Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Ce papier est très poreux, vous aurez un résultat après deux ou trois couches de peinture.
Il aurait été souhaitable de passer une première couche d'impression.
Si le résultat ne vous convient pas, la seule solution serait de détapisser et de bien préparer le support pour une finition en peinture ou en papier peint autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Fred-vino.

Je me permets d'attirer vitre attention sur le fait que les boitiers doivent être scellés et non garnis/rebouchés en surface pour résister, au niveau des prises, à la traction de certaines fiches de forte section.
Voir question sur le même sujet : Entrée d'air importante par les prises électriques
Cordialement. Gad

Bonjour Keluz.

Vous pourriez coller par plots de mortier adhésif des plaques de plâtre (pour milieu humide de préférence) avec isolant polyuréthane de 13+40 par exemple.

Isoler toutes les partie utiles et peindre à l'acrylique, deux couches.
Il est souhaitable d'ajouter des joints à la porte de communication, à défaut d'une porte isolante.

Cordialement. Gad

Bonjour Dan5,

Cette sorte de joint se fait avec un peigne.
On garnit le joint à refus et on passe le peigne en l'inclinant. Il y aurait peut-être la possibilité de le faire en deux temps, d'abord un joint avec un retrait régulier, puis la seconde passe avec une poche à douille ou mieux avec un appareil à joints pour plus de régularité et moins de fatigue.

Il faut un bon coup de main.
Avec ce joint, les briques sont plus difficiles à nettoyer.

Cordialement.
Gad

Bonjour Frpatte.

C'est surprenant.
Une barre d'agrafes entière loge t'elle ?
Parfois le conduit est un peu encrassé ou une patte d'agrafe cassée bloque quelque part.
Cordialement. Gad

Bonjour frpatte.

Les clous à utiliser sont les N14.
Il est important d'utiliser uniquement cette référence.
Ces clous se glissent sur un côté du chargeur.
Si des agrafes de même longueur se logent sans problème, il devrait en être de même pour les clous.

Cordialement. Gad

Bonjour Berchris.

Sur un sol parfaitement stabilisé et plan, poser un polyane , puis un treillis soudé légèrement isolé.
La dalle béton peut faire de 12 à 15 cm selon les dimensions Une pente de 1 à 1,5 % est souhaitable.
Les joints de dilatation sont nécessaire.
Pour une piscine avec une terrasse également en forme de haricot, vous pouvez prévoir un joint de dilatation à chaque extrémité et un antre de part et d'autre vers le centre de la longueur.
Pour une terrasse rectangulaire, 4 joints également de longueurs proches.

Cordialement. Gad

Bonjour Albertchip

Vous pouvez bien sûr peindre un seul mur à la fois, mais il faut peindre l'ensemble de ce dernier.
Vous commencez par faire une protection au plafond et en plinthe avec de l'adhésif papier large, vous peignez avec un pinceau large à la limite du plafond et de la plinthe puis les angles en débordant sur les 2 autres murs.
Bien "tirer" la peinture sans surcharger.*** Vous pourrez ensuite peindre avec un rouleau adapté en croisant et en roulant léger en finition, de haut en bas.

***A ce stade, vous pouvez ne poursuivre que le lendemain, si le temps vous manque.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Brice1

Le lien suivant pourrait vous être utile dans une vue éclatée :

https://www.peugeot-outillage.com/fr/article/sav.html

Cordialement. Gad

Bonjour Berchris.

Votre fournisseur pisciniste est à même de vous conseiller et de répondre à vos questions.
Des joints de fractionnement sont à exécuter à des distances en fonction de la forme particulière, mais aussi des dimensions.
Un joint sera également nécessaire si votre dalle arrive en butée, au même niveau que votre mur existant.
Le sol recevant la dalle devra être parfaitement damé (le remblai est sans doute récent) pour éviter tout tassement ultérieur.

Cordialement. Gad

Bonjour Neo1980.

