Bonjour New 23,

Il est toujours difficile et risqué de confirmer à distance qu'une cloison peut être démolie. Demandez l'avis à un maçon qui, sur place, pourra vous indiquer si c'est réalisable ou non.
Vous indiquez : « Faire tomber la cloison et percer pour faire passer des tuyaux dans la cloison ». Traverser une cloison, OK, mais pas dans le sens de la longueur. Si cette modification est possible, il vous faudra en informer votre syndic et les proches voisins en raison des bruits et autres désagréments qui pourraient être occasionnés.

Cordialement,
Gad

Bonjour Fievel 68,

Sous le plancher en dalles OSB avec des bandes de phaltex ou de liège sur les solives, il faut laisser un vide de 2 à 3 cm. La fixation se fait par vissage. Il est nécessaire de prévoir un jeu en périphérie.
Votre première couche d'isolant en panneaux semi-rigides peut tenir en la coupant régulièrement plus large de 1 à 2 cm. Si elle ne tient pas, vous pouvez fixer une ficelle fine en zig-zag à l'aide d'agrafes et d'un cloueur.
Il serait souhaitable que la seconde couche soit en contact. Pour cela, vous pouvez choisir la première plus épaisse, arrivant à fleur le dessous des solives. La seconde couche avec PV de l'épaisseur souhaitée.

Concernant les spots à led avec coques, ces dernières doivent être conformes aux normes pour éviter tout problème ultérieur. Tous les renseignements utiles se trouvent dans le lien suivant :

Spots & Isolation des combles : grande vigilance ! - AD VALIDEM

Les suspentes et plaques sont à préférer en qualité "phonique". Le revêtement du plancher a également son importance. Le linoléum ou les revêtements souples risquent de marquer au niveau des joints des dalles et sont peu isolants. Le revêtement stratifié façon parquet ou autre est "sonore" malgré l'utilisation d'une sous-couche. Le parquet bois reconstitué avec âme et sous-couche en bois tendre est plus coûteux mais très isolant. Il est préférable de choisir une sous-couche isolante indépendante, en liège, fibre de bois, etc., plutôt qu'intégrée.

Bonne réflexion. Cordialement,
Gad

Bonjour Emmanuel2B

L'installation d'une VMI demande une étude particulière qui ne peut qu'être confiée à un professionnel qui, sur place, peut définir les possibilités.
Installation en combles, dans un local secondaire ou autre, le plus central possible, puissance, emplacement des sorties d'air etc.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
La protection de vos menuiseries est sans doute provisoire.
Il n'est pas nécessaire de faire une protection "étanche à l'air" pour peindre. Il suffit de ne pas scotcher la partie basse ou de percer des trous en face chaque angle de vitrage.

Cordialement. Gad

Bonjour zionassedo.

Plusieurs sites proposent du bois de faibles sections pour maquettes.
Dans cette catégorie, vous ne trouverez pas de bois massif assez large pour les parties A et B, par contre c'est possible en CP mince.

Autre possibilité faire un coffret avec les médailles sur une seule ligne car on peut trouver du bois (toujours pour maquettes) en 10 cm de large.

Reste la possibilité d'utiliser un bois plus courant , du hêtre par exemple qui peut être laissé nature et verni ou teinté et verni ensuite.
Le fond intérieur peut être garni de feutrine rouge ou autre pour mettre vos médailles en valeur.

Cordialement. Gad

Bonjour Verner.

La composition de votre toiture pourrait être la suivante.

Tuiles- Litonnage de 25 à 35 mm pour assurer une lame d'air continue - Ecran HPV -- Contre-litonnage - Dalles OSB 3 ou 4 d'une épaisseur adaptée à l'entraxe des chevrons - Isolant entre chevrons sans PV - Suspentes dites "phoniques " Seconde couche d' isolant avec PV- Fourrures Plaques de plâtre phoniques.

Il ne faut pas oublier que cet ensemble amène un surcharge qui je l'espère a été prise en compte dans l'étude.
Concernant la fixation des plaques, l'espacement des suspentes doit être réduit par rapport à une pose avec une seule plaque. L'écartement des fourrures devant être à 40 cm d'entraxe.
L'épaisseur d'isolant pourrait être très supérieure 100+200 mm serait souhaitable, suivant les possibilités.

