Bonjour les Terriens !

Citation :
Ce qui pose problème est l'entrée tension d'un canal ; elle n'apparait pas sur le descriptif.

Il me semble que si pourtant ...
C'est le rôle des fils vert, rouge et noir accompagnés du fil blanc (Neutre).
L'alimentation du module se fait en 230V entre une phase celle à laquelle est relié le fil noir et le neutre (fil blanc).
Il est vrai que la tension ne sera pas mesurée aux bornes de la charge mais en amont.
Si les lignes sont longues on aura quelques % d'erreur.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage et ai simplement parcouru la notice d'installation dont je joins quelques extraits à ce message.

En p41 il est expliqué que les bornes "96" sont configurables donc si plus rien n'y est connecté il conviendrait de choisir l'option : "Sans fonction".
La procédure d'entrée dans le menu de configuration lorsque la chaudière a déjà été installée est expliquée en p42.
Des explications concernant les commandes à distance ( ce que vous avez installé ) sont données en p41 et 42.

Cordialement, Martien-071
Notice maintenance chaudières Vitodens

Bonjour les Terriens !

Je pense qu'il s'agit d'une fiche convertisseur pour guirlande avec le type de connecteur illustrés ci-dessous.
Personnellement j'ai utilisé Google et ai fais une recherche sur : "fiche transformateur pour guirlande" et plein de choses sont arrivées : Des adaptateurs, des clignoteurs, des allonges à 2 broches et même des connecteurs.
Si vous devez changer l'adaptateur, vérifiez bien que la tension et la puissance concordent avec le vôtre.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens et particulièrement Bob !

Bien vu Bob il semble que les poussoirs soient de la série "Espace" d'Arnould et en effet les vis sont cachées par les palettes de commandes.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

3 fils de même couleur dont un garni de Chatterton bleu au plafond ... une installation ancienne où semble t'il le code couleur pour les fils n'était pas respecté.

C'est le moment de sortir la lampe témoin (douille équipée de deux fils et d'une ampoule de préférence à incandescence - oui c'est le vieux système !) ou même deux !

Vous connectez une lampe témoin entre le fil "bleu" et un autre et testez avec l'interrupteur.
La lampe s'allume ? Vous avez trouvé un circuit du double allumage.

Vous connectez alors la même lampe ou un deuxième entre le fil "bleu" et le dernier et testez avec l'autre interrupteur. La lampe s'allume ? Vous avez trouvé le second circuit.
Vous pouvez alors suivant l'interrupteur actionné allumé l'une, l'autre ou les deux lampes.

Au niveau du lustre dont la photo n'est pas encore arrivée à cette heure (10h38) si les fils sont de même couleur et qu'il y a bien 2 circuits comme vous le dites il faudra procéder par essais.

Le mieux est d'essayer sur un établi (la table de la salle à manger par exemple ...) et d'alimenter le lustre par deux de ses trois fils : un circuit s'allume franchement et l'autre pas du tout vous avez identifié un circuit.
Vous gardez alors un des fils utilisés et prenez le dernier pour alimenter.
Le second circuit d'éclairage s'allume franchement et l'autre pas du tout : le fil que vous avez conservé pour les deux tests est le commun aux deux circuits et ira se connecter avec le "bleu" du plafond.
Si les deux circuits s'éclairent certainement faiblement au moins pour un des deux, le fil que vous n'avez pas utilisé est le commun à relier au fil "bleu" du plafond.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Bruno !

Vous n'avez pas précisé si vous conserveriez l'interrupteur d'origine, garder une commande locale est une bonne idée.
Je suppose que l'arrivée 230V se fait par les fils qui viennent d'en bas et que pour effectuer les connexions VOUS AVEZ BIEN COUPE LE COURANT ET VERIFIE QU'IL EST COUPE !.

Rien à modifier du côté des fils verts et jaunes : c'est la terre et elle reste connectée.
Les fils bleus venant du bas et bleu venant du haut/volet ( neutre si le code couleur est respecté ) se branchent en N du module. Les bornes du modules n'accepteront peut-être pas deux fils, il vous faudra alors réaliser un raccord avec des connecteurs Wago.

Le fil marron venant du bas se connecte sur la borne L du module.
Si le code couleur pour les fils du moteur du volet est classique : marron pour monter - noir pour descendre ...
Le fil noir venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) descente du module.
Le fil marron venant du haut/volet se connecte à la borne ( moteur ) montée du module.

En ce qui concerne l'interrupteur, la borne L de celui-ci est à raccorder à la borne COM du module.
La borne où se trouvait le fil marron du volet ( je suppose borne 1 car la photo ne me permet pas bien de distinguer la différence entre le marron et le noir ) se raccorde à la borne S montée ( flèche vers le haut )
La borne où se trouvait le fil noir du volet ( borne 2 ? ) se raccorde à la borne S descente ( flèche vers le bas ).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour GL !

