Bonjour réponse 3. On peut penser que le produit électromécanique est désormais défectueux, d'autant plus qu'il n'est pas de première jeunesse. Essayez de voir s'il n'y aurait pas un blocage mécanique du disque à l'arrêt.

Bonjour Claude. L'indice kéraunique de votre département, s'il s'agit bien des Pyrénées-Atlantiques, est de l'ordre de 25 et ne nécessite pas l'installation d'un parafoudre en tête du tableau de distribution même si votre arrivée EDF est en aérien.

Quant au bloc prises avec parafoudre incorporé, c'est certainement mieux que rien, mais à priori rien serait davantage justifié s'il n'y a pas de danger particulier déclaré.

Si vous désirez en utilisez un, il faut trouver un modèle de haut de gamme qui indiquerait l'état du parafoudre, c'est à dire sa capacité à bloquer et évacuer les courants d'origine atmosphérique.
Regardez ce que propose Legrand ici : legrand.fr particuliers rallonges multiprises
Il faut une bonne liaison à la terre.

Bonsoir. Le constructeur ne pourrait-il pas creuser un peu le mur en dur afin de pouvoir y mettre un tube de 100 ? Il n'y aurait pas de WC, un diamètre de 80 suffirait. Mais avec les WC où il faut du débit, 100 serait préférable d'une manière ou d'une autre.

Pour les questions :
1. On ne peut pas dire si vous aurez des problèmes, mais déjà avec du 100 la probabilité n'est pas nulle. Quoi que vous mettiez, il faudra penser au débouchage éventuel, et disposer des tampons de visite aux bons endroits, même au niveau des diamètres 40 pour douche, lavabo, baignoire. Et penser à la pente également. Dans une maison il y a suffisamment de problèmes qui peuvent se poser à la longue ; si vous pouvez éviter celui là, ce serait une bonne chose. Mais c'est vous qui décidez ; si le tube est rigoureusement vertical sans raccord vous pouvez peut-être tenter ce diamètre de 80, plus adapté aux gouttières qu'aux WC. Personnellement, je ne ferais pas.
2. Le problème de pont thermique passe en second.
3. Aucune connaissance des normes précises, que du bon sens et un peu d'habitude. Les normes doivent exister, mais il faut chercher.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu. La commande est du même type que celle de la question précitée traitée il y a quelques jours. Deux questions :
1. La commande EJP a-t-elle déjà fonctionné avec un contacteur présent sur le tableau et actuellement en fonction ?
2. Si la réponse est non, les deux fils du contact arrivent où ?

Bonjour. La chute de tension que vous constatez par variation de luminosité des lampes à incandescence ou variation de vitesse des petits ventilateurs d'extracteurs, si vous en avez, peut avoir pour cause la ligne elle même si vous êtes en bout et que les sections des différents tronçons en amont sont relativement faibles, dimensionnées il y a des dizaines d'années, et maintenant surchargées par des récepteurs nouveaux tels que des pompes à chaleur.
Dans ce cas, pour contrôler, on met un voltmètre ou un enregistreur en sortie de disjoncteur de branchement.
Des mauvais raccordements chez vous peuvent être une cause également de par les résistances de contact.
En aucun cas des chutes de tension peuvent être à l'origine des pannes irréversibles de vos récepteurs.

Dans une région à indice kéraunique élevé avec des lignes aériennes, des surtensions peuvent se propager et endommager certains équipements. Dans ce cas, un parafoudre monté correctement sur le tableau de répartition peut limiter les dégâts.

Une mauvaise connexion du neutre sur la ligne qui alimente l'habitat peut être une autre cause de surtension. Dans ce cas, vous ne seriez pas le seul à avoir des problèmes.

Conclusion :
1. Des surtensions transitoires toujours présentes sur les lignes mais aux effets invisibles peuvent endommager des équipements, mais pas des sous-tensions.
2. Il faudrait demander aux voisins s'ils sont affectés de la même façon que vous.
3. Enfin, le contrôle de la valeur de la tension efficace en sortie de DJ de branchement serait une première vérification à mettre en œuvre. Soit avec un voltmètre en votre possession, ou un enregistreur posé par le fournisseur d'énergie. Le contrôle oscilloscopique nécessite d'être du métier.