Bonne réflexion. Cordialement, Gad

Bonjour zionassedo.

Le croquis ci-dessous vous donne une possibilité de coffret sur deux rangs.
Le plus délicat sera de trouver le bois correspondant aux dimensions utiles, à moins que vous ayez le matériel adapté.
Deux pistes pour vous approvisionner ;!es fournisseurs pour maquettes et les menuisiers ébénistes.
Le bois à utiliser doit être de fil et sans défaut.
Ce peut être, du plus clair au plus foncé: Tilleul, Movingui, Moabi, Sipo, Acajou Noyer, Palissandre, Ébène.
Les parties A, B et C peuvent être en contre plaqué de 3mm ou en massif de 5 mm environ.

Construction.
Les 4 cotés E sont assemblés à coupe d'onglet (c'est également possible à rainure et languette).
Encollage ,serrage avec un équerrage parfait. Après séchage, on colle le dessus et le fond A-A.
Ce procédé est possible si l'on dispose d'une scie circulaire à lame fine sur table ou d'une lame sur toupie, car, il s'agit donc de séparer ensuite les deux éléments (pointillés sur E).

Si vous n'avez pas le matériel vous remplacez les 4 éléments E par les 8 éléments C-.D.
Ces éléments seront collés séparément et posés l'un sur l'autre avec un papier les séparant puis, serrage.
Les trous dans B se feront à la scie cloche ou avec une mèche extensible.
Pour éviter les éclats , maintenir solidement et serré un cp de part et d'autre de ce fond.

La suite est classique, ponçage en différents grains avec très léger arrondi sur les angles, pose des charnières laiton et du fermoir.
Vernis.
Toutes dimensions à modifier suivant vos souhaits et possibilités...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

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Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Le traitement peut être différent selon la nature du produit.
Les paillettes ont pu être intégrées dans une peinture, un enduit ou projetées.
Vous pourriez essayer un ponçage léger, un dépoussiérage puis un enduit avec un platoir ou un couteau à enduire large. Égrenage avec un abrasif fin, seconde couche d'enduit si utile, couche d'impression et couche(s) de finition.
Autre solution, le décapage thermique ou chimique avec les précautions d'usage. Certaines peintures n'ont pas de réaction au décapant..

Avec un chalumeau thermique, on chauffe, on progresse régulièrement et on décolle à l'aide d'un couteau de peintre.

Un décapant chimique s'étale grassement à l'aide d'un pinceau large / spalter.
Après réaction, boursouflage, on pèle à l'aide d'un couteau.

La suite se faisant comme indiqué ci-dessus.
Les déchets doivent être mis en pots fermés et portés en déchetterie.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.

En réponse à vos questions.
- Joints des plaques. Vous pouvez fixer une moulure genre 6 x 30 clouée (sans colle) dans l'axe avec des pointes fines tête homme. Une autre solution consisterait à enduire, poser un calicot.et enduire à nouveau.

- Poutres. Il est toujours préférable de poncer et de bien dépoussiérer avant de peindre.; cela supprime d'éventuels aspérités.
Il est également important d'enduire pour reboucher trous ou fentes, si il y a.

- Peinture. Les poutres peintes en blanc éclairciront votre pièce.
Vous pouvez cependant opter pour un ton un peu plus fort assorti à des menuiseries intérieures par exemple.
Faites tout de même une première couche d'impression en blanc.

Cordialement. Gad

Bonjour Thony117.

Le liège est en effet un très bon produit (dans ses limites) pour cette situation.
Le collage doit être soigné, s'il y a des vides, enduire.
Il est nécessaire de peindre une couche de fond. Le résultat doit être parfait avant de tapisser.

Ce qui m'interroge, ce sont vos indications "Appartement récent" et sous "RT2012".
L’isolation devrait être conforme à cette norme.
Si vous êtes propriétaire vous devez avoir eu connaissance du résultat du contrôle thermique au moment de l'achat.

Concernant les aérations ,elles doivent, en capacité, correspondre au volume à aérer.
Le principe théorique étant de traiter dans la plus grande diagonale VMC / grilles de prise d'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Flore 11.