Votre projet de construction à niveaux décalés ne peut qu'être confié, pour répondre à votre question, qu'à un bureau d'études d'une entreprise de construction ou à un bureau d'études indépendant.

Cordialement. Gad

Bonjour Sherysasz,

La description que vous en faites semble bien correspondre au produit, la marque des plaques se trouvant côté dalle. Un double encollage aurait sans doute été utile pour les carreaux de 30 x 30.

Le détail qui me dérange, c'est le format de vos nouveaux carreaux par rapport à la fiche technique, mais il est vrai que cela concerne le collage sur les dalles. Je vous conseillerais de contacter Weber à ce sujet et sur le fait des carreaux qui "sonnent" sur le solant.

Sinon, une pose classique pourrait se faire après lessivage, rinçage, une couche d'accrochage (Weberprim par exemple), collage avec des peignes adaptés et des joints. Ceci avec les temps de séchage utiles.

Cordialement,
Gad

Bonjour Tony34,

Il serait souhaitable que vous demandiez à l'installateur la remise en état de votre carrelage par courrier LRAR.
En plus de la rouille, il pourrait y avoir eu des projections de métal en fusion (étincelles) qui auraient pu abîmer votre carrelage. Sans réponse de sa part, vous pouvez contacter son assureur. Attendez si possible pour régler la facture.
Il existe en droguerie des produits pour enlever ces taches, à utiliser avec précaution.

Cordialement,
Gad

Bonjour Patdu7701,

Il est difficile de retrouver les fiches techniques et les notices de construction de ces maisons. À une certaine époque, l'aération se faisait avec des aérations naturelles, des grilles basses et hautes ou avec des extracteurs.

Dans une VMC simple, on trouve des grilles en plafond dans la cuisine, les WC et la salle de bains. Le moteur de la VMC se trouve généralement en combles au-dessus du plafond, ceci pour éviter une humidité résiduelle dans les gaines. Vous avez certainement une trappe en plafond pour accéder au groupe, dans les WC, dans un placard ou un dégagement.

Bonne recherche.
Gad

Bonsoir MaevaL

J'ai bien compris que votre carrelage sera posé en ligne et que l'une de ces lignes sera "déportée "par rapport au joint de dilatation.
La colle à employer est une colle sans ciment. Ce joint doit recevoir un profil et ne pas être garni de colle.
Bon travail. Gad

Re-bonjour

Si le joint de dilatation n'est pas conforme au plan et à une parallèle ou un équerrage précis, vous êtes en droit de faire rainurer la dalle à l’emplacement utile.
Vous parlez de dalle, et non de chape (?)

Vous prévoyez sans doute une pose en décalé, à bâton rompu.
Les 90 cm se trouvent donc en ligne avec le joint de dilatation.
Un léger décalage des deux joints ne doit pas être préjudiciable.
Un joint pour la petite partie de la surface en L peut être nécessaire.
Penser au jeu en périphérie.

Cordialement. Gad

Bonjour Julien 51.

Ce genre de question ne peut malheureusement pas apporter de réponse catégorique, le leitmotiv étant : "demandez l'avis d'un maçon qui, sur place, pourra examiner l'ensemble, intérieur et extérieur."

Difficile en effet d'évaluer la nature sur photo.
Cela peut provenir du sous-sol, de construction sur demi-sous-sol ou autre. J'ai eu ce même problème avec une construction de même facture (de 1906) : fenêtre en cintre surbaissé, briques et granit, volets persiennes avec lames acier, la hauteur était plus faible, simplement une trentaine de cm avant la génoise. J'ai rebouché au mieux avec du mortier chimique en cartouche et, en surface, avec un peu de mortier.

Dans votre cas, vu la hauteur, il serait possible de sceller intérieurement un lien, une pièce de fer carré ou plat de forte section en forme d'agrafe.

Cordialement. Gad

Bonjour Maëval,

Je dois vous dire que je suis un peu perplexe et que ma réponse se limite à des interrogations et des indications.