Ah mais c'est plus que simple (quand ça fonctionne ... ) : on pousse sur un bouton et ça s'allume ou ça s'éteint.
Yokis utilise le même protocole me semble t'il mais peut-être ont ils amélioré le système afin qu'il n'y ait pas de "ratés".

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Pascal !

Les appareils Legrand sans fil (Netatmo) fonctionne avec le protocole de communication Zigbee (même fréquences que le wifi mais protocole différent). Zigbee protocoles sans fil

Zigbee permet un réseau maillé et chaque appareil relié en permanence au secteur est un répétiteur de signal.
Les kits sont en fait un mini réseau zigbee avec émetteur et récepteur.
Pour réappairer les appareil il faut avoir un réseau déjà établi avec un concentrateur/passerelle Netatmo/Zigbee.

Un tel réseau permet de détecter les appareils et de les appairer.
Peut-être avez-vous un fan de domotique dans vos connaissance qui possède un réseau et une passerelle Netatmo/Zigbee ou quelqu'un qui utilise des appareils Zigbee ou Ikea sur un serveur de type " Home Assistant", "Jeedom", ... ?
Il devrait pouvoir vous tirer d'affaire.
Les modules ne sont donc pas réellement HS mais nécessitent d'être réappairés via un réseau Zigbee.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Il n'y a pas toujours lieu de remplacer TOUS les condensateurs, ils ne sont pas tous confrontés aux mêmes contraintes.
Dans mon cas il s'agissait du condensateur série de l'alimentation (système bon marché pour abaisser la tension).

La valeur de la tension de service était sans doute adaptée à la fourniture en 220V mais depuis que l'on est à 230V (même plutôt 245V ici) elle est devenue trop faible.
Les condensateurs ne résistent pas aux pics de tension du réseau.
Comme ce sont des condensateurs X2 (auto-cicatrisants) à chaque "perçage" ils n'explosent pas mais diminuent de capacité jusqu'à ce que celle-ci soit hors tolérances pour le circuit utilisé.
Une valeur de tension de service de 310V ou plus semble être correcte pour durer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je possède un congélateur Liebherr depuis 2005 (un autre modèle que le vôtre : GN) qui a manifesté les mêmes symptômes : compresseur qui démarre difficilement.
J'avais constaté que lors du démarrage le display diminuait d'intensité => J'ai démonté le bandeau de commande et ai remplacé le condensateur de l'alimentation série (classe X2 et tension de 275V) par un classe X2 bien sûr et tension de service de 310V. Il n'avait plus du tout sa valeur.
Plus aucun problème depuis ... 16 ans !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Je suppose que le dysfonctionnement que vous constatez ne se produit pas suite à une modification quelconque au niveau du système de chauffage. ( remplacement de vannes, ... )
En résumé l'erreur 154 correspond à un trop grand écart entre la température de l'aller et du retour au niveau de la chaudière.

Personnellement je pencherais pour un problème de circulation d'eau.
Y a t'il au moins une vanne de radiateur ouverte lors du démarrage des "programmes de chauffe" ?
Le circulateur démarre t'il bien lors de la chauffe ? Il se pourrait qu'il soit grippé et qu'il se décale péniblement ce qui expliquerait les pannes intermittentes.

Les problèmes de température pourraient aussi être lié à un problème de circulation d'eau : l'eau ne circulant pas ou pas bien elle monte en température et peut bien dépasser les consignes imposées ( il y a inertie thermique ).
Exemple : consigne chaudière 50° pas de circulation d'eau.
Mise en marche de la chaudière : l'eau chauffe.
A la consigne de 50° la chaudière s'arrête mais comme le corps de chauffe est brûlant et qu'il n'y a pas de circulation ( donc pas de refroidissement ) la température continue de monter et ce jusqu'à ... 70°?

=> Vérifier la circulation de l'eau - Vérifier le bon démarrage du circulateur*.
* niveau électrique un condensateur défectueux au niveau du circulateur peut empêcher un démarrage franc du moteur du circulateur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Quelques éléments :

Ce modèle de pont ciseaux fonctionne à l'aide d'un système hydraulique.
Le moteur de la pompe câblé en étoile pour le 3 x 400V doit aussi tourner dans le bon sens sinon pas de pression hydraulique.
L'arrivée en triphasé DOIT comporter le neutre ( alimentation de la commande en 230 V.
Une arrivée d'air comprimé est aussi nécessaire pour les vannes de sécurité.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne.

SI votre chaudière a fonctionné en manque d'eau, le voyant a pu l'indiquer mais a pu aussi indiquer une surchauffe de l'appareil. (t° > 103°C).

Si l'appareil a subi une surchauffe, comme indiqué à la page 5 du manuel que vous avez joint à votre question précédente, vous devez réarmer le thermostat de sécurité qui se trouve en dessous de la chaudière du côté droit.
Il s'agit de dévisser le couvercle, appuyer sur le bouton pour réarmer et replacer le couvercle.

