de pouvoir en approvisionner un. Un multimètre suffit.
Mais vu le prix modique, vous trouverez un convertisseur neuf de mêmes caractéristiques dans n'importe quelle grande surface.

Une idée en passant. N'auriez-vous pas inversé neutre et terre dans la sortie de câble 32 A ?

Bonjour.
"... le courant saute immédiatement." Il faudrait être beaucoup plus précis, notamment en détaillant les particularités de votre installation. Quel est le composant qui déclenche ? Quels sont les calibres des protections éventuelles ?
"...J'ai tout essayé..." Oui, mais quoi exactement ?
"...quand je la branche..." Comment-est-elle raccordée et sur quelle ligne, protégée comment ? Quand vous la branchez ou quand vous la mettez en service ?

Bonjour Jean-Marc. Si vous êtes proche du métier vous pouvez envisager une telle réalisation. Si vous ne l'êtes pas vous risquez de faire des mauvais choix à caractère irrémédiable. L'électricité est un métier.

Dans tous les cas on fait tout d'abord un plan architectural sur lequel figurent : les PC, les points lumineux et leur commande, toutes les sorties de câble et les lignes dédiées, toutes les commandes spéciales, la VMC, les télécommunications, la distribution des signaux TV et radio, l'alimentation et commande des volets roulants présents ou à venir, l'ouverture d'un portail, l'éclairage extérieur, la prise de terre, les liaisons équipotentielles etc.
Bien que vous ayez un plancher chauffant, vous pouvez prévoir l'installation hypothétique de futurs radiateurs électriques par pièce, ou même le passage des tubes pour une PAC.

Un deuxième concernera tous les conduits utiles et de réserve, les boîtes de dérivation etc. Et il y a beaucoup de sous-entendus dans ce etc.

Un tableau d'affectation des circuits sur le tableau de répartition et leur protection permet d'envisager la liste de matériel à acquérir. Une opération assez longue.
Le passage des conduits se fait pendant la construction et nécessite une présence continue sur le chantier. Ce n'est pas un travail de week-end ou de soirée.

Ce n'est donc pas infaisable, mais il faut déjà beaucoup d'expérience en bricolage de haut niveau, de l'outillage en nombre, et des facultés d'adaptation avec les corps de métier présents sur le chantier.

L'installation terminée, vous serez assujetti à un contrôle Consuel avant branchement ERDF.

Les exemples, à condition de les trouver, ne vous seront d'aucune utilité. On fait du "sur mesure".

Si vous avez beaucoup de temps devant vous et encore une fois une expérience pointue du métier, allez y. Dans le cas contraire, il vaut mieux sous-traiter. Quelle que soit votre décision, il faut commencer par implanter tout sur un plan. Le détail des canalisations et le plan multifilaire viennent après.
L'approvisionnement du matériel est un point non négligeable.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Mama. On ne connait pas le type d'onde de sortie de vos convertisseurs autonomes (MLI ou sinus, ou autre), mais cela ne change rien, car de toute façon on ne peut coupler les sorties en parallèle.
Chaque onduleur doit alimenter une charge consommant au plus la puissance nominale disponible, en prenant en compte le facteur de puissance limite de la charge en dessous duquel l'onduleur pourrait se mettre en défaut.

Bonjour.
Vous demandez une étude complète, aussi voici quelques renseignements.
Si vous êtes éloigné du métier ce sera difficile.
On peut vous conseiller d'acquérir le livret Pomotelec "Locaux d'habitation" disponible sur le site.
L’installation comporte en tête le disjoncteur différentiel de branchement 500 mA, puis le tableau de répartition lui même avec les 5 borniers, puis les différents interrupteurs différentiels en aval desquels se trouveront les différents disjoncteurs.
Il faut d'ores et déja un ID tétrapolaire pour tous les récepteurs triphasés : chauffe eau et cuisson (plaque) par exemple.
Un autre ID tétrapolaire pour le chauffage et sa gestion d'énergie (programmation et délestage) par action sur les fils pilote. Il faut abandonner le délestage par contacteurs, peu adapté désormais aux radiateurs modernes. Si les fils pilote ne sont pas passés, vous pouvez envisager une commande radio ou par courants porteurs. Si vous désirez laisser momentanément le délestage par contacteurs vous prévoyez le changement de système à terme.
Si les radiateurs sont eux mêmes de cette époque, tôt ou tard vous les remplacerez par des modèles rayonnants à inertie, forcément de bonne taille et de bon poids.
Ensuite il vous faut au minimum 3 ID pour les récepteurs monophasés, en vous arrangeant pour que circuits lumière et PC d'une même zone soient sur des ID différents.
Pour ce qui est du mélange des neutres, sur un câblage de 1984 ils doivent tous arriver sur le bornier, et l'appairage des circuits ne doit pas poser trop de problème. Vous ne pouvez envisager la rénovation sans faire de coupure omnipolaire.