- Carrelage intérieur ou extérieur ?
- La dalle suppose sans doute l'obligation d'un joint de dilatation, mais quelles sont les dimensions de votre carrelage d'un seul tenant ?
- La ligne de dilatation doit être rectiligne, elle a dû être tracée par rapport à une parallèle ou à la perpendiculaire d'un mur (ou au pif) ?
- La chape, obligatoire, peut être désolidarisée et les carreaux collés avec une colle sans ciment.

Un croquis, ou mieux un extrait du plan avec indication des côtes et de l'emplacement du joint de dilatation seraient utiles.

À vous lire. Cordialement, Gad.

Bonjour Liselotte

Je suppose donc que cette fibre de verre n'a pas été posée par vous.
Généralement ce produit permet de cacher des fissures.

On a pu lire sur ce forum que certaines personnes préconisaient de l'arracher.
Perso, il suffit de l'enduire (au platoir ou avec un couteau à enduite extra large )pour avoir un support un peu plus perméable, d'appliquer une couche de fond, après ponçage léger et dépoussiérage.
Vous pourrez ensuite peindre avec votre peinture à la chaux dans laquelle vous pouvez ajouter du sel d'alun pour une meilleure tenue de surface.

Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68

Je ne sais pas sur quel espace vous souhaitez créer ce couloir/passerelle.
Je pense que en surélevé ce serait préférable. Vous pourriez fixer de fortes équerres sur les solives (une sur deux) et visser dessus des pièces de bois verticales de 100 x 25 mm par exemple soutenant des chevrons de 75 x 50 mm porteurs de plaques qui pourraient n'être que de 50 cm de largeur.
Ces plaques étant à quelques cm du dessus des deux couches d'isolant.

Cordialement. Gad

Bonjour Phil585,

Si vous envisagez l'implantation d'une VMC, il faudra faire faire une étude précise.
Le fait que votre logement soit à deux niveaux modifie les installations classiques (entrées d'air et évacuation).

Dans les WC, un faux plafond isolé serait souhaitable, avec une trappe de visite.

Cordialement. Gad

Bonjour Monsieur Vino,

En réponse à vos questions :
L'acrylique en cartouche peut être peinte, ce qui n'est pas possible pour un grand nombre de silicones.

- Vous pouvez bien sûr sceller des boîtes étanches. Il faut pour cela couper le courant, débrancher les fils.
(Si vous n'êtes pas très compétent en électricité, faites des repères sérieux pour ne pas faire d'erreur au re-branchement).
Les boîtes peuvent être scellées au plâtre ou avec de l'enduit de rebouchage à prise rapide. Il faut vous assurer au préalable que les équipements existants soient vissables sur celles-ci. C'est généralement le cas.
- Pas de remplissage des boîtiers avec de l'isolant.
- Les fils électriques doivent sortir suffisamment pour pouvoir faire les branchements.
Avant de visser l'équipement dans la boîte, on peut remplir la gaine d'acrylique.
- Des infiltrations d'air se font parfois par la base des plinthes.
On peut y remédier en faisant un léger filet de silicone, blanc ou translucide.

Cordialement. Gad

Bonjour Brissouil.

Sur un crépi rugueux, on peut utiliser un pistolet électrique à peindre ou un rouleau à peinture adapté, en mousse alvéolaire ou en laine à longs poils.

Vous pouvez en effet peindre en deux couches avec le même produit, la première couche légèrement diluée.
Les peintures acryliques pour intérieur sont nombreuses, il n'est pas possible de les connaître toutes.

Cordialement. Gad

Bonjour Monsieur Vino,

Si vous êtes locataire, vous pouvez demander à votre propriétaire de faire exécuter ces travaux.
Si les menuiseries sont récentes, on peut penser qu'il y a eu une malfaçon au niveau des finitions.
Pour ces fissures, vous pouvez injecter de l'acrylique blanc en cartouche en profondeur et laisser un vide en surface pour finir avec de l'enduit.