Cordialement. Martien-071
p5.pdf

Re-bonjour Terrien !

En consultant votre question précédente : http://www.forum-chauffage.com/thermostat-ambiance-chaudière-zaegel-held.html je me suis rendu compte que là vous avez fourni une notice (différente de celle que j'ai trouvée).
Extraits joints.

En toute logique le dispositif de remplissage devrait se trouver près de l'emplacement entouré en rouge sur l'image jointe.
La pression dans le circuit doit être de minimum 0,5 bars et doit être adaptée suivant la hauteur entre la chaudière et le plus haut des radiateurs comme expliqué dans la notice. (pour monter de l'eau à 10m de hauteur il faut 1 bar de pression)

Cordialement, Martien-071
remplissage.pdf

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
J'ai regardé et je ne vois aucun bouton noir ou bleu sous ma chaudière et la notice explicative n'indique pas comment faire pour ajuster la pression.

D'ici moi non plus je ne vois ni bouton noir ni bleu et pas de notice non plus si ce n'est celle que j'ai trouvé sur le net. ( est-ce le bon modèle ? ) Il y est fait mention d'une vanne avec embout pour et remplissage et vidange.
L'opération se ferait-elle via un tuyau souple ?
Quelques photos de votre installation montrant les conduites pourraient peut-être aider.

Cordialement, Martien-071
electra c.pdf

Bonjour Terrien !

Je ne cerne pas bien ce que vous désirez faire.

Pas de problème pour commander un contacteur par une horloge mais on suppose alors que les convecteurs ont des thermostats ou un dispositif de régulation de la température.

A quoi va servir le thermostat ?
Est-ce pour assurer une température minimale ?
Une meilleure description du fonctionnement désiré serait à fournir.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En observant la photo et en lisant le texte, plusieurs réflexions et questions me viennent :

- Il s'agit d'un robinet d'arrêt (donc de passage) avec purgeur. Ce n'est pas le genre de robinet que l'on ouvre et ferme régulièrement.
Il ne peut y avoir fuite qu'au niveau du purgeur ou du bourrage de la tête du robinet d'arrêt.
Il n'est peut-être pas nécessaire de remplacer les joints.
J'ai l'impression que la fuite a lieu au niveau du bourrage: on voit une trainée de calcaire mais pas sur la partie arrière de l'écrou. Il suffirait alors après un petit nettoyage du calcaire d'ouvrir le robinet d'arrêt et de resserrer un peu et délicatement l'écou en dessous de la manette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite.

Cela éviterait de couper l'eau dans toute la maison et de devoir se déplacer.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Il y a beaucoup d'imprécisions et de problèmes de vocabulaire dans votre énoncé.

Citation :
J'ai ... une pompe ... automatique ... qui a tendance à faire disjoncter mon compteur électrique.

Comme le dirait GL un compteur compte et ne disjoncte pas il compte.
Je suppose que par "compteur" vous désignez un tableau électrique et plus particulièrement un de ses composants.
Qu'est ce qui disjoncte exactement ? Est-ce un interrupteur différentiel (reconnaissable à son petit bouton "Test") ou est-ce un disjoncteur ? Qu'est-il inscrit dessus ?

Tendance ? C'est à dire ? Cela se produit-il à chaque démarrage de la pompe ou non ? Comme c'est un système automatique vous n'avez peut-être pas pu le constater. Peut-être faudrait-il forcer un démarrage en vidant quelques seaux d'eau.

Citation :
Je pense qu'il y a un petit problème au niveau de l'unique prise de courant

Non, le problème ne vient pas de la prise de courant mais se situe plutôt au niveau de la pompe.
Si c'est un interrupteur différentiel qui déclenche il y a un défaut d'isolement ("perte de courant à la terre").
Si il s'agit d'une pompe immergée cela peut être du à une entrée d'eau dans la pompe.
Si c'est un disjoncteur qui déclenche il y a surintensité (moteur grippé ou bloqué ou court-circuit)

Citation :
lorsque le disjoncteur fait son travail, ça fait automatiquement sauter toute la ligne

Ce serait donc un interrupteur différentiel qui déclenche.

Citation :
Existe-t-il des modèles de multiprises qui "disjonctent" à la place du compteur ?

Il ne faut pas chercher des dispositifs pour "cacher" un défaut, il faut trouver l'origine du défaut.

Une idée - après avoir résolu le problème - serait de brancher la pompe sur une ligne posant moins de problèmes en cas de déclenchement.
Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne connais pas cette centrale.
D'après les renseignements que j'ai trouvé il y a deux alimentations possibles pour cette centrale :
- par bloc secteur 9 V
- en 230 V sur une platine d'alimentation.

L'interrupteur différentiel déclenche, il y a donc défaut d'isolement et "fuite de courant" vers la terre, cela ne peut se produire qu'avec une platine d'alimentation et non un bloc secteur.
La platine est semble t'il disponible à la vente sur quelques sites.