C'est donc un projet qui nécessite une bonne préparation avec, pour commencer, l'inventaire et le repérage de tous les circuits, dont l'appairage Ph + N.
"...Comment choisir pour réaliser à moindre coût et au plus pratique cette rénovation au niveau des 30 mA ?" Le moindre coût n'est pas une bonne démarche, s'agissant d'un investissement à long terme sur lequel il n'est pas d'usage de revenir.
Il faudra approvisionner le matériel d'une des grandes marques habituellement conseillée sur le forum auprès d'un grossiste et non en GSB. S'il faut n disjoncteurs, dans votre cas on en prévoit n + 3 ou 4 "au cas où". Il faut être généreux sur la taille du tableau. Au minimum 4 à 5 rangées de 24 modules, avec tous les accessoires de raccordement (peignes etc.).

Bonjour. La solution est entre vos mains. Il faut étanchéifier le tampon d'une manière ou d'une autre. La terre et la poussière qui s'accumulent dans les interstices suffisent dans la plupart des cas.
Si le tampon est troué au centre, il est normal que des odeurs s'en dégagent.

Bien reçu Toyoy. Vous n'êtes pas forcément gagnant car vous ne profitez pas d'une eau très chaude. Une fois que l'eau a atteint sa température de consigne, la chauffe s'arrête de toute façon..
Dans ce cas vous pouvez diminuer la consigne, mais cela pourra favoriser la non destruction de certaines bactéries qu'il vaut mieux ne pas ingérer.
Vous faites au mieux, mais ce n'est pas forcément le bon choix. Si vitre consommation est faible, vous pouvez changer de chauffe-eau pour un plus petit ; mais vu le prix d'un tel appareil, ce ne sera jamais amorti.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Totoy. Une réponse rapide.
L'alimentation de l'interrupteur horaire est sur les bornes 1 et 2 (équivalent aux deux bornes du haut du schéma de l'ami CMT) ; le contact à fermeture est sur les bornes 4 et 5 (équivalent aux deux bornes en bas).
Ce qui fait que 4 = 4.
Le composant comporte un contact inverseur (comme un va et vient) dont le commun est en 4. D'où les 5 bornes.
Disposez vous d'un abonnement HP/HC ? Si non, le montage est inutile ; si oui, pourquoi ne pas commander par le contact EDF ?

Bonjour.
"La PAC peut-elle être branchée sur le tableau divisionnaire, protégée par un interdiff 63A type AC ?"
Oui, Un ID 40 A suffirait.
"La protection de la ligne (20A ? 32A ? quelle courbe ?) doit-elle se placer en sortie du tableau principal ?"
DJ 32 ou 40 A de préférence (courbe C) en sortie de tableau de répartition ; la ligne de 16 mm² est de toute façon surdimensionnée.
"Ce tableau div peut-il abriter les protections de la buanderie + éclairages divers sous le même interdiff, ou faut-il ajouter un 40A ?"
Oui ; un ID supplémentaire est inutile sauf si vous ne voulez pas qu’un défaut d'isolement de la PAC affecte les autres circuits.

Voir un exemple de tableau secondaire proposé par CMT en question 2505.

Des lignes spécialisées câblées et protégées depuis le tableau de répartition auraient permis de centraliser toutes les protections.

Bonjour Rémi.
Si la seule prise de terre de l'habitat est un piquet il faut vérifier la continuité à partir de la connexion de la cablette sur la tête de ce piquet. C'est sans doute à ce niveau qu'il faudrait chercher. Si un piquet ne suffit pas, on en met plusieurs.
"...Je m'oriente donc sur l'idée que ma terre est défectueuse. " C'est probable, mais il faut partir de l'origine du circuit : piquet éventuel, connexion, conducteur de terre, barrette de mesure, bornier tableau.