Concernant les boîtes électriques, cela peut être plus délicat.
Tout dépend de l'importance des vides. Deux possibilités :
Le grand "jeu".
Si vous êtes bricoleur, d'abord couper le courant et démonter les interrupteurs et prises.
Bloquer les boîtes encastrées avec de l'enduit à reboucher.
Remonter les différents équipements.

Pour des rebouchages plus légers, sans démontage, injection d'acrylique et finition à l'enduit comme indiqué plus haut.

Bon travail. Cordialement.
Gad

Bonjour Lulu 76.

Tout d'abord, on peut penser qu'il y a eu un gonflement du bois en l'absence de chauffage.
Ne pas oublier que l'habitation doit être maintenue hors gel pendant la période hivernale.

S'il s'agit simplement d'un gonflement, il peut suffire de forcer un peu après avoir tourné le bouton de la crémone... dans le bon sens.

S'il y a un problème au niveau de la crémone, il faut la démonter.
Je joins ci-dessous 2 modèles de boîtiers de crémones.
Le premier, MAP-6.
On démonte le cache, puis le boîtier caché.
Si ce boîtier fonctionne de la même façon que monté, on peut penser que c'est uniquement comme indiqué plus haut, un gonflement du bois.

S'il y a de la casse dans le boîtier : les deux goujons de celui-ci entraînent les tringles haut et bas. Avec un tournevis fin, on entraîne la tringle haute et la tringle basse vers le centre.
On doit normalement pouvoir ouvrir.

Boîtier 2-Ferco.
Ce boîtier est entaillé dans le fond de la gueule de loup.
Dévisser la poignée de crémone et essayer les mêmes actions que précédemment.
Le modèle de crémone peut être différent, mais le fonctionnement est le même.
Bonne recherche. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour Phil585,

Je suppose que vous n'avez pas de VMC. Une paroi chaude et une paroi froide, la condensation est "normale", entretenue et guidée par le tuyau d'évacuation en zone froide. (Un problème presque identique a été résolu : un pot de protection de spot avec un tuyau faisant cheminée débouchant dans les combles, résultat : condensation à la base du spot.)

Il est regrettable que le sol n'ait pas été dressé avant la pose du bac.
On peut penser qu'une fuite amènerait plus d'eau.

A défaut de VMC pour WC et salle d'eau, une grille pourrait peut-être être placée en plafond des WC en perçant le hourdis au plus près du bac et en installant dans la salle d'eau, comme vous l'indiquez, un extracteur. Prévoir un jeu de 8 mm sous les deux portes. Un isolant relativement rigide, comme du liège, pourrait être glissé sous le bac.

En espérant que ces indications amélioreront les échanges avec votre épouse et aussi... ceux de l'aération des locaux concernés.

Cordialement, Gad

Bonjour Alex
Dans le cas de recherche de pièces détachées, le lien suivant pourrait vous être utile.

https://www.makita.be/vues-%C3%A9clat%C3%A9e/hr4013c.html

Cordialement. Gad

Bonjour Cop 124.

Le modèle 708 avec son mandrin de 13mm peut recevoir tout ce qui existe dans cette limite.
Pour le modèle 809 qui semble avoir un porte - outil de 6,35 mm (1/4") je préfèrerais les produits conseillés par la marque.
La garantie en cas de casse, étant donné la puissance demandée, serait mieux assurée.

Cordialement. Gad

Bonjour Bobiette,

Il est difficile de connaître la valeur R de l'existant avec des murs irréguliers en épaisseur et en produits. Cette catégorie de constructions amène le plus souvent à faire une ITE. Parfois, les enduits ont des nuances en raison des ossatures et demandent un entretien régulier.