Il s'agit d'une petite alimentation à découpage basée sur un composant de type "LNK ..." ou " TNY ... ".
Mamigas du forum Électroménager est un habitué et virtuose dans le domaine de ce type d'alimentation, peut-être pourrait-il vous aider ?
http://www.forum-electromenager.com/profil-mamigas1,66553.html

Fournir des photos recto-verso de la carte alimentation peut aider à cerner l'étendu des dégâts.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en plomberie et j'admire votre démarche.

Étant donné que c'est une nouvelle construction je propose quelques idées ...
Personnellement aux endroits indiqués en vert sur le schéma ci-joint autant pour l'eau froide que pour l'eau chaude je placerais des nourrices avec vannes sur les départs. Chaque "pièce" aurait son départ de la nourrice principale => départ vers lave-linge (buanderie), vers la cuisine, vers la SDB 1 et vers la SDB 2 ( et un départ de réserve ?).
Cela complique un peu le schéma, rajoute des longueurs de tuyaux et bloque l'idée d'une boucle d'eau chaude.
Par contre cela permet d'isoler facilement chaque pièce en cas de problème et permet de garder notamment l'usage d'au moins une salle de bain.

Une autre solution moins bonne à mes yeux est de rajouter des vannes et des dérivations (entourées en jaune).

Considérations martiennes concernant la boucle d'eau chaude :
Outre la question de confort ( l'eau chaude arrive tout de suite ) je me suis toujours posé la question de savoir quel était l'impact énergétique.
Il s'agit de faire circuler en permanence de l'eau chaude dans des conduites pour qu'à un moment on puisse puiser de l'eau chaude. L'eau circule donc 24h/24 pour ... 15min de puisage ?
Il faudrait isoler plus que bien les tuyaux formant la boucle afin de perdre le moins d'énergie possible.
De plus pour que l'eau circule dans la boucle (le système de thermosiphon au rendement peu élevé est révolu) il faut installer et faire tourner une pompe (circulateur) qui consomme de l'électricité.
Le jeu en vaut-il la chandelle si ce n'est par souci de confort.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Si j'ai bien compris il s'agit d'un bouton à pousser situé sur le réservoir.
Une piste ?
WIrquin propose un Bouton simple poussoir portant la référence 10724090.
Diamètre du trou min 14 mm avec rondelle de 40 mm.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Comme sur bien des modules de commande (je pense aussi à Netatmo) les relais utilisé dans ces appareils ne sont pas des plus résistants. Malgré ce que dit le constructeur ils ne sont pas à même de commuter de fortes charges. ( ce sont des microrelais sur circuit imprimé, en regardant la taille du module et un "vrai" relais à contacts 16A on peut facilement comprendre. Il n'y a pas même la place de poser un relais 16A )
Si on désire garder le module en bon état et longtemps il ne faut pas commuter de charges importantes.

Au vu de la notice (jointe) le Shelly Pro 2 n'offre que des contacts NO en sortie peut-être NF via la programmation. Dans cette notice il n'est pas question de programmer les contacts de sortie en "fugitif" type bouton poussoir. Il semble dès lors non compatible à la commande de télérupteurs.

Une solution, plus coûteuse et volumineuse serait de relayer : placer le contact d'un contacteur en parallèle sur le contact de chaque térupteur et commander les bobines de ceux-ci via le shelly ( Attention au caractère inductif de la bobine du contacteur ! voir notice ).
Si une commande locale est actionnée l'application ne le renseignera pas.

Cordialement, Martien-071

P.S. : Si la domotique (assez universelle, peu coûteuse ET en gardant une installation électrique traditionnelle clin d’œil à GL) vous tente il existe un logiciel / système d'exploitation libre et gratuit : Home Assistant avec une application smartphone ( HA compagnon ).
https://www.home-assistant.io/
Il nécessite d'avoir une machine ( Pc, Raspberry, ... ) qui sert de serveur. Il est possible d'installer directement le logiciel sur un ordinateur (PC par exemple) tel un OS. (Pas besoin de machine virtuelle (VM, Proxmov,...) contrairement à ce que l'on voit fréquemment. Sans machine virtuelle, l'ordinateur ne sert bien évidemment que comme serveur.

C'est un moyen de recycler un vieil ordi mais attention à la consommation électrique.
Ce logiciel propose toutes sortes d'intégrations pour énormément de matériel sur le marché.
Ici :
- Le logiciel tourne sur un minipc Nuc I3 ( sans clavier ni écran )
- une vingtaine de prises commandées ( modules à enficher dans les prises existantes ) de marques
différentes.
- 10 stores dont j'ai modifié la vitesse des moteurs car trop rapides et bruyants (Ikea) commandés en local et suivant l'ensoleillement.
- 10 volets roulants. ( commandes locales conservées )
- ...
shelly pro 2 user manual.pdf

Bonjour Terrien !