Bien reçu. Normalement 2 fils sont issus du boitier de commande EDF, et correspondent à un contact à fermeture permettant de commander un contacteur. Ne sachant pas comment est fait le câblage chez vous on ne peut en dire plus. Pour imposer le passage en régime forcé, il suffit de mettre un contact à ouverture en série avec chaque bobine ; mais sans oublier de le fermer une fois la période terminée. De façon que la commande EJP reste active.
A ce moment le prix des kWh monte très haut.

** Message privé **

** Message privé **

Ben, ce n'est pas une question.
Mais cela fait ce jour 5 000 contributions apportées sur les forums depuis mon arrivée par hasard il y a quelques années.
Je transmets mes amitiés à tous les GO qui font marcher la machine (à commencer par Patrice, les enfants et Brigitte) et les contributeurs de derrière l'écran qui s'efforcent d'apporter les meilleures solutions en transmettant leur expérience aux internautes en difficulté.
Marie, bien sûr, la spécialiste de la rénovation de l'habitat et des produits chimiques (sauf le gruyère de la vallée du même nom),
Carminas et Bob qui n'ont pas leur pareil pour réaliser de très beaux schémas qui font aimer l'électricité, 1Insp pour la diffusion de la réglementation tout azimuts (mea culpa : des hertz s'écrit sans S, cela fait partie des exceptions exceptionnelles),
PL plein de bon sens pratique,
MJD dont la consultation devrait être obligatoire avant de débuter une construction.

Je n'oublie pas de saluer les contributeurs ayant participé un certain temps aux forums, DB, HVS, MF06, JF, et bien d'autres qui ont apporté leur expérience également.

GL

Bonjour. C'est très simple. Tout d'abord en question 12243 le fonctionnement du système EJP est rappelé.
Edf délivre un contact à fermeture qui permet d'alimenter la bobine d'un contacteur possédant des contacts à ouverture (ils sont fermés au repos).
Il suffit d'alimenter les bobines de trois contacteurs en parallèle et le tour est joué. Mais il y a beaucoup plus simple.
Il suffit d'alimenter la bobine d'un seul contacteur tétrapolaire de bon calibre en aval duquel vous brancherez un DJ entre neutre et phase 1 pour la pompe, un DJ entre neutre et phase 2 pour l'ECS, et un DJ entre neutre et phase 3 pour les radiateurs.

A voir votre distribution, on voit qu'elle n'est pas bien bonne car mal équilibrée. Le chauffage peut être réparti sur les 3 phases, le chauffe-eau idem, il peut fonctionner en tri. La Pac a l'air d'être en monophasé.

Un doute subsiste ; comment faites-vous l'eau chaude pendant la période rouge ?

Conclusion : avant de passer à la réalisation, il faudrait ré-étudier la distribution. Et n'utiliser qu'un seul et unique contacteur.
Voilà donc la réponse à votre question : vous n'avez pas besoin de contacteurs distincts.

Bien reçu JP. Effectivement, le verre limite les actions possibles.
Dans ce cas je ne vois pas d'autre moyen que de répartir au mieux la différence de dimensions verticales. Vous n'avez pas trop de latitude de réglage du rail du bas. Mais même bien calé, comme il supporte tout le poids des portes il faudra caler partout pour éviter tout affaissement.
Peut-être faudra t-il faire une bidouille (à base de cales) au niveau du profilé du haut pour que les portes ne déraillent pas, ni qu'elles frottent arrivées à une extrémité.
Maintenant il faut souhaiter que le flottant est bien stabilisé, vu que vous allez visser le rail du bas dedans. L'autre solution est de coller le rail du bas sur le parquet, tout en calant. Demande du soin de toute façon.

A vous de jouer.

Bonjour JP. Dans votre cas on espère que le sol est horizontal.
On va partir sur cette hypothèse.
Une solution personnelle consiste à disposer un tasseau de 60x60 mm environ sur la chape (donc pas sur le parquet de façon que celui-ci puisse éventuellement travailler). S'il y a un défaut d'horizontalité de la chape, on règle le tasseau horizontal en le calant.
Ensuite on fixe le rail inférieur.
Le profilé supérieur sera fixé horizontalement sur le plafond, quitte à ce qu'il y ait un défaut d'aspect ; mais 1,5 cm ce n'est pas rien.
Ensuite, on monte le parquet flottant en l'arrêtant à 8 mm du tasseau inférieur, une plinthe ou un quart de rond feront la liaison entre tasseau et parquet, mais ce dernier restant flottant.
Voir ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bien reçu. 10 ans ce n'est plus de première jeunesse, mais s'il n'y a pas de signe avant coureur (rouille dans l'eau chaude par ex.) cela peut attendre.
Si vous changez, vous pouvez garder la marque en ACI+.