Bonjour. Si l'action sur le bouton de réglage de la température est inactive, à part changer l'ensemble du boîtier de commande il n'y a rien à faire.
Pour moins de 100 € ici : laboutiqueacova.fr

Vous pouvez demander conseil auprès du SAV afin de savoir s'il est possible de monter un thermostat à réglage numérique type HCO Version 2 en blanc compatible avec la gamme Premium horizontal fabriquée depuis le 10/2010.

Bonjour Marie et bibi. On peut comprendre que l'épaisseur totale avant béton cellulaire est de 7 cm environ. Je mettrais bien des chevilles genre Fisher longues de 12 cm environ en diamètre 8 ou 10 mm avec des vis de 5 ou 6 mm longues aussi. Je serrerais chaque platine juste ce qu'il faut de façon à ne pas écraser le BA13 si par hasard on est au dessus d'un vide. Si le plâtre est bien fait, on n'a pas forcément besoin d'aller au contact du béton cellulaire.
Si ce sont des meubles vikings, la mise à niveau n'est pas des plus simples. Par contre d'autres marques ont des éléments munis de systèmes de réglage en hauteur et profondeur à griffes rétractables.
Il faudra solidariser tous les éléments hauts entre eux, puis solidariser l'ensemble sur le mur d'accueil, et non élément par élément.
Une règle de maçon et un long niveau (60 cm minimum) sont indispensables. Mais si vous avez l'habitude cela ne posera pas de problème.

La hauteur des éléments se choisit en fonction de la hauteur du meuble placard (pour frigo par exemple) de façon à aligner les plans hauts.
Et pendant qu'on y est, la largeur du plan de travail, 62 cm standard chez les vikings et bricobidule, est plus pratique en 65 cm (pour encastrer un lave vaisselle par exemple sans qu'il dépasse sur le devant).

Rappelons que la Molly est adaptée aux cloisons creuses, ce qui ne semble pas être le cas ici.

Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Que puis-je faire ?

Là est le problème. On peut suspecter le groupe s'il est très ancien ; on pourrait penser que la pression amont est très importante et qu'un réducteur de pression est nécessaire.
Vous pouvez fermer très partiellement le robinet en sortie de compteur et observer ce qui se passe. Qu'en est-il chez les voisins ?

Sans en savoir plus, on pourrait penser à un mauvais état du groupe, mais sans plus de conviction que cela. Testez quand même sa fonction en manipulant plusieurs fois de suite le levier (ou le robinet) de vidange forcée.
Il faudra certainement faire intervenir de nouveau un plombier mandaté par l'organisme.

Bonsoir Laboise. Merci pour vos explications.
Le changement du thermostat ne règlera rien, il n'est pas en cause dans le non déclenchement automatique du circulateur d'eau chaude sanitaire. Ce n'est pas sa fonction.
On peut supposer que lors de la demande d'eau chaude, l'ouverture d'un robinet, un détecteur de baisse de pression entraîne la chauffe et la mise en marche de la pompe. Il faudrait connaitre le processus et cela est du domaine de compétence d'un chauffagiste expérimenté. Il existe des documentations techniques à disposition des professionnels décrivant le mode opératoire des recherches de pannes.

Vous pouvez contacter Ideal Standard ici : "...en cas de réclamation, notre service après-vente est à votre disposition pour vous assister et vous conseiller (service consommateurs : tél. 08 10 34 03 42)."

Mais c'est à votre chauffagiste de faire le nécessaire, et au besoin la liaison avec le constructeur.

Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. On ne sait pas quoi vous répondre. Il vous faut voir comment fonctionne le système.
Peut-être que le démontage du mécanisme d'arrivée d'eau suffira. Il ne faut pas toucher au mécanisme de chasse d'eau.
Bien que vous n'y connaissiez rien, en ôtant le couvercle du réservoir vous devriez comprendre comment l'ensemble fonctionne.
Une photo nette aiderait à se faire une idée afin de pouvoir mieux vous guider.

Bonjour.

Citation :
avez-vous une idée svp

Eh non, il faut démonter et voir l'origine du dysfonctionnement. Sans doute pas bien grave.

Bonjour. Vos machines fonctionnent sans neutre car la commande à contacteur fonctionne en 400 V, directement ou par l'intermédiaire d'un transformateur abaisseur de tension.
Pour le radiateur, son circuit de commande doit fonctionner en 230 V et en l'absence de neutre cette tension est indisponible.
Il y a deux possibilités : soit vous repassez un neutre, ce qui faciliterait bien des choses, soit vous faites ou faites effectuer la transformation adéquate au niveau du radiateur. Pas bien difficile pour un électricien.