La question est peut-être simple (et idiote ?) :
Avez-vous vérifié le réglage du volume sonore au niveau du décodeur et aussi au niveau du TV ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Avez-vous consulté le "Service Manual" pour cet appareil ?
https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p55vt50e_j_t_chassis_gpf15d-e_sm.pdf/download.html

Il faudrait compter précisément le nombre de clignotement de la led (au besoin filmer et regarder au ralenti)
13 clignotement = SOS carte A

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un passage éclair !

Les écrous visibles me font penser à ceux des presses-étoupes pour installation électrique ...
Si cela peut enserrer un câble rond cela peut aussi enserrer un tube.
Ces presses-étoupes sont disponibles en matière plastique mais aussi en inox.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Michel !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage mais ...
Comme beaucoup d'autres Terriens vous confondez "Thermostat" et "Commande déportée avec sonde de température d'ambiance". Bien que les deux appareils puissent se ressembler il n'ont pas les mêmes fonctions et ne "dialoguent" pas de la même façon avec la chaudière.

Votre appareil dialogue en permanence avec la chaudière pour lui indiquer la température mesurée, la température de consigne, si l'ECS est en service, ... Bien qu'il n'y ait que deux fils le signal véhiculé n'est pas une information tout ou rien ( ouvert / fermé ) comme celle d'un thermostat mais des données numériques ( un message de type informatique ).
Il n'est donc pas possible de le remplacer par un simple thermostat à contact sec.

Pour trouver un modéle compatible avec votre chaudière il faudrait soit faire confiance à un professionnel soit contacter De Dietrich : Service consommateur De Dietrich
Ou par téléphone : 0 809 400 320

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Je suppose que vous avez vérifier que l'horloge de la chaudière est à l'heure.
Voir l'image jointe :
Le sélecteur entouré en rouge est en général placé dans la position soleil rouge, lune bleue : chauffage normal e journée, chauffage réduit la nuit.
Pourriez-vous donner la position des boutons entourés en rouge et en jaune ?
Je joins la notice de l'appareil à ce message.

Cordialement, Martien-071

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manuel.pdf

Bonjour Terrien !

Bonne nouvelle vous ne serez pas obligé de déménager !

Je joins la notice à ce message.
D'après celle-ci ( page 3 ) pour annuler cette fonction minuterie il faut appuyer 19 fois sur un des boutons.
Si l'opération fonctionne je vous suggère de verrouiller les télévariateurs en poussant 21 fois sur un des boutons.

Au cas où rien ne fonctionnerait il est toujours possible de revenir en configuration "usine" en poussant 30 fois sur un des boutons.
Cordialement, Martien-071
Micromodules MTV 500

Bonjour Terrien !

Au vu du peu d'informations, j'ai bien une solution mais qui ne va pas vous plaire : déménager !

Vous devriez donner la marque et le type de télévariateur placés dans votre tableau électrique.
Il s'agirait de télévariateurs avec temporisation.

Certains télévariateurs se "programment" via les boutons poussoirs.
(il faut vraiment pousser beaucoup de fois pour arriver en mode programmation et pour la changer ...
Le gamin a du bien s'amuser !
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Citation :
produit non conforme pour une utilisation France

Vérificateur de tension alternative B-T
L'appareil a semble t'il été initialement prévu pour les réseaux 220 V et 380 V.
La tension maximum donnée est de 440 V, celle-ci est peut-être un peu juste si on prend 400 V + 10% donc 440 V.
Le réseau à 400V n'est toutes fois pas une exclusivité française.
Amusant quand même de voir que le fabricant est en France.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

(Mars ? ça me dit quelque chose ça ...)

Pour le domaine électrique-photovoltaïque vous auriez pu poser votre question sur le forum électricité.

Il existe une solution sur le site de F1ATB :
https://f1atb.fr/fr/realisation-dun-routeur-photovoltaique-multi-sources-multi-modes-et-modulaire/
(l'autorisation de donner l'adresse m'a été accordée par les instances suprêmes du forum)

Il s'agit d'un petit montage paramétrable qui dans le cas d'un chauffe-eau agit comme un gradateur pour lampe et permet de doser la puissance qu'on lui permet d'absorber.
Le chauffe-eau reste dans son état d'origine.
J'ai personnellement réalisé l'appareil et l'ai testé (pas encore la nouvelle version du programme qui évolue de jours en jour).
Il n'est peut-être pas parfait* mais fonctionne très correctement.