Changez déjà le groupe. Quelques clés, de quoi faire les joints, une cuvette, et c'est reparti.

Cordialement.

Bonsoir Fastoche. Pas tant que cela.
Plusieurs questions identiques demandant des éclaircissements sur des groupes fuyants plus ou moins ont été posées ces derniers jours. Vous pouvez déjà les regarder.
Dans votre cas, le siphon à l'air libre n'y est pour rien, il se contente d'évacuer l'eau en surplus (quand la pression interne augmente) vers l'égout. Tourner le bouton de vidange plusieurs fois et manœuvrer énergiquement le robinet d'arrêt seront sans effet si le calcaire certainement présent ne part pas.
Dans ce cas, au bout de 13 ans de bons et loyaux services, monter un groupe neuf résoudrait certainement le problème. Derrière l'écran, on ne peut conseiller autre chose.

A 13 ans le chauffe eau est en fin de vie. Et quand ça fuit, ça fuit. Il vaut mieux que ce soit dans un sous-sol ou un garage. Sans vouloir porter malchance.

Changer un groupe n'est pas d'une grande difficulté pour un bon bricoleur. Un peu de filasse et de pâte à joint est souvent nécessaire. Certains utilisent du téflon.

Bien reçu Ptipierre. Tant mieux si l'incident ne s'est pas reproduit, c'est très bon signe. Mais le malade est toujours en observation.
Faites le test de bon fonctionnement de l'ID de temps en temps avec le petit bouton.
Merci pour le retour.

Bonjour. Faire une saignée à la disqueuse pour y passer une gaine de 16 peut être une solution. Il faudra aspirer très fort pendant l'opération.

D'autre part il existe des sèche-serviettes de grande marque dont les boîtiers de programmation déportée sont systématiquement en liaison radio. Si vous n'avez pas fait l'achat cette solution serait d'une simplicité extrême.

Bien reçu. Pas de problème du moment que la tension de 220 V est disponible. Tenez nous au courant quand vous serez sur place. Une petite photo avec la mer bleue fera plaisir aux contributeurs du forum emmitouflés en métropole.
Retenez juste le numéro 530.
Cordialement.

Bonjour. Si vous avez un document écrit vous enjoignant de faire une mise en sécurité sous peine de coupure de l'arrivée de gaz, vous voyez avec GDF.
Vous pouvez demander un contrôle de votre installation par Qualigaz pour contester ou non. Voire faire une demande écrite en exposant le problème.
Pour la peinture, du moment que la poignée peut tourner on n'en demande pas plus.
"...on peut supposer qu'il est toujours fonctionnel" ; sans certitude. On peut supposer le contraire également.
Le technicien GDF a une certaine expérience concernant les vieilles installations ; il se peut qu'il ait détecté un danger potentiel sur la vôtre.
Cordialement.

Bien reçu Jeny. "Ça coince" dans tous les sens d'après ce que vous dites. Il vaut mieux éviter les produits chimiques, la fosse n'aimerait pas.
Il faut que ce bouchon soit traité mécaniquement, avec un furet, ou par démontage d'une partie du conduit. Le plombier sera à même d'effectuer ce travail. Ce n'est pas toujours facile.

Cordialement.

Bien reçu. Après recherche, il s'avère que ce produit ancien n'existe plus chez Logitech. D'autre part, les critiques ne sont pas favorables au rendu des basses (Logitech n'est pas franchement le meilleur en HI-FI).
D'autre part les caractéristiques que l'on peut trouver sont muettes concernant l'alimentation. Néanmoins elle est intégrée au caisson de basses. Que ce soit 50 ou 60 Hz le fonctionnement de l'alimentation sera identique. Mais si vous partez au Québec par exemple, non seulement la fréquence passera à 60 Hz, mais la tension sera de 110 V. Et si l'alimentation n'est pas prévue pour, ce sera difficile (bien qu'en cherchant bien, le 220 V existe au Québec mais ni pour la lumière ni pour les PC courantes).

La photo de l'arrière vue sur le net ne permet pas d'y lire les inscriptions. Mais si ce produit est à usage européen, ce que l'on peut penser, il est normal que la fréquence usuelle d'emploi de 50 Hz.