Bien que ne connaissant pas la taille de cette cuve, il serait surprenant qu'elle ait été montée en même temps que les murs. Quelques pierres, peut- être, en liaison.
Le travail peut se faire à l'aide d'un bon perforateur / burineur avec une pointerolle, burin pointu à partir de l'angle extérieur haut sortant. Et également, avec les protections d'usage.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline N

Je dois vous avouer que je suis perplexe par rapport à certaines décisions. Brièvement, point par point.

- Pare- vapeur. Je répète qu'il se pose au plus près de la face chaude.
(DTU 32.1). La pose entre deux isolants modifie la migration de la vapeur d'eau et peu aussi modifier la qualité de l'isolant de la seconde couche. Le PV se colle sur l’ossature à l'aide des adhésifs prévus à cet effet.

- Boites électriques. L'épaisseur des plaques plus celle des liteaux sont proches de l'épaisseur des boites.
L'isolant peut être légèrement entaillé.
Boites étanches et adhésif dédié assurent une très bonne étanchéité à l'air.

- Jeu de fonctionnement. Coté ferrage, 2/3mm, côté serrure 4mm, en tête de porte 2 mm, en seuil, 5/8 mm par rapport au seuil ou 8 mm par rapport au sol.
Des cales de jeu sont fixées avant la pose de l'ensemble.

- Feuillures et Joints. Je vous ai indiqué des feuillures de 15 mm et de l'épaisseur que vous m'avez indiquée.
Dans les menuiseries bois, les joints sont rarement sur les ouvrants.
Les chants de ceux- ci sont profilés pour la pose de joints à lèvre sur les dormants.
Dans votre situation , si vous voulez poser des joints ,cela peut se faire en fond de feuillure avec des joints plats à "queue de sapin" en rainure.
La dimension des feuillures étant donc adaptée.

- Tapées d'isolation. Je les ai indiqué car c'est le classique sur un plan technique et pratique.
Vous aurez du mal à faire ce garnissage béton, accrochage, risque de fissuration aux joints (?) Le compri-bande (indiqué sur le croquis) n'a plus sa vraie place. Obligation de pattes de fixation plus longues et plus résistantes en raison d'une pose "suspendue".

- Finition plaque / dormant. Je vous ai indiqué la façon la plus pratique, rapide et économique.
Certains détails peuvent vous faire poser question, c'est simplement qu'un travail qui parait simple ne l'est pas toujours pour un non-professionnel....

Cordialement. Gad

Bonjour Céline P

Vous trouverez ci-dessous un croquis du profil de montant d'huisserie établi en fonction des différentes cotes indiquées.
Je ne puis vous fournir de largeur maximum, n'ayant pas la cote de largeur en tableau.
Je ne saisis pas les indications de cales et leur utilité.
Le pare-vapeur se pose sur l'isolation juste avant les plaques.

Cordialement. Gad

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Bonjour Belaf.

Vous avez actuellement des produits acceptant bien la migration de la vapeur d'eau (plafond, PV, isolant ).
Un habillage en PVC mince collé ne serait pas une solution.
Si votre plafond n'est pas parfaitement plan ; les irrégularités seraient soulignées, surtout si c'est un produit brillant.
Ce serait acceptable s'il était fixé sur des tasseaux en cp de 15x 40 mm par exemple, tout les 40 cm, apportant une lame d'air.
Une VMC serait alors indispensable avec entrée et sortie d'air dans la plus grande diagonale (théorique, dans la limite des possibilités).
Dans les mêmes conditions la fibre de verre serait acceptable avec une peinture acrylique.

Cordialement. Gad

Re-Bonjour.

Votre question aurait pu être liée à la précédente.
Du concassé damé / compacté serait préférable, à moins qu'il y ait une forte différence de coût.
Par ailleurs, une épaisseur de 4 à 5 cm de sable est nécessaire sur un hérisson qui peut être suffisant avec 20 cm d'épaisseur.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Oui, si vous avez un étage, il vous faudra deux chaînages, un à chaque hauteur d'étage c'est à dire 1 aux environs de 2,50 m et 1 aux environs de 5,20 m suivant les hauteurs d'étages.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline.

Vos indications d'équipement me rassurent un peu.