* Pour le cas "CASCI" pas de réinjection du tout (0) vers le réseau il n'est pas évident de trouver les bons réglages.
Si l'injection vers le réseau (quelques Kwh par semaine) n'est pas un problème cela fonctionne très bien

Je vous propose de lire la documentation et de parcourir les pages du site ... je trouve la disposition un peu "foufouille" mais les informations sont intéressantes.
Si vous tentez la réalisation ou demandez à l'un ou l'autre de le faire pour vous (il y a apparemment une foule de gens qui ont réalisé les modules) je vous conseillerais de ne pas commander chez Aliexpress mais auprès de firmes et ou revendeurs bien connus qui garantissent du matériel de qualité.
Rajouter toutes les protections électriques (le forum électricité peut vous aider si besoin) et tout enfermer dans un boitier métallique correctement relié à la terre électrique (ceci pour éviter des problèmes d'incendie puisqu'il s'agit d'un montage "maison").

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Deux choses m'interpellent :
- un thermostat tout-ou-rien sur une chaudière à condensation ? VETC Mario passe sont temps sur le forum à expliquer qu'on n'installe pas un thermostat sur une chaudière à condensation.
Pour fonctionner efficacement le système de chauffage est doté d'une régulation et d'une sonde de température extérieure.
La chaudière effectue alors des cycles de chauffe biens définis et pour un fonctionnement optimal.
Une sonde d'ambiance servant aussi de commande déporté peut être installée.

Vous avez un thermostat Netatmo et ceux-ci ne sont vraiment pas réputés pour la robustesse de leurs contact voir ceci :
Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours

Où on a pu proposer une solution à ce problème/défaut de conception.

Citation :
Depuis quelque temps, la chaudière a des périodes où elle ne chauffe plus les radiateurs, malgré le thermostat réglé sur 19 avec le petit symbole de chauffe

Je me demande si on n'est pas ( une fois de plus ) en présence d'un contact abimé qui fonctionne de temps en temps et qui aujourd'hui ne fonctionne plus du tout.

Un essai à faire serait de ponter le contact de sortie du récepteur au niveau de la chaudière et voir si le chauffage démarre ou débrancher le contact de la chaudière et en vérifier la fermeture et l'ouverture avec un appareil de mesure.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs passeront certainement.
Mes propos ne sont que des idées ...

Ce que l'on voit est ... horrible !
Un disjoncteur tétrapolaire 63A mais quelle est la section des câbles ?
Un fil de terre vert et jaune qui sert de phase !

Pour mieux comprendre vous devriez :
- identifier le câble d'arrivée et en donner la section
- trouver l'origine du câble d'arrivée et voir le calibre du disjoncteur derrière lequel il est branché dans le coffret principal.
- repérer chaque gaine ou câble arrivant au disjoncteur 63 A en donnant sa destination : prise, éclairage, ...
- identifier la gaine qui alimente "la prise dont vous ne comprenez pas le branchement"

- donner le type de poste à souder branché sur la fameuse prise.
Il est possible que ce soit un modèle monophasé 380/400 V.
En restant dans les horreurs et les dangers il serait aussi possible qu'il s'agisse d'un poste à souder triphasé que la broche de terre (voir le fil vert et jaune branché sur une phase ) serve de broche de phase et qu'il n'y ait pas de raccordement à la terre.

Ouvrir la prise pour vérifier le câblage.
Prenez soin de couper le courant avant !
Bref il y a beaucoup de préparation avant de penser à installer un nouveau coffret qui je pense ne sera pas si "mini" que cela si on compte une protection différentielle tétrapolaire, disjoncteurs monophasé pour éclairage, disjoncteurs monophasés pour quelques prises de courant, disjoncteurs tétrapolaires pour des prises triphasées (compresseur et autres),disjoncteur pour une prise pour poste à souder, ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Peut-être que l'organigramme de la page 14 du manuel (18 du pdf) joint peut aider à cerner le problème.
Ne serait-ce pas au moment du test "ionisation" que tout s'arrête ?

Cordialement, Martien-071
Générateur d'air chaud Waterbury

Bonjour Terrien !

Eléments de réponse :

Le protocole de communication entre les modules que vous présentez est ZIGBEE* ( fréquences à peu près identique au WiFi ).
Si Legrand respecte bien les spécifications ZIGBEE chaque récepteur seul ( sans liaison à un concentrateur ) est capable d'accepter 8 émetteurs et chaque bouton possède son identification. Ce qui pour vous doit convenir.

Le récepteur toujours alimenté en 230V dans le protocole Zigbee correspond à un mini-router (qui accepte 8 canaux) un émetteur est un équipement terminal.
Les équipement terminaux (alimenté bien souvent par piles) ont la possibilité de s'endormir pour diminuer la consommation d'énergie.
Les équipements terminaux ne communiquent pas entre eux, les routeurs ont cette possibilité et permettent d'étendre la couverture du réseau. (réseau maillé).