Bonjour. On ne pourra pas vous renseigner car en France on ne connait pas cette marque, sauf si un plombier québecois passe par le forum. Et c'est très rare.
Par contre vous pouvez contacter l'assistance Waltec ici : waltecfaucets.ca/fr

Mais vous pouvez peut-être télécharger la notice d’entretien des robinets et le mode de montage des cartouches. Peut-être y a-t-il un sens à respecter.
L'autre solution est de contacter un plombier local qui saura vous renseigner.

Cordialement.

Bonsoir. La poignée plastique du robinet est fichue, les cannelures ayant disparu du fait d'avoir forcé certainement à cause de l'entartrage de la tête.
Il faudrait retrouver une poignée ayant les même cannelures, et soit changer la tête ou du moins la détartrer. Et vous serez toujours ennuyé. En attendant, vous manœuvrez avec une paire de pinces.

L'autre solution est de mettre un mitigeur de grande marque qui utilisent des poignées en métal (celui-ci ne vaut pas tripette pour ne pas dire plus). Cela se justifie si vous êtes dans vos murs.
Voyez chez Jacob Grohe entre autre. Pas bien difficile pour qui est bon bricoleur. L'écartement standard est de 15 cm. Si ce n'est pas le cas les excentriques permettent de régler l'entraxe. Arrivée eau chaude à gauche.

Un cadeau utile qui fera plaisir à tous les usagers chez vous.

Bonsoir réponse 8. A priori oui, mais la plaque signalétique de l'appareil (on suppose amplificateur 5.1) doit être plus explicite.

Bien reçu. Mais vous connaissez peut-être le branchement de l'ancien récepteur de télécommande ?

Bonjour. Le récepteur possède deux relais chacun actionnant un contact à fermeture comme le ferait un bouton poussoir.
Il vous faut la notice de la carte motorisation de la porte obligatoire pour marier récepteur et motorisation.
Inspirez vous de l'ancien montage en relevant le câblage entre ancien récepteur de télécommande et carte.
La notice au cas où vous ne l'auriez pas : notice extel transmy.pdf

A part cela, pas d'autre idée.

Bien reçu Sobob.

"Mais avant je vais racheter une vanne à bille comme conseillé." Ce me semble inutile si l'intervention du fournisseur est prochaine. Pour fermer vous pouvez utiliser une pince ou une petite clé à molette.
Mais si vous préférerez avoir une poignée en attendant, pour quelques euros c'est faisable.
Il faudrait mettre un robinet en aval, juste en sortie du compteur. Pas difficile, mais il faut être outillé. Voyez si le fournisseur d'eau ne peut pas vous rendre ce service (avec un petit pourboire).

Merci pour votre retour.

Bonsoir Roly. Décidément, c'est le jour des fuites sur le groupe. Mais pourquoi de l'eau chaude alors que le groupe est monté sur l'arrivée eau froide ? Le groupe évacue de l'eau froide vers l'égout.
On ne voit pas la relation entre mitigeur, réducteur de pression, et groupe.

Attendons d'autres avis. Mais il y a un creux de contributeurs en ce moment.

Bien reçu. "Peut-il s'agir d'un entartrement au niveau du ballon ?" Dans ce cas on détecterait une baisse de débit. Le groupe évacue l'eau vers l'égout si la pression interne augmente pendant la période de chauffe. Quand on ouvre un robinet d'eau chaude, la pression interne diminue et le groupe n'a aucune raison de fonctionner. On comprend que c'est bien la sortie du groupe vers l'égout qui coule ?

Vous posez une colle. Ce phénomène est-il récent ?

On aimerait avoir d'autres avis.

Bien reçu de nouveau Couca. C'est le boitier bleu sur la photo de droite, sur la planche sur laquelle est indiqué "vérifier plomb..." Il faut vous assurer que ce boîtier vous est bien dédié. Si les deux fils n'ont jamais été passés vers votre tableau, il est normal que vous ne les trouviez pas. Il se pourrait que le boitier ne soit pas plombé auquel cas il est facile d'y jeter un œil. Mais il faut être certain qu'il est bien pour vous. Il vaut mieux être très proche du métier.

Je ne vois pas ce que sont les petits boitiers sur les planches 5 et 4.