Une ITI vous ferait perdre une surface habitable importante et l'entretien de l'extérieur serait toujours à faire. Vous semblez porter votre préférence sur une ITE avec polystyrène à enduire. Le perçage pour les chevilles risque de traverser le béton en certains endroits. Sur le même principe, vous avez aussi des laines de roche et des laines de bois plus perméables à la migration de la vapeur d'eau.

Autre système : le doublage isolant et bardage. Certains montages se font avec la pose de chevrons, une isolation de 100 mm en laine de bois par exemple, une seconde couche croisée, liteaux et bardage. Un isolant laine de bois de 140 mm a une valeur R de 3,40 à 3,65 en 140 mm et de R3,90 à 4,20 en 160 mm suivant les produits.

Faites les calculs avec les produits dédiés à une ITE, les polystyrènes ont des niveaux d'isolation légèrement différents selon leur composition et destination. Je ne remplirais pas le vide d'air et surtout pas avec de la polystyrène, je fermerais simplement ce vide en combles.

Cordialement,
Gad

Bonjour Invité X,

Il aurait été souhaitable que vous vous identifiiez.

Si des fibres de la toile se relèvent, il serait souhaitable d'essayer de les supprimer.
Pour cela, poncez légèrement avec un abrasif fin et une cale de bois.
Dépoussiérez et peignez comme on vous l'a indiqué.
Après séchage, enduisez avec un couteau à enduire large.
Enduisez une seconde couche si besoin et appliquez la ou les couches de finition.
Toujours poncez légèrement (égrener) et dépoussiérez entre deux passes.

Cordialement.
Gad

Ré-bonjour FDC,

Merci pour votre retour. Quelques points de détails :

Le Syndic est en effet chargé de gérer ces travaux, de veiller à leur exécution, à leur suivi et à leur conformité, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de votre appartement. Veillez à ce que la remise en état soit complète, pas de reprise partielle chez vous.

Comme je vous l'ai indiqué, vous pouvez prendre contact avec un membre du Conseil Syndical, de préférence résident.
Ce Conseil est prévu pour prendre des décisions, mais aussi pour défendre, si besoin, les autres propriétaires.

Votre voisine n'a rien à s'occuper, c'est le Syndic qui se fera rembourser soit par l'assurance de l'entrepreneur, en espérant qu'il soit assuré et que ce ne soit pas du travail "au noir".

Les travaux devraient se faire assez rapidement, le Syndic possédant un fond destiné aux réparations urgentes.
(D'ailleurs, les appels de fonds pour le trimestre à venir sont courants.)

De préférence, correspondez uniquement par courrier ou par mail, afin de conserver facilement les traces des échanges.

Cordialement,
Gad

Bonjour FDC,

J'espère que vous avez fait le nécessaire auprès de votre assurance qui doit répondre rapidement et envoyer un expert.

Il est indispensable d'informer le syndic puisque les travaux concernent la structure et non un petit agencement intérieur. Il doit y avoir normalement un conseil de syndic dans votre immeuble.
Ce conseil peut être formé de propriétaires résidents ou non. Il serait bon que vous contactiez l'un d'eux, il pourrait vous tranquilliser. Les fissures ne peuvent pas faire tomber votre plafond. Il est difficile d'évaluer vraiment la situation sur les photos.

Je vous répète la nécessité de la part de l'entrepreneur de protéger pour qu'il n'y ait pas de poussières (supplémentaires) ni d'infiltration d'eau.
Bon courage, tenez-nous au courant si vous le voulez bien.

Cordialement, Gad

Re-Bonjour.

Je vous indiquais, et me suis sans doute mal exprimé :

"En réalité avec un entraxe de 40 cm cela donne à 1/3 de largeur de plaque et avec un entraxe de 50 cm 1/5 de longueur de plaque de 2,50m.

Croiser les plaques n'a aucun intérêt, il suffit de les décaler en longueur et en largeur"
Si vos fourrures sont à 40 cm d'entraxe, les plaques se posent parallèles à celles-ci.
Dans le cas d'un entraxe de 50cm les plaques se posent perpendiculaires aux fourrures. (Croquis si besoin)
La deuxième couche se pose de la même façon ,mais avec les joints décalés, les joints de largeur de plaque et les joints de longueur.