Quelques explications :
Zigbee présentation
Zigbee spécification

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Dans mon message précédent j'ai oublié de préciser que l'artisan a utilisé la technique de la coulée en sable.
La taque d'origine a servi pour "imprimer" le moule.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Cela risque de ne pas être chose aisée ... Il semble que Fabrilor cheminée ait arrêté ses activités de cheministe.
Avis cheminées Fabrilor

Les avis laissés ne sont pas vraiment élogieux.
Les images de Google maps de 2023 concernant l'adresse : Zone Industrielle de, La Marque, 10330 Chavanges, France montrent des bâtiments assez désertés ...

Le site web renseigné : https://www.fabrilor.com/ mis à part un logo représentant un feu et la présence d'un barbecue extérieur ne présente rien en ce qui concerne des appareils de chauffage.

(J'ai du, ici, un jour remplacer la plaque décorative et de protection arrière de l'insert qui s'était fendue.
Celle-ci s'est avérée introuvable dans le commerce. Je me suis alors adressé à un fondeur qui fabriquait des taques de cheminée et qui est parvenu à partir de l'ancienne à m'en couler une nouvelle.
Le brave patron avait pris l'affaire comme un défi et une occasion de montrer son savoir-faire à ses apprentis et à moi-même.
Le prix demandé m'a semblé assez dérisoire.
Un artisan et une histoire de fierté ! )
Courage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Vittorio !

J'ai lu votre description des faits mais ne comprends pas trop ce que l'on peut faire pour vous.
Est-ce un "coup de gueule" pour alerter et inciter à être vigilants lors de l'achat et de l'installation d'appareils sanitaires ?
Grosse parenthèse :

Citation :
soit disant Made in France

"Made in France" n'est pas exact :
- Jacob Delafon reste une marque appartenant au groupe Kohler et réservée à la filiale française Kohler France.
- La fabrication des sanitaires est délocalisée hors de France.
- Le design des appareils Jacob Delafon est toujours effectué en France.

Pour la petite histoire ...
Jacob Delafon fondée par Maurice Delafon et Emile Jacob était une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de sanitaires, créée en 1889.
La société a été rachetée par la Kohler Company ( U.S.A. ) et la marque Jacob Delafon cédée à la filiale Kohler France en 1986.
En 2003 la société change le nom de Jacob Delafon en Kholer France et le nom Jacob Delafon n'est plus qu'une des marques commerciales de Kohler.
En 2021 Kohler a arrêté la production de céramique en France et a fermé l'usine de Damparis (qui a été reprise par le groupe Kramer fabricant de robinetterie) et ferme l'usine de Reims ( assemblage de robinetterie ) et s'est tournée vers le Maroc et la Chine.
Tous les sanitaires sont produits à Tanger au Maroc.

Ah cette mondialisation ...
Fin de la parenthèse.
Cordialement, Martien-071
media.pdf

Bonjour Terrien !

Il semble que vous ne soyez pas le seul à avoir démonter une pompe sans avoir noté l'ordre de montage sur ce forum !

La réponse 38 à la question 876 : Problème allumage avec un poêle à pétrole
pourrait sans doute vous aider.
L'image jointe provient de la question 876.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonsoir Terrien !

On ne voit rien qui y ressemble dans le tableau ... cette alimentation est quand même un gros morceau !
Au vu des photos je dirais qu'elle prend bien la place de 8 modules dans un tableau.

Vous n'avez pas précisé si il y avait d'autres périphériques comme une gâche, une ouverture de poprtail, ...
Peut-être y a-t'il un coffret dédié qui comporte l'alimentation un système de relais ou autre.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Pour moi le fonctionnement que vous observez est tout à fait normal. Il faut que le thermostat se ferme (demande de chauffage) pour que le brûleur fonctionne.
Je suppose qu'avant votre installation il n'y avait pas de thermostat, il y avait un pont au niveau TA et la température de l'eau de chauffage était régulée par un aquastat sur la chaudière. L'eau chaude sanitaire fonctionnait correctement.

Cordialement, Martien-071
Chaudière fioul Franco Belge Optima Pack 4025 BV

Bonjour les Terriens !

Je m'apprêtais justement à déposer le document de Bob !

Citation :
j'ai l'impression que je n'ai pas de courant qui arrive...

Une impression ne suffit pas ! Il faudrait en acquérir la certitude.
Il est possible de mesurer la tension au niveau des fils branchés en AI, on devrait y trouver 33V courant continu.

Comme l'a dit Bob il doit y avoir un bloc d'alimentation quelque part ... mais où ?
Peut-être se baser sur le tableau en haut du document et qui donnerait un rayon de 10m autour de l'écran ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

L'idée de placer un petit vase d'expansion ne semble pas mauvaise mais celui-ci va fonctionner pour l'entièreté de l'installation d'eau (froide et chaude) si il n'y a aucun clapet antiretour.