En réponse à vos interrogations :
- Dépose. Après dévissage les pattes scellées se coupent auras du mur.
Ce que vous indiquez " résine " est sans doute du joint acrylique pour une étanchéité à l(air

- Paumelles. Ce modèle se visse dans le bois après avoir percé celui-ci 1 mm de moins de diamètre que le corps fileté.
C'est tout. Pour une porte lourde, c'est un peu faible.

- Épaisseur du doublage. On ne détermine pas l'épaisseur d'un isolant et de l'habillage par rapport à une section de bois.
C'est le contraire. Une épaisseur de 10 cm est faible.
Généralement, il y a deux sections de bois une première feuillurée qui reçoit la porte et une seconde que l'on nomme tapée d’isolation.

Quelle épaisseur d'isolant et de quelle nature vous prévoyez ? la fixation du Fermacell sur le dormant est possible, mais il faut une feuillure de 20 mm minimum. Ce n'est pas la manière la plus courante.

- Fixation du bâti. Tout simplement avec des équerres dédiées vissées dans le mur grâce à des chevilles nylon.
En général 5 fixations de part et d'autre et deux en tête.

Si vous m'indiquez l'épaisseur de doublage et celui du chant de la porte, coté (épaisseur totale, dimensions de la feuillure et du recouvrement), je pourrais vous faire un croquis relativement précis.
En partie basse, il vous faudra un seuil.
En rénovation, à défaut de seuil alu du commerce, ce peut être un profil T inversé.

Cordialement. Gad

Bonjour Céline B.

J'ai une question simple à vous poser, êtes-vous équipée pour fabriquer un nouveau bâti et en avez-vous vraiment envie ?
Dans l'affirmative, je pourrais vous fournir les croquis et indications nécessaires.

Concernant certains détails de votre question :
- Fixation. Il est évident que l'existant devrait être supprimé. La nouvelle fixation se faisant par pattes scellées ou vissées.
- Si vous souhaitez modifier l'épaisseur de l'isolant, il faudrait un bâti plus épais.
- Paumelles. Ces paumelles / fiches à visser ne sont pas très faciles à poser et 3 pour une porte lourde est insuffisant.
Ces points sont secondaires. L'important c'est de savoir si vous avez le matériel nécessaire pour scier raboter, toupiller, ce qui n'est pas indiqué.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Thomas314

Le chaînage est inutile en partie basse. En tête du mur horizontal.
Dans certains cas on peut également faire un chaînage en rampant ; ce qui n'est pas possible quand les rampants ont des réservations pour la pose des pannes.
Ce principe de charpente étant assez courant pour les petits bâtiments.

Cordialement. Gad

Bonjour Thomas 314.

Un chaînage se fait pour éviter que les murs ne fassent tonneau.
Ce chaînage se monte en tête du mur horizontal.
Il peut être exécuté en béton armé coffré ou, en effet, dans des préfas en U.Hauteur minimum 15 cm.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf.

Je vous déconseille le lambris PVC en cuisine, je sais que cela peut être tentant, mais c'est trop étanche.
La fissure peut être rebouchée, bien gratter en V ,dépoussiérer, enduire en fond, poser un calicot et enduire à nouveau, bien lisser.

Les zones que vous indiquez détériorées sont peut-être dû à l'absence de VMC ou de hotte ?
Cordialement. Gad

Bonjour COLWAR.

Vous avez raison de demander l'avis d'un couvreur.
Si sa visite est gratuite, OK! Sinon vous pourriez vous faire rembourser ces frais en complément du dédommagement indiqué.

Cordialement. Gad

Bonjour Saxodun

Si la chaux est la même, si la granulométrie du sable est identique, on peut penser que c'est un problème de dosage d'eau.
Ce dosage doit être régulier, à partir du moment où vous avez trouvé la consistance qui convient.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.
Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Par méconnaissance, vous êtes tombé dans le piège. Rien de grave.
Le nombre de dents de la couronne n'est pas un multiple de celles du pignon.

Avant remontage, le rideau doit être baissé. Examinez pignon et couronne. Normalement sur le pignon il y a une vis qui fait butée et sur la couronne une languette qui déborde, parfois renforcée.

Si la commande par treuil est à droite, mettez en contact les deux butées, la butée du pignon doit être vers vous et celle de la couronne vers le mur.
Si la commande est à gauche, c'est donc l'inverse.

Cordialement. Gad

Bonjour COLWAR.