Cordialement. Gad

Bonjour EDC.

Surtout n'acceptez aucune réparation rapide "à l'amiable".

Prévenez rapidement votre assurance, c'est elle qui fera les démarches par rapport aux dégâts occasionnés par l'entreprise.
Informez également par courrier votre syndic, il aurait dû être informé par votre voisine du projet de ces travaux.
Informez votre voisine que votre assurance prend les choses en main et demandez-lui de faire le nécessaire près de l'entrepreneur pour protéger votre bien de toute infiltration.

Vous n'avez pas à priori à traiter avec l'entreprise, laissez votre assurance s'en occuper.
Cependant, si aucune protection n'est faite rapidement, vous pouvez faire un courrier par LRAR.

Cela peut rendre un peu de temps, mais c'est le seul processus qui vous permettra une réparation et une remise en l'état, peinture et autres corrects.

Cordialement. Gad.

Bonjour Peinturlurer.

Le lien ci-dessous pourrait vous être utile.
https://www.deco.fr/diapos-deco/78227-20-nuances-de-blanc-pour-son-interieur

Suivant l'éclairage et l'ambiance que vous voulez donner à votre chambre ,vous pourrez choisir un blanc cru ou une tendance blanc beige plus chaude, par exemple.
Vous avez peut-être différentes feuilles de papier dit blanc pour comparer avec la peinture existante.
Utilisez une peinture acrylique, sauf bien sûr si actuellement c'est une peinture à la chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour verner.

Il est regrettable que vous n'ayez pas eu une étude globale.
La membrane HPV ne doit pas poser de problème dans la mesure ou elle est posée tendue, sous lattage et contre-lattage et embattue (dans le bon sens).

L'indication de pose de deux couches de plaques de plâtre croisées est théorique.
En réalité avec un entraxe de 40 cm cela donne à 1/3 de largeur de plaque et avec un entraxe de 50 cm 1/5 de longueur de plaque de 2,50m.
Croiser les plaques n'a aucun intérêt, il suffit de les décaler en longueur et en largeur.
Donc ,suivant l'entraxe choisi elles se trouvent en parallèle ou perpendiculaires aux fourrures, tout simplement.

Concernant l'emploi d'OSB en intérieur de l'isolant vous pouvez poser la question à Swiss Krono fabricant français d'OSB.

Cordialement. Gad.

BonsoirDjay91

Ouvrir une baie dans un mur sans étayer, peut amener à deux situations, ça tiens ou pas...
Vous comprendrez que je ne peux pas vous conseiller de ne pas étayer.
Vous pouvez demander l'avis d'un maçon, sur place.

Autre solution au linteau béton ,le linteau bois qui pourrait être la traverse haute d'un cadre bois de bonne section.
Ce peut être, en traverse haute une pièce de chêne carrée plus épaisse que la cloison (12x12 par exemple), avec deux montants et une traverse basse (7x 10).
Possibilité de cadre dormant acier avec un bon profil en tête et....avec étayage...

Cordialement. Gad

Bonsoir verner.

Ce qui est fait est fait...
Poursuivez les indications de votre acousticien qui a dû vous fournir un dossier sérieux.
Je n'ai pas trouvé de préconisations chez Knauf ou Placo pour la pose de plaque intermédiaire.
Vous pourriez leur poser la question.

Cordialement. Gad

Bonjour Djav91

Dans le doute pour une cloison semi-porteuse ou non, la meilleure solution serai tout de même de créer un linteau.
Percement au dessus du futur linteau pour un étayage sérieux ,ouverture ,linteau béton armé coulé dans un coffrage, etc...
Ce serait une sécurité par rapport aux différents travaux antérieurs dont vous ignorez le détail. Créer une ouverture sans étayer peut amener des fissures, au minimum...
Ces fissures même rebouchées ne renforcent pas le mur ou la cloison.