Personnellement j'installerais un groupe de sécurité (soupape tarée à 7 bars) sur l'entrée eau froide sanitaire de la chaudière et le petit vase d'expansion entre le groupe et la chaudière.
Le clapet antiretour du groupe de sécurité empêchera le retour de pression de l'eau chaude vers le réseau eau froide, la soupape évitera de monter au dessus de 7 bars lors de la chauffe en laissant s'écouler un peu d'eau et si tout va bien le vase sera suffisant pour absorber la surpression de chauffe et la soupape ne s'ouvrira jamais.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Citation :
je soupçonne ... un retour de pression de l'eau chaude sanitaire dans l'installation.

Oui !
Il y a communication quelque part entre le réseau sanitaire eau froide et le réseau sanitaire eau chaude.
Dans un système avec ballon on penserait au groupe de sécurité dont le clapet antiretour d'entrée serait bloqué ouvert. La surpression due à la chauffe de l'eau sanitaire se répercuterait alors sur l'entièreté d"e l'installation d'eau et le régulateur (le malheureux) verrait sa sortie monter à une pression pour laquelle il n'est pas réglé.
Les valeurs de 7 - 7,5 bars me font penser à la pression à laquelle la soupape du groupe de sécurité s'ouvre.

La page 22 du document joint évoque l'installation d'un groupe de sécurité.

Pour moi, qu'il y ait un ballon ou non il est nécessaire d'avoir un système antiretour entre eau chaude sanitaire et eau froide sanitaire* et un système anti-surpression sur le réseau eau chaude sanitaire (soupape) au niveau de la chaudière ou à proximité. Un groupe de sécurité allie les deux choses.

* Attention j'ai déjà vu des problèmes avec des mitigeurs de douche (non munis de clapets antiretour) où on laissait (par facilité et pour ne pas refaire le réglage) les robinets eau chaude et eau froide ouverts et où on se servait d'une vanne au niveau de la douche. Van de douche fermée il existait toujours une communication entre eau et eau froide et donc équilibre des pressions entre les deux.
Cordialement, Martien-071

Notice chaudière Hydromotrix Evolution Visio Frisquet.pdf

Bonjour les Terriens !

Certaines vannes à flotteur, les Geberit notamment (illustration ci-dessous) sont munies d'un silencieux qui est constitué de deux pièces réduisant.
Sur ces modèles il est possible d'enlever la restriction afin d'obtenir un remplissage plus rapide.
Cordialement.

Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Selon moi il est ( encore ) question d'une mauvaise appellation d'interrupteur ou d'installation.
Pour moi un va-et-vient désigne une commande de lumière composée de deux interrupteurs à partir desquels il est possible d'allumer ou éteindre. (cas du couloir, de l'escalier, ...). Dans ma contrée on parle de "deux directions"

Sur la photo fournie on voit 2 fils et vous dites :

Citation :
Seuls les fils "navette*" semblent connectés sur mon vieil interrupteur

, il s'agirait donc d'un interrupteur simple ( seul ) qui commande un point d'éclairage.
Vous avez un interrupteur comportant 3 bornes ( je suppose un inverseur ), il ne faudra donc en utiliser que deux sur les trois.

* encore un problème de nom ... navette c'est dans le système à deux interrupteurs ou plus.
(ou pour aller et venir de Mars )

Si les bornes ne sont pas repérées (assez étonnant ...) il suffit d'essayer, il n'y a qu'une solution qui fonctionne sur deux. Bornes 1 & 2 ou bornes 2 & 3.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Citation :
Malgré les informations que j'ai pu trouver ici et ailleurs

Même ici : http://www.forum-alarme.com/raz-galaxy-flex-20.html

Débrancher batterie et secteur.
Ponter la zone 1.
Rebrancher batterie et secteur.
Quand la centrale est alimentée, retirer le pont de la zone 1.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Baptiste !

La référence Meross MSG100 mène à un module de commande.
Vous ne donnez aucune information (autre qu'une photo) de l'automatisme sur lequel vous voudriez installer le module.

Il serait bien de nettoyer les alentours de la carte et pourquoi pas installer un peu de toile à moustiquaire ou des éponges métallique INOX (attention aux court-circuits) afin que différentes bestioles notamment les individus invertébrés mous ne puissent avoir accès à la carte électronique et éviter les désagréments dont GL (qui passera certainement et que je salue) a fait les frais précédemment : Incident automatisme portail déclenchement disjoncteur et ID

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je en suis absolument pas spécialiste dans cette matière.
Je viens de trouver une notice pour un T. one qui peut peut-être aider.
Il semble qu'il n'y ait que une(des) carte(s) électronique(s) située dans l'unité intérieure.

Dans le manuel joint pour l'erreur 7B il est suggéré de vérifier les connexions entre le "panneau de commande" ( qui peut être déporté - vous ne l'évoquez pas ) et la carte. Module de commande placé sur l'unité intérieure celui-ci est connecté à la carte via un petit connecteur à 4 positions. Il devrait être possible de le connecter au bornier situé à gauche de ce petit connecteur présentant un +12V, un GND et les deux connexions A & B d'un bus de communication.
Cordialement, Martien-071
Tone One installation et maintenance