Acceptez cette proposition si elle vous convient. C'est bien l'aveu qu'il y a malfaçon.
Vous pourriez faire des réserves concernant la possibilité d'infiltrations avec les éventuels dégâts qui pourraient subvenir, Courrier par LR ou Mail au donneur d'ordre et à l'entreprise qui a exécuté les travaux, à moins que ce ne soit "au noir" ou "au rouge tuile....".
(Ce n'est pas pour vous faire peur, mais simplement pour votre sécurité).
Cordialement à tous. Gad

Bonjour Belaf.
Merci pour vos photos. En réponse à vos questions :

- Pare-pluie. Il est vraiment indiqué et le votre correspond bien pour une isolation en fibre de bois (Pavaflex ?). Il doit être posé en contact direct avec le support. Il ne doit pas non plus y avoir de vide entre les couches d'isolant.

- Humidité. Je pense que vous n'avez pas constaté d'infiltrations provenant de la toiture. Il est possible qu'il y ait un fort taux d'humidité dans votre habitation.

- Odeurs. Il est normal qu'en découvrant, des odeurs, de la poussière se dégagent, provenant entre autre de l'aubier de châtaignier des lattes attaqué sans doute par la vrillette. Si vous remarquez des emplacements fragilisés, vous pouvez passer une couche de plâtre avec un treillis noyé pour renforcer.

OSB. Compte tenu d'un support minimum, il ne faudra pas trop charger.
Faites un calepinage pour la pose, de façon à ce que les joints en bout de plaques soit décalés de 30 cm au minimum.

Cordialement. Gad

Bonjour Strumer.

Merci et Bonne Année à vous également.

La latte de bois que vous indiquez en latté peut être fragilisée si vous la réduisez en épaisseur.
Elle peut être plus souple, ce qui vous obligera à faire des plots tout les 30 / 40 cm.
Vous pouvez utiliser une colle polyuréthane.
Le support doit être bien brossé et dépoussiérè.les plots seront d'épaisseur supérieure à ce qui est nécessaire.
A la pose de la latte, placez des tasseaux débordant de part et d'autre au niveau de chaque plot et posez une charge.
Ceci pour avoir un affleurement parfait.

Concernant les portes intérieures.
On trouve les portes alvéolaires, les portes isolantes avec âme mousse isolante et les portes pleines avec âme en aggloméré bois.
Les isolantes peuvent avoir des renforts métal (testable avec un puissant aimant) parfois au tiers environ de la largeur côté serrure. Des joints sont posés en fond de feuillures de l'huisserie.
Même disposition pour les portes peines à âme agglo.
Ces portes sont plus souvent utilisées pour ambiance différentielle, c'est à dire entre un local chauffé et un non chauffé.
Elles sont lourdes et généralement ont 4 paumelles en ferrage.

Vous pouvez percer un trou dans le chant haut de la porte et passer une tringle.
Des traces d'agglo en fond d'entaille de serrure n' indiquent parfois que la présence d'un renfort.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Belal.

Quelques avis, si vous le voulez bien.

Support plancher: les sections de vos chevrons sont vraiment insuffisantes, 75 x 50 mm serait préférable avec des supports tout les 60cm au lieu de 1 mètre.

Pour une charge basse et répartie, l'OSB 3 en 16mm serait acceptable.

Isolation : L'utilisation d' isolants de nature différente sur une même épaisseur n'est pas conseillée.
Concernant l'épaisseur, pour un plancher de combles aménagés et isolés, l'épaisseur prévue est correcte.
En cas de combles perdus sans isolation donc, l'épaisseur d'isolant pourrait être nettement supérieure, d'autant plus que vous prévoyez suffisamment de hauteur.
Il faut normalement seulement 2 à 3 cm de vide sous des plaques OSB.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonsoir.
Je vous comprends.
Si les joints sont très peu creux, un adhésif, pour isolant par exemple, bien tendu devrait donner un bon résultat.
En cas de joints creux, vous pourriez essayer de faire le contour de chaque pierre et de chaque joint et de caler l'adhésif entre deux pierres avec une chute de carton fort par exemple. Il faudrait laisser quelques mm au dessus pour passer un couteau à mastic ou une lame étroite.
A essayer aussi, chute de carton dans le fond du joint, au mieux...et pose de l'adhésif ensuite.