A part cela, si votre tableau est la photo 1, il y aurait du travail pour le moderniser et au minimum le mettre en sécurité. A priori et sauf erreur il n'y a ni interrupteur différentiel 30 mA ni coupure générale.

Bonjour. Normalement l'eau coule pendant la période de chauffe.
En dehors de cette période, le groupe ne doit pas couler car ce n'est pas sa fonction. On peut supposer un entartrage au premier abord. On manœuvre le bouton de forçage vidange plusieurs fois, cela ne peut pas faire de mal et c'est conseillé de l'actionner de temps en temps.
Si le phénomène perdure, peut-être faudra-t-il changer le groupe. D'autant plus qu'il est peut-être très ancien. Ce n'est pas difficile pour un bon bricoleur.

Attendons d'autres avis.

Bonjour Marie et Fabrice. Apparemment; il s'agit d'ôter la plaque supérieure pour y substituer une plaque à induction, tout en gardant le four à gaz. C'est un mariage contre nature, genre carpe et lapin. Une plaque à induction n'aime pas trop la chaleur et c'est pour cela qu'elle doit respirer afin de ventiler l'électronique interne avec l'air ambiant tempéré et sec. On peut supposer que le four à gaz va rayonner dans tous les sens. Dont de la vapeur d'eau de combustion.
Ce montage est une mauvaise idée. Sans compter que l'esthétique ne serait pas de première qualité. Il serait mieux d'acquérir une cuisinière électrique avec plaques à induction et four électrique.

Bonjour réponse 5. Toutes ces grandes surfaces de vente offrent des packs prêts à monter, sans marque de premier plan, fabriquées on ne sait où au premier abord. Le jour où il y a une casse, il est impossible d'approvisionner quelque pièce que ce soit.
Chez les gros distributeurs spécialisés en produits sanitaires on trouve des marques connues certes plus chères, mais permettant généralement l'approvisionnement de cuvette, cuve et couvercle en pièces détachées. Casto ("et trucs de ce genre") c'est bien pour le prix, mais sans SAV.

Bien reçu. C'est ce que l'on pouvait supposer. Vos hypothèses sont bonnes. C'est pour cela qu'il faut juste vérifier à l'ohmmètre les deux fils que vous avez dû repérer. Une fois qu'ils sont libres de potentiel (avec les précautions à prendre pour en être certain) et que l'ohmmètre indique 0 en HC (donc à cette heure ci) et l'infini en HP (demain matin) c'est bon.

Vous avez vu que Couca est dans le besoin également 4 questions plus haut ? Il va avoir de la lecture !

Cordialement.

Bien reçu Couca. Dans ce cas vous êtes exactement dans la même configuration que dans la question précitée. Il faut voir si les2 fils du contact C1 C2 sont reliés au boitier 175 Hz (peut-être plombé) et s'il arrivent au tableau de répartition.
Vous savez tout.

Bien reçu. Il faut effectivement de la patience. Mais quand on est motivé et soigneux on trouve le temps. Merci pour le retour.

Bonjour Couca. Décidément, on est cerné par les chauffe-eau depuis quelques jours (voir question 12243 où vous trouverez les détails et le lien vers un document).

Tout d'abord, il faut avoir souscrit un contrat double tarif. Ensuite, si vous avez un compteur électronique, c'est un jeu d'enfant que se raccorder au contact C1 C2 (voir document). Donc à préciser.
A ce stade EDF n'est "plus dans le coup".

Si vous n'avez pas de contrat double tarif, vous faites fonctionner le chauffe-eau en permanence.

L'usage d'une horloge est inutile dans un cas comme dans l'autre.

Nota : l'expression "fil pilote" n'est utilisable que dans le cas de la programmation du chauffage électrique.

A suivre.

"...il semble donc établi que ces fils sont bien ceux que je dois utiliser maintenant pour la commande de mon contacteur HC. " Oui, et le rôle du contact doit être assuré par C1 C2. Il faut donc chercher ces fameux deux fils reliés au relais 175 Hz.