Cordialement. Gad

Bonjour Pantal.

Votre montage est particulier. Par ailleurs, j'espère que le sol est une dalle et non une chape.
Une épaisseur de 10 cm est assez particulière surtout avec des briques en sous-face.
Un plancher hourdis/ terre cuite serait plus épais que cela (?)
Perso, je scellerais les renforts au dessus du plancher, aux emplacements utiles, avec ensuite une légère marche confortable et un accès facile à la tuyauterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Babon

Ces micro-fissures sont fréquentes. Comme vous l'indiquez ,elles peuvent suivre les poutrelles de plafonds en hourdis.
Enduits et repeints , ils retrouverons un bel aspect.
Les fissures avec un sou-sol argileux entraîneraient des traes visibles sur les murs extérieurs.
Si vous avez des craintes, demandez l'avis d'un maçon ,sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Albertchip.

Et aussi :
Yahoo : Moteur de recherche très complet avec des fonctionnalités uniques.
Qwant : Moteur de recherche français qui mise sur la protection des données depuis 2011.
DuckDuckGo : “Le moteur de recherche qui ne vous espionne pas” d’après ses développeurs.
Ecosia : Un moteur de recherche allemand qui s’engage auprès de la cause environnementale.
StartPage par ixquick : Un métamoteur de recherche web qui protège votre vie privée.
Lilo : Un moteur de recherche philanthropique qui redistribue ses revenus à la guise des internautes.
Quora : Un moteur de questions-réponses enrichi par le système collaboratif.
Xaphir : Moteur de recherche français (racheté par Qwant).
Yippy : Moteur de recherche qui trie les résultats en dossier selon les besoins de l’internaute.

Cordialement. Gad

Bonjour verner.

Je reviens sur quelques points.
Vous indiquiez en préambule que votre charpente est traditionnelle, donc avec chevrons sur pannes et non chevrons porteurs (sans pannes).
Cette hauteur de chevrons, sans doute environ 80mm ne permet pas de loger un isolant de 100 mm avec un vide au dessus.

La sous-face des pannes vous guide sans doute pour définir l'épaisseur totale d'isolant.

Par ailleurs, les différentes marques de OSB / Triply que je connais, ne préconisent pas de placer ces dalles entre deux isolants.
(Si vous avez trouvé des indications contraires ,je serais heureux que vous me communiquiez le lien).
Les deux possibilités habituelles étant en support de toiture avec une épaisseur en fonction de l'entraxe des chevrons ou en sous-face, d'une épaisseur sensiblement inférieure pour réduire la charge.

Cordialement. Gad

Bonjour albertchip

Vous connaissez Google ?...vous tapez "Chaises scandinaves" ou "Magasins chaises scandinaves" et vous ajoutez une ville.

Bonne recherche. Gad

Bonjour Iamchachou92.

Il s'agit donc d'une serrure à crochet avec cylindre.
Je suppose que c'est un modèle à larder et non en applique.
L'ensemble ressort et la pièce en laiton sont difficilement remplaçables suivant l'âge du portail.
Il faudrait pouvoir trouver une lame de ressort de longueur suffisante sur une vieille serrure, chez un menuisier, par exemple.
À condition que le fil de ressort soit aussi de même section.

Il y a peut-être une possibilité de dépannage provisoire. Il y a certainement plusieurs lamelles en laiton.
S'il n'y a qu'un ressort cassé, vous pourriez essayer de remonter l'ensemble sans remettre la pièce sans ressort et en la remplaçant par une rondelle de même épaisseur.

Il devrait être possible de trouver une serrure de remplacement soit chez le fabricant du portail, soit par la marque de la serrure. En cas d'impossibilité, vous pourriez nous indiquer les principales dimensions de votre serrure, c'est-à-dire l'axe et l'entraxe (sur la PJ 60 et 72 mm), ainsi que la dimension du coffre.