Je suis certain que vous réussirez.
Cordialement. Gad

Bonsoir Stanleymmarn.

Ne vous démoralisez pas et ne craignez pas pour votre mur. Un point m'interroge, vous me parlez de trous et de corbeaux.

Le montage que je vous propose pourrait être le suivant : muralière sur chacun des 5,80 m pénétrant de 5 à 7 cm dans les murs à chaque extrémité. Epaisseur 50 mm au minimum. Hauteur comme l'ensemble des solives 180,200 mm.
Fixations : chevilles / goujons métal avec cône à expansion (photo) dans le béton plein (le mur mitoyen, si j'ai bien compris) bien meilleur que chevilles et tire-fonds. Vous pouvez utiliser des boulons de 10 ou 12 mm ou des tiges filetées. Toutes les 60 à 80 cm maxi.
Pour celle dans les parpaings creux, maintien dans quelques joints avec les mêmes chevilles, puis corbeaux de charpente (photo) sur de bons scellements de 10 cm de profondeur environ.

Les solives seront ensuite fixées sur des sabots de charpente cloués ou vissés au préalable sur les muralières.

Je suis surpris que le mur de séparation soit en béton plein, j'espère que ce n'est pas un chainage, ceinture de béton armé au pourtour d'un bâtiment.

Ce montage vous permet d'avoir du bois en support, en périphérie pour le futur plancher qui sera peut-être en OSB, auquel cas il vous faudra ajouter des traverses / étrésillons pour supporter les joints.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour COLWAR.

Votre question et la description que vous faites surprend...

J'ai des doutes sur les capacités de l'entreprise qui vous a fait cette installation.
J'espère que la surcharge de la toiture a été prise en compte.

Pliage des tuiles = risque de détérioration de la surface (Garantie, risques d'infiltrations ?)
Un croquis serait intéressant, un angle avec un panneau et le relevé de tuiles.
Concernant le débosselage, je comprends bien qu'un carrossier ne peut intervenir.
Utiliser un aimant (?) la résistance des tuiles est différente suivant l'emplacement à traiter.
Je pense que cela ne peut se faire que manuellement avec une pince adaptée.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf

Merci. A vous également, mes Meilleurs Vœux.
Un pare-vapeur se pose en continu, solives recouvertes, c'est plus facile.
Les lés doivent être embattus de 5 cm minimum, ajouter un adhésif et une légère remontée sur les murs.

Concernant l'isolation, je ne suis pas certain que l'idée d'une isolation en panneaux soit une bonne idée. Si les solives ne sont, pas droites, il vous faudra beaucoup de temps pour tout ajuster avec précision.
Une seconde couche, OK ! mais comment fixer les plaques OSB d'une façon pratique (fixation et mise à niveau). L'OSB ne se pose pas sur plots ou cales.

Perso, je verrais bien une isolation en vrac qui remplirait tous les vides.
Si vous le souhaitez, nous pourrons en reparler.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour AlecLaca

Que penser de ces taches ?

Si ces taches sont stables en dimensions, on peut penser que ce n'est pas lié à l'humidité. A vous de juger si votre local est humide ou non. Bien aérer.
Il y a peut-être eu avant ou après peinture une légère projection d'un produit X.
Dans une peinture mal brassée, il peut ressortir de très légères traces de colorant qui peuvent se présenter en point si la peinture est exécutée ou rouleau ou en trainée si c'est au pinceau.

Essayez de faire des retouches de peinture. Si ces traces réapparaissent, il faudrait poncer une petite surface, lessiver, bien rincer et repeindre pour test cette petite partie.
Si le résultat est concluant, vous pourrez traiter l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour et bienvenue Invité X

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Le vernis qui est proposé parait-être un polyuréthane de la même marque.
Sur le lien suivant, vous pouvez trouver les indications utiles (paragraphes 4 et 5) après bon nombre de précautions et de mode d'emploi.

Comment appliquer la teinture pour bois Varathane (wukihow.com)

Quelques raisons possibles d'un mauvais résultat :
Un produit non compatible avec la teinte appliquée.
Un produit périmé , mal brassé.
Un temps de séchage insuffisant entre deux couches.
Une utilisation en courant d'air ou avec un température trop chaude, trop froide ou en milieu trop humide.
Si votre problème subsiste, vous pourriez contacter le fabricant.