Vous devriez voir comment est réalisé le circuit côté bobine EDF. Il est fort probable que sur votre tableau vous ayez, à partir du bornier phase neutre, un DJ 2 A ; la sortie neutre était directement reliée à une borne bobine EDF ; la sortie phase vers le contact C1 C2, la phase coupée revient alors à l'autre borne bobine EDF. Dans ce cas, la bobine serait alimentée en HC et ce n'est pas le cas (votre post de 22 h 28). N’empêche que cela fonctionnait ainsi avec le relais EJP. Mais si le fusible interne 2 A du contact C1 C2 est grillé pour une raison inconnue, le montage ne fonctionnera pas sans intervention du technicien ERDF pour changer ce fusible. Avec les compteurs électroniques, contact et fusible sont accessibles à l'usager.

Donc on en revient à la même question : comment le technicien a-t-il raccordé les fils présents dans le voisinage du relais EJP il en avait au maximum 4 et 3 au minimum) ?
Il faut donc rentrer davantage dans les entrailles du circuit de commande, sachant que EJP ou commande chauffe-eau, les schémas sont identiques (voir en 6682) ; repérer les fils en présence et les identifier, et faire un schéma. Le but est de déterminer les fils qui vont (allaient) vers les contacts du relais EJP.

J'explique de façon que vous ne preniez pas de risque en cas de présence inopinée d'une phase sur un fil, et façon à ne pas faire exploser le multimètre en position ohmmètre pour les mêmes raisons. Mais s'il est récent et cher, il n'y a pas de risque.

Du boulot pour cet am.

L'avantage de votre problème pour le contributeur est qu'il permet de rentrer un peu dans les détails techniques et de progresser dans les connaissances.

Je suis allé voir mon récepteur 175 Hz ; c'est un relais récepteur classique à 4 groupes Schlumberger AIT 7100 qui comporte 2 contacts en sortie (un pour la commutation du tarif sur le compteur électromécanique, et un autre que nous allons appeler C1 C2 pour rester dans la désignation habituelle).
On peut voir cet objet ici http://eurodep.free.fr/catalogue.htm à la dernière page (le petit boîtier bleu) avec un lien vers le principe de fonctionnement.
Malheureusement, le boitier est plombé, pour éviter que l'usager modifie lui même la période de comptage HC. Les 2 contacts ont un pouvoir de coupure de 2 A, ce qui nécessite une protection par DJ 2 A sur le tableau. Dans mon cas ce contact est libre de potentiel depuis toujours.

Normalement vous devriez avoir le même ou un équivalent. Mais dans tous les cas le contact est libre de potentiel et est à alimenter à partir du tableau de répartition.

"...Cette méthode vous semble-t-elle correcte ? Sinon comment dois-je procéder ?" Il vaut mieux éviter d'appliquer la phase, il faut être certain du branchement.

Le testeur peut s'allumer sur un conducteur libre de potentiel uniquement par phénomène d'induction (cela étonne nombre d'internautes et c'est pour cela que nous en déconseillons son usage régulièrement. Néanmoins, vous pouvez essayer quand même sur les deux fils, et si lueur il y a elle doit être la même sur chaque fil en l'air du côté tableau de répartition, et très faible par rapport à celle obtenue lors de l'application de la pointe de touche sur une phase). Vous vérifiez bien qu'il y a seulement deux fils qui arrivent de ce boîtier 175 Hz. On peut mettre un voltmètre entre neutre et l'un des deux fils. Normalement il devrait afficher 0 V ou pas loin. Ceci pour être certain que le contact est libre de potentiel.

Une fois ces vérifications faites, on met un ohmmètre entre les deux fils en l'air du côté tableau et on pourra constater que le contact est normalement ouvert, puis se ferme en HC. Si votre multimètre est protégé lors de la mesure en ohmmètre alors que le circuit est sous tension il ne "cramera" pas en cas de fausse manip.

L'agent ERDF ne vous a pas beaucoup renseigné. Plombage enlevé toutes ces manipulations et repérages par déduction seraient inutiles. Dans votre cas ce qui est mystérieux est le terme bobine EDF. S'il vous avait dit dès le départ qu'il raccordait 2 fils (repérés) sur C1 C2, ce serait fini depuis longtemps ; mais vous allez y arriver.

"...de gérer le passage en HC." Oui, mais dans ce cas seuls deux fils sont utiles.

Donc en résumé : vérifier qu'il y a 2 fils utiles qui arrivent au tableau, vérifier qu'ils sont libres de potentiel, vérifier qu'il y a l'infini en HP et 0 en HC. Après, ce sera un jeu d'enfant que de câbler le circuit du chauffe-eau.