À vous lire si besoin.
Cordialement, Gad.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Rajy,

Un détail dans votre dernier message donne peut-être une autre possibilité.
J'ignore à quel niveau ce trou existe (?), mais, s'il est assez bas, il serait utile de passer un furet déboucheur sous pression.
Si le furet butait à une certaine distance, il suffirait de mesurer, de marquer au sol et de creuser. Un tuyau d'évacuation est peut-être bouché, écrasé, mal raccordé à un autre conduit. Je ne vois pas l'utilité de condamner cette évacuation.
Si vous avez une humidité sur le sol du garage, cela peut être dû à un manque d'aération. On pose parfois des grilles dans les murs opposés en partie basse.

Il est évident que, ne connaissant pas la disposition de l'ensemble, je puisse être "à côté de la plaque".
Cordialement,
Gad

Bonjour Romain 94,

Pour comprendre ce que vous souhaitez, un plan sommaire de l'actuel avec les dimensions utiles, y compris la hauteur et un plan avec les détails d'aménagements seraient souhaitables.

Vous semblez vouloir surélever votre bar, au point de vue tenue, ce ne serait pas évident. Ne préféreriez-vous pas une cloison (de quel côté du bar ?) en plaques de plâtre ou, à la rigueur, en mélaminé ?

A vous lire. Cordialement,
Gad

Bonjour Rajy,

Merci pour votre préambule. Ces remerciements vont tout d'abord aux personnes qui assurent la gestion et la bonne tenue de ce site. On peut regretter l'absence de retour pour certaines réponses de dépannage, plus spécialement.

Mais, venons au fait de votre question en ne vous laissant pas "le bec dans l'eau" et en essayant de ne pas vous "induire en erreur" (bien sûr).

Personnellement, je procéderais ainsi : vidage de la fosse pour savoir d'où proviennent les infiltrations. Si besoin, séchage des surfaces des parois avec un chauffage mobile. Les infiltrations peuvent provenir d'un peu partout si les parpaings ne sont pas enduits. S'ils le sont, ce peut être dans les angles verticaux ou à la liaison avec la dalle du sol. Autre possibilité, par-dessous la dalle du garage.

Si les murs sont bruts (?), un corps d'enduit avec treillis pourrait être appliqué puis un enduit étanche de finition. Pour des parois enduites, un enduit de cuvetage en deux couches pourrait convenir. Il serait bon de faire dans tous les angles un congé de ciment. À défaut de gabarit, ce congé pourrait être lissé à l'aide d'une bouteille (de M… local, par exemple).

Le percement de trous au fond, un à chaque extrémité, à l'aide d'une mèche à trépan de 35 mm par exemple, puis plus profond à l'aide d'une longue mèche à béton, serait indispensable. Cela vous donnerait une idée de la nature du sol. Un tuyau de PVC d'environ 20 cm pourrait être placé dans chaque trou avec étanchéité en tête.

Si cela est possible, en extérieur, le long du mur et assez proche de la fosse, vous pourriez creuser un trou à une profondeur au moins égale au niveau du dessous de la dalle. Cela vous permettrait de voir si de l'eau arrive à ce niveau-là. Ce serait possible ensuite de le conserver en puisard.

Vous avez certainement dû réfléchir à savoir si des tuyaux ou des drains passaient dans les environs, ou des descentes de dalles trop proches.

Voici donc quelques pistes qui, je l'espère, pourront vous être utiles.
Dans d'autres situations, ce serait un drain en périphérie avec une sortie de cuve et une évacuation éloignée qui auraient été la solution. Un sourcier pourrait vous renseigner sur la présence de source proche.

Cordialement,
Gad.

Bonsoir New 23,
A priori, une cloison n'est pas porteuse. On peut cependant rencontrer des cloisons anciennes en briques de 10 cm, mais pleines, qui le sont.

Cordialement,
Gad