Cordialement. Gad

Bonjour Stanleymmarn.

Vous indiquez que vous voulez "faire un étage", c'est un plancher intermédiaire dans de l'existant ou une surélévation à construire ?
Quelles sont les dimensions du garage et quels murs (2 sur4 donc) recevront les muralières ?
A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Rick1.

Les modèles les plus courants de judas de portes font 14 ou 16 mm, mais vous pouvez en trouver de 22 à 28 mm de diamètre avec des angles de vision plus importants.
Évitez de "démonter" au marteau / burin.
Si les deux crans ne sont pas trop abimés, vous pourriez utiliser une chute de tôle épaisse pour dévisser.

Cordialement. Gad

BonjourPM18

Si je comprends bien, votre plafond arrive en butée sur les pierres du mur.

Cette ligne de joint est donc irrégulière..Avec des rives de plaques droites, vous pourriez laisser ce vide.
Dans ce cas il aurait fallu ou il faudrait combler par dessus avec de l'isolant.

Combler ce joint. Je vous déconseille le mortier adhésif qui n'est pas un produit de finition (ou alors seulement en fond).
Le plâtre vous donnera de bons résultats en le faisant, dans la mesure du possible, légèrement remonter au dessus des plaques.
Protection du mur. En brossant bien les pierres et en utilisant un adhésif large plus puissant que celui que vous indiquez, cela devrait tenir.

Cordialement. Gad

Bonjour Alx80.

Il n'est pas possible à distance de répondre à votre question concernant les fissures de cette maison qui semble agréable.
Seuls des maçons peuvent, sur place, vous donner un avis objectif en examinant les extérieurs mais aussi la cave et la nature du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour Marchelo.

Votre mur doit être décapé des restes d'enduit et dégagé des parties trop friables.
Ensuite lavage et brossage. Application d'un fixateur (Sika, Arcane...)
Reboucher les trous importants au mortier de chaux. Vous pourrez ensuite faire un enduit traditionnel avec un corps d'enduit dressé et un enduit de finition traité à votre guise.
Autre solution les enduits adaptés prêts à l'emploi ( PRB, Weber....)

Cordialement. Gad

Bonjour Joper78.

Pour votre gouverne, sur le vantail de droite, il y a un galet/rouleau et sur le vantail de gauche, une gâche.
- Essayez de déplacer le galet à la main. Si vous arrivez à la faire bouger (sans l'aide de la poignée), on peut penser qu'il y a une pièce cassée à l'intérieur.
Examinez la gâche pour voir si elle s'est déplacée ou est légèrement dévissée.
Faites des repères légers au crayon. Sur le battant de droite, marquer la course maximum du galet par deux traits.
Sur le vantail se gauche marquer le niveau du bord de cette gâche et celui du fond .
Une seule entaille de la gâche est utile.

Essayez de fermer sans manœuvrer la poignée et regarder si les tracés correspondent bien pour que ça fonctionne.
Déplacer la gâche si besoin.

Je vous fais cette réponse par rapport à l'emplacement où vous supposez qu'il y a un problème.
Autre essai, dévissez la gâche et fermez la fenêtre
La poignée doit avoir un fonctionnement normal, sans "flottement".

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Vipa.

Enlever le linteau sans étayer ?
Cela peut tenir, ou ça peut lâcher. Si ça tient, tout va bien.
Si ça lâche, il va y avoir des fissures. Je ne peux vous répondre autrement.

Dans cette situation, la fenêtre est étroite, il y aurait moins de risques...
Ce qui veut dire que ce serait. Peut-être possible de ne pas étayer..

A vous de voir.
Cordialement. Gad

Bonjour toinoudoudou.

Dans une pose en rénovation, en conservant l'huisserie existante, les menuiseries sont généralement fabriquées sur mesure.
Si c'est une menuiserie aux cotes standard, adaptée, on peut penser qu'il a été ajouté des tasseaux bois pour compenser un manque de largeur ,par exemple (ce que vous indiquez comme "trop court").

En l'absence de croquis il est difficile de savoir ce qui a été fait.
Je ne comprends pas bien comment vous avez pu enlever l'habillage et un tasseau.
Les vides devraient être comblés pour obtenir une bonne étanchéité à l'air.