Remarque : la commande EJP est très proche de la commande d'un chauffe-eau, sauf qu’il y a un contact pour le préavis qui commande un petit relais qui alimente le voyant, et un autre contact qui commande le relais de délestage ; et les deux circuits de commande ont une alimentation protégée (2A) commune.

A suivre.

Bien reçu de nouveau. Le boitier initial EDF-EJP assurait deux fonctions : l'avertissement concernant le passage prochain en EJP (voyant de préavis), puis la commande du contacteur 4NF de délestage.

On peut supposer que le relais installé par l'électricien permettait de commander l'avertisseur lumineux, un bête contacteur 1NO commandant une lampe. Si cela est le cas, il ne sert plus. Mais à ce niveau je ne vois pas pourquoi le terme "bobine EDF" est employé, sachant que dans la commande il n'y a que des contacts secs. Certainement une idée de l'électricien pour matérialiser la bobine de son relais, et signifier qu'elle était reliée à la commande EDF. Que de suppositions derrière l'écran !

Le technicien ERDF a installé un nouveau relais 175 Hz chargé d'assurer le passage en HC. Il doit donc comporter le fameux contact C1 C2 accessible à l'abonné pour commander le contacteur HC, et un autre inaccessible permettant d'assurer la commutation du comptage en HC.
Je suppose que vous connaissez le montage, mais au cas ou un lecteur autre passerait par ici, il peut regarder en question 6682.

Le technicien ERDF ne semble pas vous avoir beaucoup aidé ?

Donc il faut ouvrir le boitier 175 Hz, repérer le contact, et vous servir des conducteurs désormais inutiles dans le voisinage pour réaliser le circuit.

Quand il fera jour j'irai voir le mien si cela est nécessaire, ne serait-ce que pour être certain de la désignation exacte des bornes du contact qui nous intéresse.

A suivre après une bonne nuit.

Bonjour réponse 2. Une petite photo en gros plan aiderait à la compréhension. Merci.
Nota : cette pièce est étanchéifiée à la filasse ?

Bien reçu Cylem. Vous n'avez plus besoin de ce relais de puissance, mais...

Actuellement, les contacts du contacteur de puissance EJP sont fermés (type NF - normalement fermés), sa bobine n'étant pas alimentée : on rappelle que lors de la commande EJP, le contacteur de puissance est activé par la commande EDF, les contacts passent à l'état ouvert et les circuits non prioritaires sont déconnectés.
Pour supprimer le contacteur EJP il faut connecter les circuits non prioritaires en sortie de leur DJ respectif, ce que vous avez déjà projeté.

La commande EJP EDF est un simple contact sec alimenté depuis votre tableau par l'intermédiaire d'un DJ 2A.

Vous pouvez donc récupérer ce circuit et faire l'alimentation classique du contacteur de chauffe-eau. Dans votre cas le contact C1 C2 est disponible sur le nouveau récepteur 175 Hz..

Vous dites si vous voulez un schéma, mais vous avez tout compris.

Cordialement.

Bonjour réponse 4. Il aurait été mieux de poser la question dans le forum litiges.
En le parcourant vous verrez que la décennale ne couvre pas cette installation, la biennale certainement, mis à part qu'elle dure deux ans. A priori il semble qu'il n'y ait pas de recours. Pas d'avis pour ce qui concerne les vices cachés.

Il faudrait présenter le problème au constructeur. Votre assureur peut également vous conseiller.

Il serait intéressant de connaître la raison de l'affaissement ; une baignoire bien posée ne bouge pas.

A part cela, la consolider n'est pas d'une difficulté folle pour un bon bricoleur.

Bonsoir PL. On peut aussi conseiller à Sobob de se procurer une vanne à bille (ou sphère selon les fabricants) comportant une poignée identique adaptable, plutôt en tôle pliée et coudée qu'en alliage léger. Il lui suffira de dévisser l'écrou et juste de positionner la nouvelle poignée. L'ensemble pour moins de 10 € en GSB ou chez un grossiste.

On espère que Sobob a retrouvé la forme.

Bonjour. Pourriez vous brancher un récepteur quelconque au bout de toutes ces rallonges ? Cela permettrait de voir qu'elles fonctionnent bien. Si le fonctionnement est correct, on peut mettre en cause soit le raccordement entre les deux fiches (tube et rallonge) ou le tube lui même, celui-ci n'ayant pas supporté l'installation.
Conclusion : il y a des essais méthodiques à effectuer.