On peut penser que les circuits lumière fonctionnent en 230 V, donc avec neutre. Ce dernier est peut-être disponible au tableau de répartition de l'atelier. Derrière l’écran on ne peut savoir.

On peut supposer que vous avez fait le tour des solutions de chauffage possibles. En attendant, il faudra vous couvrir ou installer un petit brasero qui pourrait être suffisant pendant les périodes de grand froid. 9 kW est relativement important ; et au prix de l'énergie électrique ce peut être une dépense conséquente et pas forcément le bon choix.

Nota : relier le neutre de l'appareil à la terre a permis de tester le différentiel.

Cordialement.

Bonsoir Rémi. Avez-vous testé la continuité de la terre entre le bornier du tableau et le châssis de la machine ? Entre la barrette de terre où est connectée la cablette (câble torsadé nu de 25 mm²) et le châssis du LL ?

Si les tests sont bons, il n'y a aucune raison de ressentir quoi que ce soit.

Ultérieurement vous pourrez rajouter un ou plusieurs ID 30 mA en tête de tableau ; mais auparavant il faut approfondir cette énigme. Il y a forcément une cause à votre ressenti, et forcément une solution. Un électricien pourrait effectuer quelques mesures simples. En commençant par la vérification de ce que vous ressentez.

L'électronique interne de la machine peut générer des courants de fuite transitoires vers la terre et c'est normal. Mais en aucun cas ceux ci sont dangereux car inférieurs aux limites autorisées ; si le circuit de terre est bon, il n'y a aucune raison de sentir un quelconque effet désagréable. Il faut continuer vos essais. Et il n'y a pas de mystère.
On suppose qu'il n'y a pas d'effet électrostatique dû à de la moquette.

Bonjour réponse 17. Je rejoins bien entendu les conclusions de CMT. Votre artisan n'est certainement pas le meilleur en électricité dont on peut supposer que ce n'est pas le métier.
Par contre, s'il est plombier, c'est à lui de garantir les raccordements hydrauliques, de préférence sans fuite.
Ses arguments sont inexistants, faux, et donc peuvent être considérés comme nuls et non avenus.

Au niveau juridique vous pouvez quand même prendre les devants et lui confirmer par écrit qu'il doit garantir ce chauffe-eau pendant la durée légale, et qu'il se doit d'assurer la maintenance.
"...demandez lui l'extrait du texte normatif." : s'il persiste dans ses idées préconçues, il faudra qu'il apporte les preuves ; et c'est sans crainte pour vous.

Pour le raccordement du câble HO7RNF ou équivalent, l'usage d'embouts est plus que conseillé. Vous pouvez vérifier qu'il en est ainsi.

Cordialement.

Bonjour. Les problèmes que vous gérez sont partagés par de nombreux enfants confrontés à la vieillesse des parents.
Et sans être oiseau de mauvaise augure, ce n'est pas fini ; espérons que votre mère ne cuisine pas au gaz.
Pour limiter la consommation d'eau, à part le poste lave-linge dont vous pourriez surveiller la fréquence d'utilisation (ou arrosage de jardin s'il y a), vous ne pourrez faire guère mieux.
Pour la douche, à part être présent, il n'y a rien à faire. Mais la grande capacité du chauffe-eau favorise la consommation.
Pour la dépense en électricité, si le chauffage est électrique vous ne pourrez pas grand chose non plus.

Mais si financièrement la dépense est acceptable, on peut se dire tant pis, tant que votre parente est dans ses murs.

Attendons d'autres avis.

Bonjour. On pourrait penser qu'avec une lampe à incandescence en parallèle avec chaque lampe led chaque interrupteur électronique retrouve ses capacités de commutation.
Que dit la notice du produit sur sa compatibilité avec différents types de charge ?

Mais 4 commandes de ce type pour 3 luminaires c'est beaucoup. D'ici qu'il faille faire simple et utiliser de bon vieux interrupteurs il n'y a pas loin.

Avec la référence des produits Schneider Electric on pourra essayer de comprendre l'origine du problème.

Bien reçu.

Citation :
Par contre,
est-ce que vous savez comment cela se fait-il que l'eau qui ne s'évacue pas dans mon regard soit chaude ?

Eh non. Cette eau peut être tiède s'il s'agit de l'eau de lave-vaisselle ou lave-linge ou douche, bref les usages de l'eau chaude. Mais en dehors de cela on ne peut savoir.