Cordialement. Gad

Bonsoir SMA.

La qualité des ardoises peut en effet être variable. Vous pourriez faire faire un traitement hydrofuge imperméabilisant qui pourrait, je pense, freiner la progression de la pyrite.

C'est aussi près du fournisseur que vous pourriez intervenir, il est le premier responsable des produits qu'il distribue.
Remplacer les ardoises ayant des traces de pyrite est peut-être prématuré, vous ne pouvez savoir s'il y aura une évolution.
Si c'était à faire, il serait souhaitable de le faire exécuter par votre couvreur pour un résultat à l'amiable.
(J'ai eu ce problème avec des ardoises presque centenaires, remplacées par des ardoises Made in Québec.)

Cordialement. Gad

Bonjo Patrickblond

La pente d'un toit pour ce produit doit être de 21 à 27% au minimum.
Une couche en sous-toiture bitumée ou non est nécessaire, la pose se fait sur liteaux et contre-lattes de façon à avoir une lame d'air continue s'évacuant en faîtage, de 20 mm.

Que penser :
Embats insuffisants ,mais ,à quel niveau ?
Pente trop faible.
Recouvrement sur chéneau insuffisant.
Soudure chéneau/tuyau de descente qui a lâchée.
Faible pente du chéneau, absence de crapaudine = obstruction de la descente = débordement.
Mauvaise étanchéité du faîtage pouvant amener des infiltrations sous les tuiles.

Intérieurement, des moisissures peuvent intervenir en l'absence ou insuffisance d’aération.

Tenez-nous au courant si vous e voulez bien.
Cordialement. Gad

Bonjour PhilJo

Il y a deux manières, la manière douce et la manière forte :
Vous indiquez que vos lambourdes sont vissées ,elles peuvent être vissées avec vis et chevilles classiques ou chevilles "au marteau'". L'empreinte des vis cruciformes pozidrive ou torx, en général. Utiliser une tête de visseuse adaptée sur visseuse pour extraire les vis.
Il est souhaitable de débloquer les vis avec un tournevis manuel au préalable.
La manière forte : Serrer un serre-joint à l'horizontal sur la lambourde, faire levier et finir au pied de biche ou à la pince... monseigneur.
Ce n'est pas plus rapide.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour vipa.

Le cheminement devrait normalement être le suivant : Dépose délicatement de deux rangs de briques.
Concrètement enlever deux briques du premier rang et une du second pour pouvoir étayer en passant une pièce de bois traversant le mur et deux étais.
Déposer ensuite le reste des deux rangs, puis traverse et deux étais.
En cas de mauvais étayage, des fissures pourraient se produire au dessus du linteau tout dépend de l'âge de la construction et des produits utilisés (?)
Vous pouvez dégager les joints des briques avec un foret béton de 8 mm environ monté sur un perforateur.

Je vous fais cette réponse du fait que vous m'indiquer que c'est un linteau.
Parfois il ne s'agit que d'un faux-linteau, une planche épaisse qui cache un linteau béton.
Dans ce cas, il n'y a pas lieu d'étayer.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour predator1675.

Si vous êtes certain que c'est bien un parpaing et non un morceau de linteau avec rien dessous, cela peut certainement être déposé.
Si vraiment vous avez un doute, il serait préférable de demander l'avis d'un maçon ... sur place.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.

Après avoir enlevé le papier peint, il serait utile de lessiver le mur à la lessive St Marc et de bien rincer. Ceci pour éliminer les restes de colle. Poncer léger, dépoussiérer. Enduire si besoin avec un couteau extra large, égrener avec un abrasif fin. Couche d'impression, glycéro ou non.
On peut aussi enduire après la couche d’impression. Après cette première couche, l'aspect doit être uniforme. A partir de là, une ou deux couches de peinture de finition doivent suffire.

Bon travail. Gad

Bonjour Invité X....

Il aurait été souhaitable de vous identifier.
II n'y a certainement pas grand chose à faire. Il aurait fallu essuyer rapidement.
Le parfum (je pense de bonne qualité) a certainement attaqué la peinture.

Solution : faire des points de retouches ou bien faire fonctionner votre assurance de responsabilité civile si vous étiez chez des parents ou amis.
Cordialement. Gad