Bonjour Cylem,

On peut comprendre que l'agent ERDF a remplacé un module ; mais par quoi a-t-il remplacé ce module et à quoi sert-il ?
Les relais de préavis et d'asservissement est désormais inactif et inutile. Mais vous précisez "...Il est bien alimenté" ; qu'entendez vous par là ?

Quelques idées ci-dessous.

Si le compteur est électromécanique, l'agent a peut-être remplacé le module EJP par un relais 175 Hz qui comporte un contact se fermant en HC.

Si le compteur est électronique, celui-ci comporte un contact interne désigné par C1 C2 au comportement analogue (se ferme en HC). Dans les deux cas le contact est utilisé pour la commande du contacteur de chauffe-eau. Le schéma de commande est disponible un peu partout sur le forum. On ne remplace pas le contacteur.

A suivre, avec quelques précisions.

Attendons également d'autres avis.

Bonjour Karole. Ce phénomène est étrange et c'est la première fois qu'il apparaît sur le forum. La partie de la canalisation utile à l'usager démarre en sortie de compteur d'eau. Si l'on suppose que l'arrivée est bonne (demander éventuellement aux voisins ce qu'il en est), l'incident provient de chez vous.
On pourrait mettre en cause un réducteur de pression éventuel en début de canalisation, bien que ce soient des appareils robustes.

En attendant, essayez de voir ce qu'il en est à tous les points de puisage, robinets extérieurs y compris s'il y en a. On aimerait connaitre la solution du problème une fois que vous l'aurez trouvée.

Attendons d'autres avis.

Bien reçu Renaissance.

Tous les points de vue sont bienvenus, à condition qu'ils soient justifiés, documentés et constructifs, courtois dans la rédaction et sans jugement de valeur.

Au risque de me répéter, "ma version" comporte 3 possibilités :
La première avec le condensateur, inutile d'y revenir, c'est, comme vous dites, "jambe de bois". Cela a été écrit dans la première contribution et ce n'est pas "ma solution" et encore moins "la solution" ; mais soudain vous me faites douter, je vais relire derechef.

La deuxième qui permet de conserver toutes propriétés du moteur tout en pouvant alimenter la machine en monophasé est la mise en œuvre d'un petit variateur de fréquence (fonctionnant dans ce cas à fréquence fixe 50 Hz). Rappelons que celui-ci se branche directement sur une ligne secteur protégée, et que les 3 phases du stator se connectent en sortie du variateur, la commande arrêt marche se fait sur le panneau de commande du variateur. Cette adaptation est à la portée d'un bricoleur expérimenté. Mais se posera la coupure automatique du moteur quand la pression sera atteinte, et là il vaut être proche du métier.

La troisième consiste à trouver un compresseur fonctionnant en monophasé, à la portée de n'importe quel bricoleur.

Mais assimiler YD à série parallèle au titre de la vulgarisation est un peu hâtif.

"Maintenant c'est peut-être ce que vous voulez." Hors sujet par rapport à la question initiale de Warrol.

Mais on aimerait que Warrol nous donne son point de vue. Car le but du projet est de faire de l'air comprimé à partir d'une alimentation monophasée 230 V.

Cordialement.

Bonsoir Daniel. Vous pouvez essayer de le brusquer un peu, s'il est réglable, en tournant la vis de réglage dans un sens puis dans l'autre. Cela pourra peut-être lui donner un peu de souplesse. Le bruit vient probablement de là. Cela arrive quelquefois, puis le bruit disparaît d'un coup. Pour le sens, il y a une flèche sur le côté.

Bonjour. Il s'agit d'une vanne à bille (peut-être de premier prix). La poignée peut être échangée avec celle d'un robinet neuf. Mais si cette vanne ne ferme pas bien (vanne grippée) avec en plus la poignée cassée, le plus simple est de demander le changement sans frais au fournisseur d'eau si vous êtes certain que ce robinet est en amont du compteur.

Il aurait été souhaitable qu'un robinet soit présent en sortie de compteur si ce n'est pas le cas.

"...en détresse" Il y a pire.

Il faut déterminer si ce robinet est en amont ou aval du compteur. Une flèche sur le bronze du compteur indique le sens de l'écoulement, d'où le sens amont aval. Vous en déduirez ensuite à qui importe la réparation, fournisseur d'eau ou propriétaire.

Attendons d'autres avis.